Пневматична гвинтівка гамо цфх. Пневматична гвинтівка Gamo CFX Royal – класичний варіант преміум-класу. Комплектація та упаковка

GAMO CFX VE – це популярна модель пневматичної. пружинно-поршневої гвинтівкиіз підствольним зведенням. Ідеальний карабін для стрільців, що віддають перевагу фіксованому стволу.

Цілісні нарізний ствол виготовлений зі збройової сталі чудової якості. Завдяки тому, що механізм цієї гвинтівки дає можливість заряджати боєприпаси одразу в ствол, можна заощаджувати час на перезаряді.

Як і в інших модифікацій GAMO CFX, тут використовується двоступінчастий спуск: довгий хід гачка спуску і швидкий пуск.

Ложе гвинтівки виглядає дуже ергономічно, має спортивний тип і зручні, чудово виражені щоки з двох сторін, щоб гвинтівкою могли користуватися і шульги, і правші. Матеріал ложе - якісний та приємний на дотик пластик. Вибір на користь цього матеріалу був зроблений, щоб зробити непомітними дрібні подряпини, які напевно з'являться при активній експлуатації гвинтівки. На дерев'яному прикладі буде помітна найменша подряпина.

Металеві елементи гвинтівки виконані із вороненої збройової сталі, а якість їхньої обробки помітна навіть дилетанту.

Діаметр ствола у GAMO CFX VE-15 мм. На його кінці встановлений пластиковий надульник, що надає моделі досить агресивного вигляду, оскільки нагадує глушник. Він служить дотримування важеля взводу.

Незначна віддача цієї моделі дозволяє використовувати із нею оптичні приціли, які не розраховані на сильну віддачу.

Завдяки своїй конструкції та досконалості пристрою для заряду гвинтівка GAMO CFX VE відрізняється чудовою точністю, і за цим параметром здатна скласти конкуренцію багатьом дорожчим моделям.

У комплектацію цієї моделі входить оптичний прицілвід Gamo. Гвинтівка отримала мушку та прицільну планку. Безпека стрілянини забезпечує встановлення неавтоматичного запобіжника.

Сфера використання гвинтівки спортивна стрільбата полювання на дрібного звіра.

Ергономічна форма та стильне виконання безсумнівно, виділяють модель серед аналогів, а потужність та високі показники точності робить рушницю бажаним придбанням для новачків та професіоналів.

Іспанський збройовий бренд GAMO - далеко не новачок на ринку спортивного та мисливського пневматичної зброї. Вже наприкінці 19 сторіччя компанія випускала свинцеві кулі. Постійне впровадження інновацій та контроль якості дозволяють зброї цієї марки мати шанувальників різних країнах. Цьому сприяє доступний діапазон цін.

Відео огляд Пневматичної Гвинтівки - GAMO CFX VE:

В інтернет-магазині сайт Ви можете купити Пневматична гвинтівка GAMO CFX VE із зручною доставкою по всій Росії кур'єром, транспортною компанієюабо Поштою Росії. Доставляємо також до Казахстану та Білорусі. Уточнити ціну та замовити товар можна на сайті, по телефону або написати листа на e-mail.

Майже все про гвинтівки Gamo

На полицях російських магазинів зброїдуже широко представлена ​​продукція іспанської фірми Gamo. У цьому огляді ми розглянемо найпоширеніших представників фірми, гвинтівки з компресором 25*100. Це переломки hunter 440-890, maxima, весь модельний ряд shadow, Whisper та viper, а також CFX, CF30, а також нова серія, з попередньо встановленою газовою пружиною.
Т.к. Gamo постійно проводить рестайлінги своєї продукції, ті ж гвинтівки, але в іншому обвазі продаються і під сл. іменами. На момент 2017р

• GAMO Shadow 1000
• GAMO Socom 1000
• GAMO Socom Tactical
• GAMO Shadow Sport
• GAMO Shadow CSI
• GAMO Shadow DX
• GAMO Hunter 440
• GAMO Hunter DX
• GAMO Shadow RSV DX
• GAMO Hunter Evo
• GAMO Big Cat 1000
• GAMO Big Cat 1250
• GAMO Maxima RX
• GAMO Whisper X
• GAMO Elite X
• GAMO Elite Whisper
• GAMO Elite Fusion
• GAMO Bull Whisper
• GAMO Whisper Fusion
• GAMO CFX
• GAMO CFX Royal
• GAMO CFR
• GAMO CFR Whisper
• GAMO Big Cat CF
• GAMO Big Cat CFS

Всі перераховані гвинтівки побудовані на одній базі та взаємозамінні по всіх розхідниках, мають один спусковий механізм. CFX, CFR та CF30зводяться підствольним важелем, інші переломки і відрізняються лише ложами й у дрібницях.

