Воронений ствол. Вороніння рушниці.

Вороніння зброї – це не що інше, як штучне нанесення на стволи оксидних плівок, що підвищують захисні властивості металу. Одним з безлічі способів є кислотне оксидування, або « іржавий лак» - Склад, що викликає посилене окиснення поверхні сталі з утворенням магнітного окису заліза.

Як відновити вороніння? Самостійне вороніння ствола зброї

Кажуть, що вороніння металу – це не що інше, як штучне нанесення на стволи оксидних плівок, що підвищують захисні властивості металу. Одним із безлічі способів є кислотне оксидування, або «іржавий лак» – склад, що викликає посилене окиснення поверхні сталі з утворенням магнітного окису заліза.

Для приготування «іржавого лаку» потрібно: 50 мл технічної соляної кислоти, 54 мл концентрованої азотної кислоти, 30 г стружки чавуну або вуглецевої сталі, 20-30 г металевої окалини, 1 літр дистильованої води.

Готувати «іржавий лак» слід виключно на відкритому повітрі, причому з підвітряного боку, інакше ви ризикуєте отруїтися газами, що виділяються при приготуванні. У скляний посуд налийте 50 мл соляної кислоти, додайте туди одну третину чавунної стружки та окалини, після чого акуратно долийте одну третину азотної кислоти.

Через деякий час суміш трохи позеленіє і почне вирувати, сильно виділяючи тепло і газ бурого кольору. Коли вирування трохи заспокоїться, додайте ще стільки ж стружки з окалиною та ще одну третину азотної кислоти. Реакція відновиться, а потім знову стихне, після чого можна додавати залишки стружки та кислоти.

Внаслідок цього священнодійства має вийти маса рудого кольору, якій необхідно дати настоятися не менше 24 годин у закритому посуді. За добу до отриманої маси додайте один літр дистильованої води. Лак готовий. В особливих умовах зберігання він не потребує і може служити довгі роки. Крім того, у готовому вигляді він абсолютно безпечний.

Тепер нам необхідно підготувати поверхню металу, тобто ретельно його відшліфувати та відполірувати. Починаємо шліфування з відносно грубого наждачного паперу до нульовки, потім переходимо до обробки тонкими абразивами.

Далі знежирюємо поверхню металу. Щоб покращити цей процес, враховуючи різну природу жирів та масел, які необхідно видалити, додаємо в розчин емульгатори. Однією з таких речовин є «рідке скло» або звичайний канцелярський клей.

Отже, розчини для знежирення із розрахунку на літр води:

Варіант 1.
Їдкий натр або каустична сода – 10-15 г.
Тринатрійфосфат - 50-70 г.
Кальцинована сода – 30-40 г.
Рідке скло – 3-5 г.

Варіант 2.
Якщо стовбури спаяні олов'яним припоєм, то краще буде застосувати наступний склад:
Кальцинована сода – 100-150 г.
Рідке скло – 20-30 г.

Варіант 3.
Воронення металу:
1. Занурити ствол зброї, або його металеву частину в концентрований розчин їдкого лугу, що містить азотнокислий натрій. Нагріти майже до кипіння. Товщина чорної плівки вийде до 1,5 мк. при дворазовому повторенні. Після цього промити і висушити, і на 5-7 хвилин опустити в масло|мастило| при температурі 105 - 120 градусів.
2. Нагріти метал до малинового кольору і добре потерти головкою цибулі.

Варіант 4.
Найпростіший спосіб закрутити метал наступний: це можна зробити в домашніх умовах. Для цього його потрібно знежирити метал, який збираємось воронити, відмити його засобом для більш рівного вороніння, потім нагріти на газовій плиті до появи коричневого відтінку. І відразу цю гарячу заготовку натерти ганчіркою, змоченою в маслі (підійде машинне або рослинне). Потім метал нагріти знову, щоб відпалити залишки олії. Отримуємо радикальний чорний колір.

Який би із трьох варіантів ви не вибрали, температура розчину повинна бути не менше 90-100 градусів, а час витримки деталей у розчині – 15-30 хвилин. Для того щоб перевірити, завершений процес чи ні, достатньо вийняти стовбури назовні і подивитися, чи їх покриває рідина. Якщо вона не збирається у краплі, значить процес завершено.

Тепер усі деталі слід ретельно промити проточною водою, обтерти, висушити феном або продути стисненим повітрям і негайно приступати до нанесення безпосередньо «іржавого лаку», доки не утворилася природна окисна плівка на металі внаслідок його зіткнення з повітрям.

Покривати стовбури слід двічі, а саме: за допомогою пензля нанести лак на поверхню ствола, пензлем прибрати всі його надлишки, потім просушити при температурі 40-60 градусів, все повторити ще раз. Намагайтеся, щоб уникнути неякісного вороніння не торкатися стволів голіруч. Після сушіння поверхня має придбати темно-жовтогарячий колір.

Потім слідує виварювання. Для цього слід приготувати розчин із чистої (не водопровідної) води з додаванням азотної кислоти з розрахунку 1-1,5 мл на літр води, прокип'ятити воду в ємності кілька хвилин, після чого занурити у ванну для виварювання стволи і виварювати їх у киплячому розчині. хвилин. Стовбури мають придбати бархатисто-чорний колір. Якщо з першого разу ідеального чорного кольору не вийшло, не засмучуйтеся - при подальших виварювання цей недолік усунеться.

Наступним етапом буде крацювання, тобто. за допомогою круглої металевої щітки, що кріпиться до шліфувальної машинки або дриля, необхідно зняти пухкий наліт з поверхні металу до отримання чорної блискучої плівки. Під час роботи щіткою обов'язково надягайте захисні окуляри.

Загальна кількість покриттів стволів «іржавим лаком» має бути не менше восьми (іноді десяти, до появи насиченого чорного кольору), отже, має бути чотири виварювання та чотири крацювання.

Після четвертої операції крацювання настає завершальна стадія – промаслювання. Стовбури, тепер уже рівномірного графітового кольору, занурюються на п'ять хвилин у посуд з нейтральною (машинною) олією, яка нагріта до 105-110 градусів, або натуральною оліфою.

Процес, звичайно, не швидкий і трудомісткий, але зброя, що пройшла цю процедуру, досить довгий час чудово протистоїть корозії, навіть за найнесприятливіших для нього умов.

На жаль, метал, навіть найякісніший, зазнає руйнування. А особливо в таких умовах, як стрілянина на полюванні. Тут не тільки вплив самого пострілу та хімічних речовин, що виділяються при ньому, а й вплив несприятливих погодних умов, У яких відбувається полювання. Плюс – похибки у догляді зброї. В результаті - вже через сезон-два на стволах з'являється іржа, а то й раковини на внутрішній частині. Повернути початковий ідеальний вид стовбуру можна лише одним способом – ретельним очищенням та вороненням. Як самостійно зробити вороніння ствола зброї?

На жаль, метал, навіть найякісніший, зазнає руйнування. А особливо в таких умовах, як стрілянина на полюванні. Тут не тільки вплив самого пострілу та хімічних речовин, що виділяються при ньому, а й вплив несприятливих погодних умов, у яких відбувається полювання. Плюс – похибки у догляді зброї. В результаті - вже через сезон-два на стволах з'являється іржа, а то й раковини на внутрішній частині. Повернути початковий ідеальний вид стовбуру можна лише одним способом – ретельним очищенням та вороненням. Як самостійно зробити вороніння ствола зброї?

Вороніння металу – це процес, коли на ствол штучно наносять оксидну плівку, що підвищує захисні властивості металу. Ця нескладна процедура не тільки в рази збільшить термін експлуатації рушниці, але й значно покращить точність бою.

Іржавий лак для вороніння

Одним із найефективніших домашніх способів є кислотне оксидування, або як його ще називають «іржавий лак». Це спеціальний склад, який сприяє посиленому окисленню сталі та утворює магнітний окис заліза.

Щоб приготувати іржавий лак, вам необхідно взяти: технічну соляну кислоту (50 мл), вуглецеву сталь або стружку чавуну (30 г), концентровану азотну кислоту (54 мл), металеву окалину (20-30 г), а також дистильовану воду (1 л).

«Іржавий лак» необхідно готувати тільки на відкритому повітрі і лише перебуваючи на підвітряному боці.

В іншому випадку ви можете отруїтися газами, що виділяються під час приготування. Необхідно взяти скляний посуд, налити всередину соляну кислоту (50 мл), додати окалини і чавунну стружку (одна третина), потім долити в цю суміш азотну кислоту (одну третину). Робимо все дуже акуратно, для захисту потрібно респіратор, рукавички, окуляри, халат або фартух.

Обробка «іржавим лаком»

Через деякий час ви помітите, що приготовлена ​​суміш починає зеленіти і вирувати, при цьому виділяється газ, що має бурий колір, і тепло. Коли суміш трохи заспокоїться і перестане сильно вирувати, додайте туди ще одну третину азотної кислоти і таку ж кількість окалини зі стружкою. Відбудеться відразу відновлення реакції, а потім знову трохи вщухне. Ось тоді кидаємо решту кислоти і стружки.

У вас вийде маса, що має рудий колір. Головне, залиште її у закритому посуді приблизно на 24 години, шлях настоїться. Вже за добу в масу вилийте дистильовану воду і все. Ваш лак готовий. Жодних особливих умов зберігання йому не потрібно. У готовому вигляді такий лак є абсолютно безпечним і може прослужити вам довгі роки.

Після того як ви зробили «іржавий лак», вам слід зайнятися підготовкою поверхні металу. Дуже важливо добре відшліфувати, а потім відполірувати її. Для шліфування використовуємо грубий наждачний папір, після чого починаємо обробляти поверхню тонкими абразивами.

Зробивши це, не забудьте про знежирення поверхні металу. Для покращення цього процесу варто врахувати природу масел та жирів, які ви хочете видалити. Щоб правильно і добре знежирити поверхню розчин, додаємо емульгатори.

До таких речовин відноситься і «рідке скло», це звичайнісінький канцелярський клей.

Розчини для знежирення (на літр води)

Варіант 1

10-15 г їдкого натрію (каустична вода);

50-70 г тринатрійфосфату;

30-40 г кальцинованої води;

3-5 г рідкого скла.

Варіант 2

Якщо стволи були спаяні за допомогою олов'яного припою, то найкращим варіантомстане такий склад:

100-150 г кальцинованої соди;

20-30 г рідкого скла.

Варіант 3

Стовбури ретельно вимити з господарським милом, а потім обробити за допомогою зубної щітки або пензлика міцним розчином поташу (вуглекислий калій), або слабким розчином їдкого натру, або, на крайній випадок - звичайної золи. Потім багаторазово прополоскати в декількох водах, протерти насухо і ще мінімум на півгодини на повітряне сушіння.

Варіант 4

Очистити стовбур від жирів та накипу можна ще таким простим способом- ретельно протираючи мокрою ганчіркою з просіяною деревною золою або крейдою, обваривши потім окропом і добре витерши сухою чистою ганчіркою.

Процес воронення металу «іржавим лаком»

Стовбур зброї або будь-яку іншу металеву частину занурити в концентрований розчин, який складається з азотнокислого натрію. Нагріваємо практично до кипіння. Якщо повторити двічі, то чорна плівка вийде товщиною 1,5 мікрона. Потім промиваємо і сушимо. Наприкінці опускаємо в олію (температура близько 120 градусів). Метал нагріваємо, поки він не стане малинового кольору, а потім ретельно натираємо головкою цибулі.

Незалежно від вибраного способу вороніння температура розчину завжди повинна бути як мінімум 90 градусів, а деталі в розчині необхідно тримати 15-30 хвилин.

Щоб перевірити на якій стадії процес, завершився він чи ні, вийміть стовбур назовні. Придивіться, чи рідина покриває стовбур. Процес буде завершено, коли рідина не збиратиметься в краплі.

Після завершення цього процесу кожну деталь промиваємо проточною водою, обтираємо і сухим феном. Після чого починаємо наносити «іржавий лак». Це необхідно встигнути зробити перш, ніж в результаті зіткнення з повітрям на металі, утворюється природна окисна плівка.

Покриваються стволи двічі: використовуючи кисть, наносимо на поверхню ствола лак, прибираємо всі надлишки, при температурі від 40 до 60 градусів просушуємо, потім повторюємо процедуру ще раз. Щоб зробити якісне вороніння - не торкайтеся голими руками до стволів. Після того, як ви просушите поверхню, вона має стати темно-жовтогарячого кольору.

Потім йде процес виварювання. Вам необхідно приготувати розчин, який містить чисту воду та азотну кислоту (на 1 л води 1-1,5 мл кислоти).

Для початку прокип'ятіть воду протягом декількох хвилин, а потім туди зануріть стволи. Найкраще стовбури підвішувати на міцних мотузках із натуральних матеріалів, прив'язаних за дерев'яні палиці так, щоб вони вільно висіли у ванні, не торкаючись ні стін, ні дна. Виварювати їх необхідно близько 15 хвилин у киплячому розчині. Стовбури набудуть бархатисто-чорного відтінку. Якщо ви не отримали з першого разу ідеальний темний колір, не варто засмучуватися. Наступного разу цей недолік буде усунено.