Гвинтівки Gamoможна віднести до середніх як за якістю, так і за ціною. Вони мають дещо більший потенціал за потужністю, ніж вітчизняна МР512і зроблено якісніше, ніж турецька Hatsan, так само на мою думку вони зроблені краще і мають деяку перевагу в конструкції над дорожчими іспанськими та Cometa. Підтвердженням вдалості конструкції служить і велика кількість клонів різної якості. Crosman quest/phantom, ВАМ19, Stoeger x10,20, частково , а також турецькі Krall та Torun.

Загалом якість гвинтівок Gamoможна оцінити як задовільний. Після невеликої та нескладної підготовки вони готові до використання, а після деяких можуть скласти конкуренцію та гвинтівкам вищого класу. Проте мабуть головною особливістюгвинтівок фірми Гамоє неготовність F версій до 2012р.в.до стрільби із коробки без істотного зниження ресурсу. Ослаблені вони не слабкою пружиною або зменшенням ходу поршня, як більшість потужних гвинтівок. Gamo свердлить в поршнях отвір для декомпресії, що істотно збільшує ударні навантаження на, в першу чергу, приціли, на кріплення ложа, саме ложе, а так само на алюмінієвий (пластиковий для CF30) кліп зарядки CFX .
У гвинтівках починаючи з 2012р.в. ослаблення виконано пломбою у перепускі. Для CFXпломба у кліпі

У магазинах часто пропонують так звану передпродажну підготовку, за деяку суму грошей вони нібито готові закласти дірку в поршні, або замінити поршень на недірявий. Слід з обережністю поставитися до цієї пропозиції, т.к. Насправді в більшості випадків вони просто встановлять обтяжувач поршня, який і так йде в комплекті. Обтяжувач частково перекриває отвір у поршні, але стабільної роботи від такої конструкції годі чекати. До того ж одним закладенням дірки в поршні тут не обійтися. Як і будь-який ППП, гамі потрібна розконсервація, тобто видалення зайвого мастила з компресора, щоб уникнути дизелювання і псування манжети з пружиною. До того ж сама по собі манжета встановлена ​​із заводу майже завжди пошкоджена про гострі пази компресора і її слід замінити.
Якщо ж говорити про гвинтівки, починаючи з 2012р.в., то і тут за простотою криється своя складність. Відкрутити осьовий гвинт на переломці не так просто, а найчастіше гвинт вимагає заміни після першого відкручування.
Так само і в ЦФХ, ущільнювальну гумку кліпу необхідно міняти щоразу, при вилученні кліпу з компрессора. Про труднощі, пов'язані із заміною гумки можна дізнатися прочитавши далі.
В умовах магазинної майстерні якісна робота такого рівня представляється дуже важко

Оскільки Gamoне відноситься до топових ППП і якість їх гвинтівок може відрізнятися від екземпляра до екземпляра, в магазині бажано серйозно підійти до питання вибору.
Але не варто лякатися, не все так складно. Як правило, геометрично гвинтівки прямі, а якість циліндро-поршневої групи досить стабільна. Однак у ствол зазирнути дуже бажано. Дуже зручно проводити огляд ствола за допомогою світлодіодного ліхтарика. Для початку треба оглянути казенну фаску, вона повинна бути рівною і без задирок, потім оглянути канал на просвіт. У каналі стовбура не повинно бути поперечних рисок, трапляються на перших 10см, в них накопичується більше консерванта або освинцовки, що добре їх виділяє і раковин, дуже рідкісний випадок. Потім слід оглянути дульну фаску. У Гам дульна фаска заглиблена в стовбурі, це нормально, лякатися не варто, щоб її оглянути доведеться знову дивитися на просвіт з ліхтариком. Нас цікавить симетричність. Справа в тому, що гамовські стовбури досить часто просвердлені з відведенням каналу вбік, буває відхилення сягає півтора мм. Крім проблем із встановленням саунд-модератора, це гарантовано призводить до переробки дульної фаски, оскільки в верстаті стовбур центрується по зовнішньому краю і при обробці канал б'є щодо центру, що призводить до несиметричного і неодночасного сходу з нарізів.
Якщо вибираємо цфх, також треба подивитися співвісність кліпу з каналом ствола. Для цього слід злегка відвести важіль взводу, тим самим відвести поршень, що давить на кліп, який є передньою заглушкою компресора. Повернути кліп і переконається у співвідносності.
Вибираючи переломку не варто забувати про те, що більшість сучасних гам випускається з пластиковою муфтою ствола. Це не заважає при акуратній експлуатації, але один зрив руки зі стовбура при взведенні призведе до поломки. Так само важливим є естетичний аспект і ресурс при тривалій експлуатації. На щастя, модель Shadow RSVі Maximaмають сталеву муфту ствола.
Але навіть, якщо сталася поломка з якоїсь причини, можна виготовити або нову муфту ствола