Наступний етап – крацювання. Використовуючи круглу металеву щітку, яка кріпиться до дриля або шліфувальної машинки, знімаєте пухкий наліт, доки на поверхні металу не утвориться блискуча чорна плівка. Пам'ятайте, що для роботи зі щіткою вам знадобляться захисні окуляри.

«Іржавим лаком» покривати стволи необхідно як мінімум вісім разів, тобто провести 4 виварювання та 4 крацювання.

Після завершення останнього процесу крацювання робимо останнє промаслювання. Стовбури, які вже мають рівномірний графітовий колір, на 5 хвилин занурюють у посуд, куди було налито машинне масло або натуральна оліфа. У випадку з олією його необхідно нагріти до 110 градусів.

Воронення сталі з використанням конопляної або машинної олії, лляної оліфи

Як не дивно, закрутити метал можна досить легко в домашніх умовах із застосуванням звичайних масел – такий спосіб вважається найпростішим. Для цього алгоритм дій такий: знежирюємо метал, за допомогою миючого засобу відмиваємо його, це допоможе зробити вороніння більш рівним. На газовій плиті нагріваємо метал, доки не з'явиться коричневий колір. І в той же момент беремо ганчірочку, яку спочатку змочуємо в маслі (рослинне або машинне) і натираємо поверхню. Нагріваємо знову метал, для позбавлення від залишків олії. В результаті ви отримуєте радикальний чорний колір. Таким же чином можна воронити леза ножів та інші металеві частини зброї.

Як рідина для вороніння також беруть класичні варіанти- лляна оліфа, конопляне або лляне масло.

Особливої ​​різниці між ними немає. Лляна оліфа виходить в результаті тривалого нагрівання-варіння лляної олії. У такому маслі міститься безліч ненасичених органічних кислот. За рахунок цього на повітрі воно окислюється та полімеризується. Для вороніння брати синтетичну оліфу не рекомендується.

Також, як варіант – машинне масло. Підійде будь-яке масло: моторне М8 або І20. Можна використовувати верстатну обробку І-20. Напівсинтетичні олії, а також синтетичні можуть дати не той результат, кожне з них необхідно перевірити окремо. При використанні мінеральної олії або оліфи відтінок вороніння майже не відрізняється. Однак ці покриття мають різні властивості.

Поверхня заліза при нагріванні просочується мінеральною олією, обвуглюється, коксується, а за допомогою оліфи на поверхні ствола утворюється щільніше покриття, воно краще захищає від корозії і краще тримається. Це завдяки тому, що за рахунок окислення повітрям оліфа на поверхні сталі засихає.

Після того, як метал занурили в рідину, очікуємо трохи та виймаємо предмет назовні. Час витримки залежить від товщини металу. Якщо було використано мінеральну олію, то вам необхідно ретельно стерти залишки олії за допомогою ганчірочки. Поки воно гаряче – його легше відтерти. Якщо ж ви брали оліфу, то знімаємо патьоки та залишаємо її засихати. Гаряча оліфа набагато швидше висохне.

Процес вороніння досить тривалий і трудомісткий, проте зброя, яка пройшла цю процедуру, протягом тривалого часу добре протистоїть корозії.

Можна також купити готові склади для вороніння, серед яких найефективнішим визнаний «Конюшина» (Ballistol Klever-Schnellbrunierun) від німецького виробника F.W. Klever GmbH.

Оксидування стволів рідкими хімічними реагентами

Цей спосіб досить складний, практично промисловий, але якщо є можливість роздобути реагенти, результат буде просто приголомшливим! Склад: на 10 л води – 13 г хлорної ртуті, 5 г сірчанокислої міді, 300 г твердого хлорного заліза, 8,5 г діетілефіру, 170 г етилового спирту, 170 кг концентрованої азотної кислоти. Схема приготування розчину така: спочатку розчиняють у гарячій воді (близько 2 л) хлорну ртуть. Далі отриманий розчин додають інші солі. Потім доливають до 10 л холодною водою, а потім вводять азотну кислоту, спирт та ефір. Поверхня металу повинна бути добре знежирена, інакше вона вийде плямистою. Для таких робіт обов'язково слід використовувати засоби особистого захисту.

Старовинний спосіб вороніння стволів без олов'яного паяння

Цей рецепт узятий із книги «Дробова рушниця» Бутурліна С.А., 1936 рік. Він відрізняється простотою та дуже високою ефективністю.

Для цього березове або осинове вугілля (випечене в багаття кокс) товчуть у порошок, потім просіюють крізь сито. Порошок цей насипають у бляшанку або інший металевий ящик (тільки клепані, без паяння!) і нагрівають на плиті доти, поки при помішуванні в порошку не почнуть перебігати іскри. Тоді добре очищені залізні чи сталеві частини ствола кладуть у цей порошок. Найкраще їх нанизати на дріт, щоб було зручніше виймати. Стовбури повинні бути повністю занурені в порошок і вкриті ним, але не торкатися дна та стінок ящика.

Відео «Ремонтне вороніння зброї»

Відео про те, як виробляти вороніння стволів «Кевером»

Ось знайшов такий спосіб, може хто пробував, що може розповісти про це.

стаття з вороення з альманаху "Мисливські простори", випуск 34. Автор - Н. Валов.

З роками стволи рушниці та деякі інші його деталі із зовнішнього боку втрачають захисні окисні (або оксидні) плівки. Краще, звичайно, якщо нове оксидування зроблять у майстерні зброї. Але не всі мисливці можуть скористатися послугами майстрів зброї. Виконати вороніння стволів і деталей можна і в домашніх умовах, дотримуючись при цьому найголовніше – акуратність.

Насамперед треба підготувати ванну для вороніння стволів. Для оксидуючого складу її роблять із дерева у формі коритця, у протилежні маленькі боковинки якого ввертають гачки або просто довгі шурупи для підвішування на них (за мотузкові петлі) стволів. Довжина такої ванни-коритця 120-130 см. Ще краще зробити ванну тієї ж довжини з відрізка газопровідної оцинкованої труби або оцинкованої покрівельної сталі. Важливо, щоб при зануренні стволів у ванну вони не торкалися її стінок.

Весь процес по відновленню покриттів поділяють на чотири окремі операції: зачистка від колишнього покриття та іржі, ожиріння, покриття плівкою (саме вороніння), зміцнення покриття.

Найбільш трудомісткі та відповідальні операції перші дві. Від того, наскільки ретельно та акуратно вони виконані, залежить кінцевий результат роботи – оксидування.

Перед зачисткою стволів їх канали покривають технічним вазеліном. Видаляють екстрактор та подушки. Після цього роблять дерев'яні пробки-рукоятки, кінці яких після щільного (без найменшого зазору) затикання ними стволів із казенної та дульної сторін повинні виступати назовні на 15 см. Бажано виїмку та отвір під екстрактор, а також підствольні гаки залити гіпсом.

Ця заливка убезпечить їх від впливу хімічних реактивів, тобто збереже пригін стволів до ствольної коробки, а екстрактора – до гнізда. Коли стволи міцно забиті пробками та залитий гіпс, приступають до зачистки.

Зазвичай сліди старого покриття та іржі видаляють наждачной шкіркою - спочатку великою (№ 00), а потім більш тонкою (№ 0000). Обрізи стволів, підствольні майданчики та гаки (якщо вони не залиті гіпсом) не чіпають. Доводять поверхню стволів до блиску найдрібнішим наждачним пилом, що посипається на м'яку суконку.

Після ретельного полірування стовбури та інші деталі знежирюють: спочатку їх добре миють з милом у гарячій воді, а потім у міцному розчині поташу (вуглекислий калій) або у слабкому розчині їдкого натру. Для знежирення можна застосовувати і дрібно просіяний деревний попіл (краще березовий). У цьому випадку вливають у таз близько одного літра окропу, розчиняють у ньому 50 г питної чи каустичної соди; золу (3-4 столові ложки) розводять у баночці цим же содовим розчином до стану густої сметани. Беруть стволи за дерев'яні пробки-рукоятки і ставлять їх дулом униз у тазик із розчином соди. Волосяною щіткою або мочалкою добре миють їх цим розчином із милом. Потім наносять на стовбури шар сметанообразной золи і силою натирають. Не зайве цю операцію повторити.

Знежирені стовбури і деталі поливають кілька разів окропом, щоразу насухо витираючи ганчір'ям. Торкатися до них голими руками більше не можна, тому що в іншому випадку стволи доведеться знову знежирювати.

Рецептів для оксидування відомо безліч; стовбурам можна надати темно-шоколадний, темно-синій, чорний, синьо-чорний, сірий і навіть блакитний колір різного насичення. Розповім тільки про деякі з них, найбільш доступні для мисливця (як по хімічних речовин, що застосовуються, так і по простоті самих процесів вороніння).

Вороніння у синьо-чорний колір

Хімічні речовини: мідний купорос, гіпосульфіт (сірчано-кислий натр), сірчана та соляна (або хлороводнева) кислоти, калійні галун.

Готують насичений розчин (доки кристали не перестануть розчинятися) мідного купоросу у воді, додавши на кожну склянку розчину 5-6 крапель сірчаної кислоти. Наливають цей розчин у ванну і занурюють у нього стовбури. Там їх витримують доти, доки стволи не набудуть кольору червоної міді. Після цього їх виймають та обполіскують водою.

У гарячій воді готують насичений розчин гіпосульфіту (приблизно 200 г на склянку води). Цей розчин фільтрують і вливають у нього соляну або хлороводневу кислоту (чверть склянки на 12 з половиною склянок розчину). Все це добре перемішують до помутніння та пожовтіння. Отриманий розчин підігрівають до кипіння, виливають у ванну і опускають у нього стволи секунд на п'ять, а потім виймають, перевіряючи, як йде покриття. Зануривши стволи в розчин знову, тримають у ньому трохи більше 30 секунд (протягом цього часу змінюється інтенсивність кольору: до 30 секунд вона найчорніша).

Не торкаючись стовбурів руками, їх виймають з розчину і промивання в холодній проточній воді, а потім підвішують до чогось так, щоб їх поверхня нічого не торкалася. Поки стволи висять, готують ванну і новий розчин калійних галунів у воді (на 5 склянок води півсклянки порошку галунів). У цьому третьому розчині стволи тримають 12 годин.

Вийняті з нього стволи знову промивають у воді, дають висохнути і злегка підігрівають (вийнявши з одного боку стовбурів пробки, наливають в них окріп), після чого всю поверхню змащують злегка машинним маслом (оліфою), взятим на м'яку ганчірку, а потім підвішують на тиждень. для остаточного сушіння.

Воронення у чорний колір

Хімічні речовини: сірчана печінка та соляна кислота.

Готують розчин сірчаної печінки (сірчистий калій) у воді, беручи на 0,77 л гарячої води 410 г хімікату, додавши цю пропорцію чайну ложку соляної кислоти. Виливають розчин у ванну і занурюють у нього стовбури. У процесі воронення стволів їх повільно повертають навколо поздовжньої осі. Час закінчення покриття визначають за ступенем насиченості чорного кольору. Коли отримують оксидування бажаного кольору, стовбури виймають з розчину, промивають водою і прогрівають окропом, як лило розказано в попередньому способі вороніння. Теплі (але не гарячі) стовбури протирають оліфою та вішають сушити на 6-7 днів.

Під час воронення розчини у ванну наливають так, щоб вони покривали стовбури не менше ніж на 3-5 см. Самі ванни перед наливанням чергового розчину добре миють у декількох водах. Воду для приготування розчину беруть або дистильовану або ретельно проціджену дощову або натоплену зі снігу.

Можна зачорнити і гвинти. Для цього їх змочують у збройовій олії та гріють над відкритим вогнем до повного вигоряння олії, потім опускають у олію і там охолоджують. Повторивши цю процедуру кілька разів, набувають чорного кольору.

З часом втрачають свій добрий зовнішній виглядта дерев'яні частини рушниці – ушкоджується заводське покриття. Це може призвести до розбухання ложі та утворення тріщин. Поновити ложу досить легко.

Відокремте від ложі та цівки всі металеві деталі і добре відшліфуйте (не знімаючи багато деревини і не ушкоджуючи насіння) дерево тонким наждачним папером.

Приготуйте морилку: у 200 г гарячої (60-80 градусів) води розчиняють 6 г марганцевокислого калію (марганцівка), а потім 6 г глауберової (англійської) солі. Дайте розчину дві доби відстоятись. Після відстоювання, не змучуючи осад, злийте розчин у чисту банку або пляшку і щільно закупорьте її. Перед фарбуванням дерево рясно зволожте, а потім витріть. Фарбуйте уздовж волокон бавовняним тампоном за 1 - 2 рази. Висушені деталі поліруйте шматком сукна і просочіть олією. Деталі просочуються набагато швидше і краще, якщо їх обережно підігріти до 50 – 60 градусів над вогнем. Після просочення ложу та цівку сушіть у кімнаті 4-5 діб, а потім протирайте сукном.