Після покупки бажано відразу приступити до розконсервації та доопрацювання. Розбирається гвинтівка не складно.
Ось порядок розбирання гвинтівок нового зразка на прикладі CFX/CFR
Відкручуємо 3 гвинти кріплення ложа, два спереду, один ззаду у спусковій скобі. Гвинти мають голову під ключ Т25. Настійно рекомендую не колупати різними невідповідними предметами, а купити відразу викрутку. Потім все одно знадобиться:)

Ховаємо в закриту коробочку ролики тяги взводу та П-подібну втулочку. Обережно, деталі дуже важливі

Викруткою підчіплюємо та витягуємо пружинку автоматичного запобіжника. Потім зрушуємо сам запобіжник до стовбура і знімаємо його.

Видавлюємо штифт ствола, впершись компрессором у підлогу або стіл. Під задник краще підкласти монету 1 карбованець. Не вибивайте та не забивайте штифт молотком, інакше порвете резиночки, на яких висить колодка спуску.
Після цього можна витягнути пружину та поршень

Для переломок на цьому розбирання буде закінчено. Для ЦФГ може знадобитися витягти кліп, наприклад для заміни гумок або відновлення потужності.
Підчіплюємо викруткою та витягуємо ручку кліпу. Потім з боку ствола виштовхуємо кліп латуннимшомполом.

Виймаємо кліп, міняємо гумку та розсвердлюємо отвір до 3 мм.

З переломом дещо простіше.
Відкручуємо гвинт-вісь ствола викруткою Т25. Тут можливі варіанти.
Є два типи гвинтів. Один із проточкою, відкручується легко. Інший без проточки, зазвичай дуже складно струнути, часто в ньому ламаються біти і викрутки не витримуючи моменту, що крутить, необхідного для розкручування.
Буває, що навпаки, але зазвичай саме так.

Якщо гвинт викрутити не виходить, не поспішайте його висвердлювати, нарізати шліци, колупати різними предметами і таке інше.
Розсвердлюйте голову свердлом 5мм і сміливо забивайте в отвір біту Т30, після чого без проблем викручуйте гвинт коміром.

Гвинт ствола в такому разі знадобиться новий, ось орієнтовний ескіз.

Після того, як нам все ж таки вдалося розібрати шарнір, приступимо до повернення гвинтівки здоров'я:), а саме розсвердлюємо пломбу-зачеканку в перепуску
Спочатку пломба трохи опукла назовні і свердлом дуже непросто потрапити до центру. Спочатку, для центрування трохи заглиблюємося свердлом 5мм, буквально робимо невелику канавку, для основного свердла.

Після цього проходимо отвір основним свердлом 3мм. Чистимо все від стружки та збираємо. Здоров'я повернуто:)

Тепер розглянь розбирання гвинтівки випуску до 2010р.
Відкручуємо 3 гвинти кріплення ложа
Після зняття ложа відразу ховаємо в коробочку ролик і П-подібну деталь з тяги взводу.
Також не забуваємо зняти і сховати проставку між колодкою спускового механізму та болтом кріплення (тільки для гвинтівок зі старим спуском)

.

Тоненькою викруткою знімемо пружинку і шайбочку з тяги запобіжника і знімаємо тягу

Потім ключем на 10 відкручуємо болт кріплення механізму спуску.

Упираємо гвинтівку задником у підлогу і видавлюємо штифт кріплення задника, намагаємось обійтися без молотка.
Плавно відпускаємо, виймаємо задник і направляючу, дістаємо пружину.