Остання операція – восіння. Для цього в 100 г бензину розчиніть 10 г бджолиного воску і цей склад нанесіть ганчіркою рівним шаром на деревину, після чого ложу та цівку витримайте до повного (!) випару бензину. Тепер можна і прогріти їх до 40-50 градусів над вогнем, одночасно втираючи віск, що залишився, провощеною суконкою. Повторіть цю операцію 3-4 рази. Після нанесення останнього шару не робіть підігрів, а всі поверхні остаточно відшліфуйте суконкою.

Після такої обробки дерев'яні частини рушниці стають кращими за нові: вони менш чутливі до механічних пошкоджень і мають підвищену водовідштовхувальну властивість.

Закінчуючи розмову про догляд за рушницею, хочу ще раз нагадати мисливцям, що зброя буде служити безвідмовно, якщо її добре доглядати, не забуваючи регулярно оглядати, чистити і змащувати її.

Сам процес вороніння рушничних стволів спрямований насамперед на те, щоб захистити метал від корозії. Крім того, різні хімічні та електрохімічні методи забарвлення стовбурів, що надають їм різні кольори і відтінки, роблять саму рушницю менш помітною для дичини.

Рецептів фарбування металевих частин рушниць існує безліч. Використовуючи різні хімічні складита прийоми забарвлення, можна отримати найрізноманітніші кольори. Але для всіх без винятку методів вороніння загальним є те, що безпосередньо перед забарвленням стовбури та інші металеві деталі необхідно максимально ретельно очистити від іржі та плям до білизни. І лише після цього приступають до вороніння.
Більшість способів вороніння трудомісткі і припускають використання рідкісних хімічних сполук.
Найбільш поширеним і багаторазово перевіреним методом вороніння вважається кислотне оксидування, яке часто називають по-іншому - іржавий лак.
Іржавим лакомназивають склади, що викликають посилене іржавлення поверхні сталі з утворенням магнітного окису заліза. Вони являють собою кислі розчини солей заліза, що іноді містять солі ртуті і деяких інших важких металів.

Методика приготування складу «іржавий лак»

Для приготування складу потрібно:
1) соляна кислота технічна – 50 мл;
2) азотна кислота концентрована – 54 мл;
3) стружка чавуну або вуглецевої сталі – 30 г;
4) металева окалина – 20-30 г;
5) вода дистильована або питна – 1л.

Процес приготування складу можна проводити лише на відкритому повітрі. Слідкуйте за тим, щоб вітер віяв від вас, тому що реакція, що відбувається, супроводжується виділенням газу.
У скляну колбу ємністю 1,2-1,5 л налийте 50 мл соляної кислоти, додайте туди по одній третині чавунної стружки та окалини, після чого акуратно долийте одну третину азотної кислоти. Через деякий час суміш трохи позеленіє і почне вирувати, нагріваючись і виділяючи газ бурого кольору. Зачекайте, поки реакція трохи заспокоїться, і додайте ще стільки стружки з окалиною і ще одну третину азотної кислоти. Бурхливе кипіння відновиться ще на кілька хвилин, потім затихне, після чого можна додавати залишки стружки та кислоти.
В результаті у вас повинна вийти сметаноподібна маса рудого кольору, якій необхідно дати настоятися не менше доби. Обмотайте шийку колби поліетиленовою плівкою, надійно закріпивши останню. Це потрібно зробити, тому що реакція в колбі триватиме ще кілька годин, виділяючи при цьому невелику кількість газу.
Після доби приступайте до другого етапу.До отриманої напередодні сметаноподібної маси додайте до колби один літр приготовленої чистої води. Все, склад для оксидування методом «іржавого лаку» готовий. Вміст колби необхідно збовтати та вилити в посуд із широким горлом, з яким вам зручно буде працювати. На дні колби може залишитися зайва стружка та окалина, яка не вступила в реакцію із кислотою.
Приготовлений склад не потребує особливих умов зберігання, за винятком звичайних заходів безпеки, і служитиме вам багато років. Готовий «іржавий лак» безпечний для рук та легенів.

Підготовка поверхні металу до оксидування

Перед оксидуванням поверхню металу необхідно ретельно відшліфувати та відполірувати. Для отримання максимально гладкої і рівної поверхні виробу, що обробляється, шліфування проводиться декількома етапами.Спочатку шліфування проводиться наждачним папером, від відносно грубого до «нульовки», і закінчується обробкою тонким абразивом. У цьому підготовка металу можна вважати закінченою.
За бажання добитися якіснішого результату можна провести ще одну, додаткову операцію, звану відсалювання або матування. Ця операція застосовується перед оксидуванням елітної зброї.
Відсалювання зазвичай проводиться на круглих волосяних щітках, із застосуванням паст, що складаються з дрібного абразиву, рівномірно розмішаного у суміші технічного сала та стеарину.
Ріжучі властивості зерен наждака, змащеного салом, значно послаблюються, а органічні кислоти, що є в салі, сприяють видаленню плівки оксидів з металу, що обробляється. В результаті відсалювання поверхня деталей стає значно більш рівною і гладкою, що сприяє більш якісному поліруванню матер'яними колами, змазаними полірувальними пастами. Для отримання високої якостіОздоблення застосовувати відсалювання рекомендується безпосередньо перед поліруванням. Тут необхідно відзначити, що чим вище якість шліфування і полірування, тим краще поверхня металу, що оксидується, протистоїть зносу і тим вище її антикорозійні властивості.

Знежирення.

Мета цієї операції полягає у видаленні з поверхні металу жирів, різних забруднень та залишків мінеральних масел, тому що оксидна плівка утворюється лише на чистій металевій поверхні.

Для знежирення застосовується розчин наступного складу (з розрахунку на 1 л води):
1) їдкий натр (каустична сода) – 10-15 г;
2) тринатрійфосфат – 50-70 г;
3) кальцинована сода – 30-40 г;
4) рідке скло – 3-5 г.

Якщо стволи, що оксидуються, спаяні олов'яним припоєм, то краще буде застосувати наступний склад:
1) кальцинована сода – 100-150 г;
2) рідке скло – 20-30 г.