Тепер можна зняти сам механізм спуску. Легко ручкою викрутки збиваємо його назад і допомагаємо вийти.
Після вилучення спускового механізму можна витягнути поршень.
На цьому розбирання можна вважати закінченим.
При складанні гвинтівок старого зразка, а також клонів, варто пам'ятати, що шептало має лежати на поличці компрессора.
Не можна допускати проскакування шептала всередину компрессора. Гвинтівка у такому разі не зведеться. Якщо ж встановлена ​​газова пружина, то гартоване шепотіло, під дією пружинки залишить вм'ятину на ущільнюваному штоку, що обов'язково приведе до псування пружини!

До обов'язкових доробок можна віднести закладення отвору в поршні на гвинтівках до 2012р і обробку пазів компресора.
Поршень можна просто замінити на недірявий. Можна заварити отвір. Можна виточити клепку з алюмінію або м'якої сталі та заклепати (не бажано). Можна нарізати різьблення та вкрутити гвинт на герметик. Зупинимося на описі останнього методу як найпопулярнішого.
Нам знадобиться:
-Тиски
-Дрель
-Свердло 3,2мм
-Метчик М4 і вороток до нього
-Гвинтик М4
-Ножівка по металу
-Напильник плоский, або трикутний
-Силіконовий герметик, або епоксидка, або фіксатор різьблення.
Затискаємо поршень у лещатах за голову, т.к. завальцювання провертається. На малих оборотах починаємо розсвердлювати отвір свердлом 3,2 мм. Поршень цементований, тому на початку може здатися важко, але як тільки свердло заглибиться на пару мм, процес піде дуже просто. Розсвердлити отвір треба остаточно, наскрізь.

Потім беремо мітчик М4 і ріжемо різьблення, приблизно на половину глибини, далі не треба. Обмазуємо гвинтик герметиком фіксатором різьблення і закручуємо до упору. Коли гвинтик упреться в кінець різьблення, потрібно довернути його ще трохи, різьблення на кінці гвинта злижеться гвинтик видавити в гладку частину каналу, що сприяє додатковій фіксації. Після висихання герметика відпилюємо гвинтик, що стирчить, обробляємо грибок напилком і все, можна одягати манжету і користуватися:)

Пази компресора на гвинтівках гамо не фрезеровані, а вирубані, тому вони мають гострі краї, іноді навіть трохи загнуті всередину. Перед тим, як почати обробляти пази компресора, необхідно заткнути робочу частину компресора ганчіркою, щоб уникнути попадання дрібного сталевого пилу.
Обробити пази можна двома способами. Зняти фаски на пазах та отворах шаберами, або заокруглити надфілями.
У другому випадку, знадобляться 2 види надфілів, плоский і трикутний. Плоським надфілем обробляємо довгий паз тяги взвод, а також паз спускового механізму, трикутним заглибленням та отворами. Особливо уважно треба поставитися до обробки отворів під штифт кріплення задника та пазів спускового механізму.
Але більш технологічний, швидкий та акуратний спосіб, скористатися шаберами.
Дуже добре підходять набори, в яких є Шабер для обробки різних пазів і отворів. Лезо інструменту обертається в підшипнику, що дозволяє зняти акуратну фаску з внутрішньої сторони отвору одним рухом. Короткі складні ділянки обробляються класичним тригранним шабером.

І що далі?
Отже, ми вже розконсервували гвинтівку, обробили пази, заклали дірку в поршні, зібрали, стріляємо та радіємо. Гвинтівка показує близько 220-230м.с. кульками 0,68 та близько 270м.с. напівграмовими кульками, не дизеліт.
Начебто все добре, можна стріляти і радіти, але "це ж не наш метод" (С)
Гвинтівка, як і раніше, деренчить, має довгий, невиразний спуск, можливо погану фаску дульного зрізу і іноді навіть люфт стовбура. Якщо ж у нас ЦФГ, то цілком можливо недовго залишилося жити штатній гумці кліпу, та й кульки в казенник провалюються.
Але не варто засмучуватися раніше часу, все можна виправити, про що і йтиметься далі:)

Доопрацювання спускового механізму.
Гамовский спуск загалом досить хороший, але зроблено із запасом по ходу і зусилля “на дурня”
На додачу штатне регулювання лише незначно змінює пропорцію між вільним ходом та робітником.
Шептала виконані з гарної твердої сталі, але штамповані з великими заокругленнями, що не дозволяє механізму штатно працювати на малих перекриттях.