За обох способів знежирення температура розчину повинна досягати 90-100 °С. Час витримки деталей у розчині - близько 15-30 хв. Після знаходження деталей в знежирювальному розчині вказаний час підніміть стволи – рідина повинна рівномірно покривати поверхню металу, не збираючись у краплі. Можна вважати, що повне знежирення завершено.
Знежирені деталі необхідно ретельно прополоскати у воді. Тепер можна приступати до нанесення на поверхню «іржавого лаку». Намагайтеся скоротити до мінімуму час між цими операціями для того, щоб на поверхні металу не утворилася окисна плівка.

Нанесення «іржавого лаку»

На поверхню за допомогою пензля рівним тонким шаром, уникаючи патьоків, нанесіть «іржавий лак». Особливо ретельно необхідно покрити кінці стволів. Надлишки розчину, краплі в нижніх частинах деталей, у різних пазах та отворах необхідно акуратно видалити пензлем. Дотик до металу голими руками вкрай небажаний, тому що в місцях контакту ви не зможете отримати якісного вороніння.
Після нанесення складу стволи та інші деталі необхідно помістити в тепле місце (40-60 ° С). Це може бути місце біля печі, батареї, в сушильній шафі. Метал у міру висихання набуватиме світлорудого кольору. У процесі сушіння колір із світло-рудого перетвориться на темно-оранжевий.
Підсохлу поверхню стволів слід вдруге покрити «іржавим лаком» і повторити процедуру сушіння. У результаті поверхня стовбурів має бути рівномірного темно-жовтогарячого кольору.

Виварювання

Спочатку потрібно приготувати виварювальний розчин.
У виварювальну ванну (можна використовувати шматок 100-мм труби із привареним дном та нагрівальним елементом від електрочайника) налийте воду, тільки не водопровідну, а дощову. Водопровідна вода містить різні добавки, через які процес виварювання не вийде. Для окислення органічних речовин, що у воді, необхідно додати азотну кислоту з розрахунку 1 -1,5 мл на літр води. Потім необхідно прокип'ятити воду в ємності кілька хвилин, після чого ванна для виварювання стволів готова до роботи.
Стовбури, покриті шаром оксидів темно-жовтогарячого кольору, виварювати в киплячому виварювальному розчині слід протягом 15 хв. У виварювальному розчині окисли темно-жовтогарячого кольору повинні перейти в окис заліза бархатисточорного кольору. Якщо в процесі першого виварювання метал місцями не почорнів, а залишився «іржавим», не засмучуйтесь, таке при першій виварці іноді буває. Це відбувається або якщо ви погано знежирили деталь, або погано промили від знежирювального розчину.

Крацювання

Для цієї операції вам знадобиться кругла щітка з електроприводом. Зробити таку щітку можна так: у господарському магазині купіть дрібну сітку з дроту діаметром 0,1-0,15 мм, ножицями виріжте кілька квадратів або кіл, у центрі проріжте отвір і весь пакет зберіть на оправку за допомогою гайки та шайби. Електроприводом може бути дриль, шліфувальна машинка, електромотор і т. д. При роботі щіткою обов'язково надягайте захисні окуляри для очей.
Стовбури та інші деталі очистіть від пухкого нальоту заліза на крацювальній щітці до отримання чорної блискучої плівки на всій поверхні металу. У тих місцях, де метал не почорнів, а залишився рудим, вороніння на перший раз не відбудеться.
Але це не страшно, тому що проведена вами процедура вороніння – лише перша з восьми. Справа в тому, що загальна кількість покриттів стволів «іржавим лаком» має бути не менше восьми. Відповідно, має бути чотири процедури виварювання та чотири операції крацювання.

Промаслювання

Після четвертої операції крацювання поверхня металу набуде кольору графіту. Для видалення залишку вологи з оксидної плівки, яка має товщину в межах 0,6-1,5 мікрона, необхідно провести завершальну операцію – промаслювання.
Процедура промаслювання полягає в зануренні деталей, що оксидуються, в ємність з нагрітим нейтральним маслом. Можна використовувати будь-яку машинну олію, нагріту до температури 105-110 °С. Промаслювання триває близько 5 хв. Застосовувати холодне мастило не рекомендується, оскільки воно через велику в'язкість погано заповнить пори оксидної плівки.
Зброя, оксидована за допомогою «іржавого лаку», здатна тривалий час протистояти корозії, перебуваючи в найнесприятливіших умовах.

Удачі Вам і дотримуйтесь техніки безпеки!

Вороніння сталі дозволяє не тільки підвищити зовнішню привабливість зброї (пістолета ПМ, мисливської рушниці, ножа і т.п.), але і тягне за собою практичні наслідки, так як стовбур втрачає блиск і стає менш помітним для мети. Також вороніння захищає метал від корозійних процесів.

Способів вороніння існує безліч. Перерахувати їх все складно у межах цієї статті. Тому зупинимося лише на найпопулярніших та відносно доступних.

Кислотне оксидування

Найбільш відомим способом вороніння є кислотне оксидування. У процесі обробки металу застосовується спеціальний розчин – «іржавий лак». Сенс обробки цією речовиною металу полягає у прискоренні корозійного процесу.За своїм складом «іржавий лак» - це сольовий розчин заліза, який іноді включає й інші металеві компоненти.

Для створення «іржавого лаку» знадобиться:

• соляна кислота – 50 мілілітрів;
• азотна кислота - 54 мл;
• чавунна або вуглецева сталева стружка – 30 грамів;
• окалина металу – 20-30 грамів;
• дистильована вода – 1 літр.

Розчин можна готувати тільки на вулиці, оскільки його компоненти токсичні. Потрібно, щоб потік повітря йшов від людини, оскільки в ході реакції відбувається виділення газу.

Інструкція з виготовлення розчину:

1. Заливаємо 50 мл соляної кислоти в скляну 1,5-літрову колбу.
2. Додаємо в ємність стружку, окалину та азотну кислоту в рівних частинах.
3. Через час розчин набуде зеленого кольору і почнеться вирування. Це означає, що розпочалося виділення газу. На вигляд газ бурого кольору.
4. Чекаємо на затихання реакції і додаємо ще одну порцію стружки, окалини та азотної кислоти в тих же пропорціях.
5. Коли чергова реакція припиниться, додаємо залишки зазначених речовин.
6. На виході у нас буде склад рудого кольору, по консистенції схожий на сметану. Даємо настоятися суміші протягом 24 годин. Ємність зі складом має бути герметично закупорена.
7. Після закінчення доби переходимо до наступного етапу. Заливаємо в посуд 1 літр дистильованої води. На цьому склад можна вважати готовим до застосування.
8. Розбовтуємо суміш і переливаємо її в ємність із широкою шийкою, через яку буде зручно забирати розчин для роботи.