Перше що слід зробити, це акуратно спиляти заокруглення

Скорочувати вільний хід слід установкою шайб. Перша шайбочка ставиться на вісь другого шепотіла. Вона не дає спускового гачка до кінця випростається, тим самим зменшує холостий хід. Крім того, серйозно скорочується люфт другого шепоту, підвищуючи одноманітність перекриття.
Якщо треба ще скоротити вільний хід, можна встановити другу шайбочку на штовхаючий штифт спускового гачка.

Робочий хід регулюється установкою довшого регулювального гвинта.
При гострих гранях шепотів перекриття близько 1мм цілком достатньо

Для м'якості вільного ходу можна трохи підігнути пружинку гачка в бік її ослаблення.
В результаті ми маємо нормально регульований по ходу спусковий механізм, здатний працювати на малих перекриттях шепотів, з дуже комфортним зусиллям спуску.

Починаючи з 2010 року, фірма Gamo почала встановлювати на свої гвинтівки новий спусковий механізм.

Колодка спуску виконана заодно із задником із алюмінієвого сплаву. В отворах під штифт вставлені гумові блоки сайлент. Задник у компрессорі сидить туго, без люфту
Сам собою спусковий механізм прихований за пластмасовою кришечкою, яка щільно притискає шепотіла і виключає люфти, чим грішила стара компоновка. Відкручуємо два маленькі гвинтики і бачимо, що по суті все те саме.
Пружинка спускового гачка нарешті стала м'якою, більше не треба карячиться, і гнути її в бік ослаблення. Шептала наводяться в рухи однією пружиною замість двох старих, не зручних в установці.
Розбирання та складання вкрай проста.
Передавальне плече гачка 12,5 мм проти 10 мм старої версії, що скорочує робочий хід.
Незважаючи на пластиковий гачок, сам по собі спуск у стані з коробки став явно кращим, м'якшим і коротшим, а так само зручніше в складання-розбиранні. Доробка спуску залишається незмінною, хіба що скорочувати хід втулками тепер не потрібно.

Основне перекриття знаходиться між 2-м і 3-м шепталом, замість 1-го 2-го в оригінальній конструкції. Перекриття розвантажене, зусилля спуску залежить від зусилля пружини поршня. Зусилля спуску трохи перевищує зусилля внутрішніх пружин спускового механізму.
При відкладеному пострілі перекриття повертається у вихідне положення.
З оригінальною пружиною шептала, зусилля спуску становить 600гр проти 1600 в оригінальній конструкції.
Радикально зменшено довжину ходу спуску, як вільного, і робочого.

Штатні обтяжувач і направляюча сильно просаджені, вони просто вільно бовтаються у пружині.
На додачу сама пружина бовтається в поршні.
Все це виливається в характерний бздинь, вібрацію та вигин пружини у досить короткий термін.
Найкращий спосіб вирішити цю проблему, це поставити

Установка газової пружини на гвинтівки Gamo.

Після розбирання гвинтівки, міняємо манжету, видаляємо заводське мастило.
Встановлюємо газову пружину (далі ДП) циліндром у поршень.
Виймаємо штатну напрямну та обрізаємо її, залишаємо близько 5мм хвостика.
Основу напрямної дуже важливо зберегти, тому, як саме вона сприймає навантаження від пружини. Якщо її викинути, дуже швидко стануть непридатними сайлент блоки колодки спуску, що в свою чергу може спричинити вигин і навіть поломку гвинтів кріплення ложі.
Викидаємо втулку-підтиск пружини зі сталевою шайбою. Встановлюємо в колодку спуску шайбу, що центрує, газової пружини.
Збираємо гвинтівку.
Важливо вставити штифт руками. Забивати його молотком не можна, це веде до пошкодження сайлент блоків.
Радіємо результату:)

Встановлюється телескоп, як і ДП замість рідної напрямної.
Для цього треба задник затиснути в лещата, що спрямовує вниз. Потім легкими ударами молотка через вибивання вибити напрямну.

У гвинтівках із новим спуском все простіше. Направляюча витягується просто руками.
Ефект від телескопа буде помітнішим, якщо в поршень вставити пластиковий стаканчик-ізолятор.
Склянку можна вирізати і згорнути з ПЕТ пляшки відповідних розмірів.

Багато хто просить докладно описати, як налаштовується ППП. Спробую приблизно своїми словами все розповісти.
Отже, спочатку розберемося, що впливає наш результат.