Зверніть увагу! На дні ємності можуть залишитись нерозчинені компоненти. Це означає, що реакція була недостатньою.

Шліфування

Перш ніж приступати до оксидування, поверхню потрібно шліфувати. Шліфування виконується у кілька заходів. Насамперед, проходимося по поверхні наждачкою: спочатку грубою, потім дрібнозернистою. Закінчуємо шліфуванням за допомогою тонкого абразиву.

Відсалювання

Ця процедура зазвичай здійснюється стосовно елітної зброї. Відсалювання (інша назва - матування) проводиться за допомогою круглих щіток та паст, до складу яких входять абразиви, технічне сало та стеарин. Стирають якості наждачки, змащеною салом, зменшуються. При цьому плівка оксидів забирається за допомогою органіки, що міститься в салі.

Результатом роботи має стати рівна та гладка поверхня, завдяки чому метал буде набагато простіше обробляти полірувальними пастами. Відсалювання потрібно проводити прямо перед нанесенням пасти.

Знежирення

Завдання цього етапу підготовки – видалити з металу жирові плями, у тому числі мінеральні олії. Справа в тому, що утворення оксидної плівки можливо лише на чистій поверхні.

Потрібно приготувати знежирюючий засіб, що складається з наступних компонентів (на 1 літр води):

• їдкого натру – 10-15 грамів;
• тринатрійфосфату – 50-70 грамів;
• кальцинованої соди – 30-40 грамів;
• рідкого скла – 3-5 грамів.

Якщо стовбури спаяні припоєм із олова, знадобиться інший розчин:

• кальцинована сода – 100-150 грамів;
• рідке скло – 20-30 грамів.

В обох випадках розчин слід розігріти приблизно до 100 градусів за Цельсієм. Період занурення виробів розчин становить від 20 до 30 хвилин. Знежирений метал промиваємо у воді. До обробки «іржавим лаком» слід розпочинати відразу після промивання зброї.

Нанесення лаку

Наносимо «іржавий лак» пензликом (не товстим шаром). Приділяємо особливу увагукінцю стовбура. Зайвий лак, краплі, патьоки акуратно прибираємо пензликом. Слід уникати дотиків до зброї в момент лакування, оскільки не вдасться отримати потрібний результат.

Після закінчення лакування поміщаємо зброю у тепле місце. Температура в місці зберігання ствола повинна бути в межах 40-60 градусів вище за нуль. По ходу того, як метал буде сохнути, він поступово набуде світло-рудого кольору.

Висохлу поверхню покриваємо ще одним шаром лаку. Знову висушуємо матеріал. Зрештою метал стане темно-жовтогарячим.

Виварювання

Насамперед, готуємо розчин для виварювання у виварювальній ванні. Як ванна можна задіяти 100-міліметровий відрізок труби з привареним дном. Також до труби необхідно приєднати нагрівальний елемент від електричного чайника.

Заливаємо у ванну дощову воду. Потрібна саме дощова вода, а не взята з водопроводу, оскільки остання має у своєму складі добавки, які не дозволять здійснити якісне виварювання.

Щоб окислити органіку, що міститься у воді, додаємо азотну кислоту. Пропорція, що рекомендується: 1-2 мл на 1 літр води. Далі доводимо воду до кипіння і чекаємо ще 3-5 хвилин, щоб рідина у ванній була готова до виварювання.

Метал, який через окисли отримав темно-оранжевий колір, тримаємо в киплячому розчині протягом 15 хвилин. Поступово стовбур починає набувати бархатисто-чорний колір. Якщо виварка не дала результату і метал все ще рудий, це не страшно, оскільки вперше почорніння відбувається далеко не завжди. Можливо, причина у недостатньому знежиренні металу або неякісному промиванні поверхні.

Крацювання

Для виконання крацювання потрібна щітка округлої форми, оснащена електричним приводом. Виготовити щітку можна у домашніх умовах. Для цього потрібно придбати дрібну дротяну сітку, в якій діаметр отворів становитиме 0,1-0,15 мм. Вирізаємо в сітці кілька кіл або квадратів, а по центру робимо отвір. Весь пакет збираємо на оправлення за допомогою шайби та гайки. Як електричний привод можна використовувати дриль, шліфувальну машину, мотор і т.п.

Порада! При роботі щіткою для крацювання потрібно дотримуватись обережності, надягаючи захисні окуляри для очей.

Очищаємо металеву поверхню від пухкого залізного нальоту. Завдання полягає в отриманні блискучої плівки чорного кольору на всій поверхні стовбура. Якщо метал на якихось ділянках не став чорним, а зберіг рудий колір, вороніння вперше не вдалося. Однак не варто засмучуватися, оскільки це тільки перша операція вороніння з восьми. Таким чином, для досягнення результату необхідно чотири виварювання та чотири крацювання.

Промаслювання

Після закінчення четвертої стадії крацювання метал набуде графітового кольору. Щоб видалити залишки вологи з оксидної плівки (а її товщина знаходиться в межах 0,7-1,5 мікрон), потрібне промаслювання.

Просочування маслом полягає в зануренні металу, що оксидується, у ванну з нейтральним розігрітим маслом. Допускається застосування будь-якої машинної олії, розігрітої до температури 105-110 градусів за Цельсієм. Процедура промаслювання здійснюється протягом 5 хвилин.

Зверніть увагу! Не слід використовувати холодне мастило, оскільки воно занадто в'язке, а тому не зможе проникнути в пори оксидної плівки.

Оксидування за методом Бутурліну

Для приготування розчину за методикою Бутурліна потрібно приготувати насичений розчин мідного купоросу. На кожні 250 г купоросу додаємо 5-6 крапель сірчаної кислоти. У посуд з розчином кладемо метал і тримаємо його там до того моменту, поки він за кольором нагадуватиме червону мідь. Після цього витягаємо зброю з розчину і обмиваємо її в чистій воді. Після закінчення ополіскування рідину зливаємо, а ємність ретельно промиваємо.

Наступним кроком розчиняємо у гарячій воді гіпосульфіт – сірчистокислий натрій. Приблизна пропорція: 200 г речовини на 250 г води. Розчин фільтруємо за допомогою вирви, в яку вставляємо фільтрувальний папір або гігроскопічну вату. Далі додаємо в розчин хлорводневу чи соляну кислоту (2% від об'єму розчину). Результатом змішування має стати утворення рідини темно-жовтого кольору.

Розігріваємо розчин до кипіння та кладемо в нього метал. Час знаходження стовбура в окропі – 5-10 секунд. Після цього витягаємо зброю та обдаємо її холодною водою.

Перевіряємо ствол на предмет фарбування і поміщаємо його у ванну не більше ніж на півхвилини. Потім дістаємо метал, обмиваємо його в чистій холодній воді та знову оглядаємо поверхню на якість фарбування. Коли стовбур набуде потрібного кольору, тобто достатньо потемніє, його потрібно дуже акуратно, не торкаючись до нього руками, обмити в холодній проточній воді.

Зверніть увагу! Інтенсивність фарбування залежить від часу витримки металу у розчині. При цьому не рекомендується тримати стовбур у металі занадто довго, оскільки є ризик сходження покриття. У цьому випадку потрібно повторно повторити процедуру.

Розчин гіпосульфіту можна перелити з ванни в скляний посуд. Цей склад може знадобитися для повторного оксидування, якщо додати в нього соляну кислоту. Ванну ретельно промиваємо від залишків розчину.

Робимо у чистій ємності розчин калійних галунів. Для цього знадобиться 120 г квасцового порошку на 1,25 літра води. Розміщуємо зброю у розчині на 12 годин. Коли цей термін закінчиться, дістаємо метал і промиваємо його у холодній воді. Даємо стовбуру просохнути і злегка нагріваємо його, а потім протираємо поверхню м'якою полотняною ганчіркою, обмоченою в машинному маслі. Потім залишаємо метал сохнути у підвішеному вигляді на тиждень. Після висихання ствола його покриття набуде синьо-чорного кольору.

Інші способи вороніння

Нижче наведено ще кілька способів вороніння зброї:

1. Нагріваємо стовбур до сильної спеки і інтенсивно розтираємо його кровообігом. Як тільки метал остигає, продовжуємо нагрівання. У результаті метал набуде синюватий відтінок.
2. Відполірований стовбур натираємо оливковою олією. Далі обсипаємо метал просіяною золою із твердого сорту деревини. Укладаємо стовбур у деревнокутову гірницю. Як тільки метал почне біліти, дістаємо його і дозволяємо йому охолонути. Далі двічі протираємо матеріал: спочатку насухо, вдруге - оливковою олією. Колір металу зрештою стане сірим.
3. Наступний спосіб дозволить надати стволу коричневого кольору. Для цього знадобиться розчин із наступних компонентів: мідний купорос – 120 грамів, азотна кислота – 240 грамів, 90% спирт – 250 грамів, вода – 1 літр. Причому воду і спирт слід додавати за розчиненням купоросу. Приготований розчин наносимо на метал, а, коли він висохне, перший раз протираємо стовбур крацювальної щіткою з тонким дротом, а другий - щіткою з жорсткою щетиною. Повторюємо процедуру по 2-3 рази протягом 3 днів і після закінчення цього терміну отримуємо матеріал коричневого кольору. Останнє, що потрібно зробити - промити стовбур у окропі, а потім витерти його сукном і змастити оливковою олією.
4. Гарну поверхню можна отримати, використовуючи такий склад: хлористий цинк – 20 грамів, мідний купорос – 20 грамів, вода – 1 літр. Іноді розчин виходить непрозорим, тоді рідину потрібно додати кілька крапель соляної кислоти. Далі рясно змащуємо розчином поверхню і повторюємо цю операцію ще 2-3 рази після висихання металу. Після змащування витираємо поверхню щіткою з м'якою щетиною. Повторюємо процедуру змащення протягом 4 днів. Щоб прискорити процес, можна трохи підігрівати стовбур.
5. Виражений темний тон можна отримати за допомогою наступних компонентів розчину: кристалічне півторахлорне залізо – 500 грамів, трихлориста нейтральна сурма – 500 грамів, галова кислота – 250 грамів, вода – 1 літр. Отриманим складом обробляємо поверхню кілька разів, щоразу даючи їй попередньо висохнути. Після явного затемнення металу обмиваємо виріб у воді, просушуємо його і натираємо лляною олією.
6. Обробка «Конюшиною». В даному випадку йдеться про засіб фабричного виробництва - «Клевері». До його нанесення зачищаємо метал від жиру та бруду. Потім обробляємо «Конюшиною» поверхню, яка незабаром набуде жовто-білий колір. Змиваємо водою речовину та сушимо поверхню.

Воронення дамаської сталі

Дамаська сталь не належить до самостійних видів металу. Це лише суміш сталевих частинок та зварювального заліза. У процесі травлення шляхом кислої трави на металі утворюється спеціальний малюнок, на вигляд схожий на орнамент, що включає в себе темні і світлі рисочки. Причому, якщо процес виконаний правильно, світлі і темні рисочки суворо чергуються між собою.

Існує кілька способів вороніння дамаської сталі:

1. Для виготовлення розчину використовуємо такі компоненти: мідний купорос – 8 грамів, азотна кислота – 30 грамів, соляна кислота – 2 грами, спирт – 30 грамів, вода – 1 літр. Спочатку розчиняємо мідний купорос у воді, а вже після цього додаємо інші компоненти. Перш ніж використовувати, складу потрібно дати настоятися протягом кількох діб. На виході отримуємо воронену сталь коричневого кольору.
2. Щоб отримати чорний колір дамаської сталі, потрібно спочатку відполірувати. Полированную поверхню обробляємо деревним маслом з допомогою сукна, та був обсипаємо метал золою з твердої породи деревини. Далі кладемо стовбур на гаряче деревне вугілля і даємо металу почорніти. Після того, як знятий з вогню стовбур охолонув, витираємо його ганчіркою, промоченою у воді та підкисленою сірчаною кислотою. Промиваємо виріб у чистій воді, висушуємо його і натираємо олією. У результаті отримуємо ствол, де всі крапки, що відповідають зернам сталі, стають світлими. При цьому ділянки, де знаходиться залізо, набувають чорного кольору.
3. Дуже стильно виглядає вороняна зброя з дамаської сталі, якщо її протруїти «у рельєф». За такого травлення сталеві жилки рельєфно виділяються і натомість ділянок, де є ядра заліза. Іншими словами, травлення торкається лише заліза. Щоб досягти такого ефекту, виготовляємо розчин, що складається з 30 г соляної кислоти та 1 літра води. Кладемо зброю розчин на 4 години. Потім виймаємо метал та обмиваємо його у воді, протираючи трепелом. Даємо стовбуру добре просохнути, а потім обробляємо його маслом і нагріваємо над гарячим деревним вугіллям.

Процес вороніння вимагає точного дотримання технологічних норм, його не можна назвати простим. Тому за відсутності навичок цілком зрозуміло рішення віддати стовбур на обробку фахівцю, який проведе роботу швидко та якісно.