1.Зусилля пружини.
Пружина джерело енергії. Більш сильна пружина у стислому стані має більшу потенційну енергію. А кожна гвинтівка може ефективно використовувати тільки певну кількість цієї енергії, якщо додавати силу пружини далі, ККД падатиме, швидкість перестане рости, збільшаться динамічні навантаження.
2. Маса поршня
Чим важчий поршень, тим постріл "рівніший". Графік впливу тиску на кулю більш пологий, внаслідок більшої інерційності та меншої швидкості поршня. Можна отримати велику енергію з меншими навантаженнями, але затягнутий постріл менш точний.
3. Тертя
Тут і так все зрозуміло. У невеликих межах можна використовувати для налаштування, впливаючи на зусилля пружини. Наприклад, використовуючи мастила різної в'язкості або манжети різного діаметра.
4.МО (мертвий обсяг)
Об'єм, що не стискається, що знижує піковий тиск. Чим менше тим краще. Це канавки та заглиблення на передній поверхні манжети, перепуск та простір між ним та кулею, що стоїть "на старті".
5.УС (зусилля страгування)
Зусилля стріляння кулі "зі старту". Чим вище УС, тим важче потрібен поршень і сильніша пружина. Якщо УС недостатньо, куля стрігається на меншому тиску, менше пружини, що ефективно використовується.
6.Діаметр перепуску
Перепуск це МО та дросель одночасно. Тому – компроміс. Оптимальний діаметр перепуску для більшості ППП 3+-0,2 мм

У більшості випадків налаштування можна виконувати двома параметрами. Зусиллям пружини та масою поршня. Для початку треба визначитись сильна або слабка пружина стоїть у гвинтівці. Для цього потрібно зробити кілька пострілів через хронограф, записати середнє значення. Конусом розширити спідницю кульки та вистрілити через хронограф. Можливо 2 варіанти розвитку подій. Швидкість або буде нижчою, або вищою. Якщо швидкість вище пружина занадто сильна, слід відрізати виток і спробувати ще раз, різати доти, доки швидкості не зблизяться, краще навіть з невеликим запасом, щоб з розширеною спідницею було трохи нижче. Другий варіант – швидкість нижча, пружина слабка. Якщо пружина зовсім слабка, то треба замінити пружину на явно сильнішу і повторити тест. При необхідності, якщо пружина виявиться сильніше ніж потрібно, відрізати якусь кількість витків. Якщо пружина близька до оптимуму, можна спробувати підтискати пружину регулювальними шайбочками.

Оптимальне зусилля пружини підбирається під конкретну масу поршня, чим важчий поршень, тим менше оптимальне зусилля пружини і навпаки.. Тут ще слід зауважити, що з важким поршнем результат все одно буде вищим. За рахунок все такого ж більш рівного графіка гвинтівка ефективніше використовуватиме енергію пружини.

Переробка шарніру взводу.

Шарніри переломок різні виробники оформляють по-різному. Але більш-менш їх можна розділити на кілька груп за способом компенсації зазору.
Одні виробники воліють залишати мінімальний зазор між рогами і муфтою, близько 0.5 десятки на бік, а зазор, що залишився, компенсувати гвинтом. Недоліком можна назвати досить високе тертя у шарнірі та затирання муфти рогами. Як приклад, CZ 634.

Трохи досконаліше влаштовані шарніри на гвинтівках. Мінімальний зазор плюс дві тонкі, гартовані шайби. Тертя в такому разі відчутно менше, захворювання муфти не відбувається. У той же час зазор по задньому торцю муфти не великий. Недоліком такого способу можна назвати його високу трудомісткість, поверхні мають бути рівними та перпендикулярними. Якщо муфта має вигляд трапеції після шліфування, не працюватиме.

Якщо жорсткість рогів дозволяє, можна відмовитися від гвинта в шарнірі. Муфту роблять у легкий плюс +2.5-5 соток набік (0.5-1 десяток на ширину). Преднатяг у поєднанні забезпечується самими рогами.
Це традиційна схема, так само застосовується на нових гамо з комперсором

Є шарніри, де проміжок скомпенсований пружинними елементами, тарілчастими пружинами, або шайбами ​​з полімерних матеріалів. Зазор у рогах у разі досягає приблизно 1-2.5 десяток набік.
Якщо зусилля тарілчастих пружин достатнє, а жорсткість рогів висока, все працює відмінно. Тертя в шарнірі невелике, муфта не забілюється, відхилення ствола компенсуються самими тарілчастими пружинами. Приклад, гвинтівки

Якщо жорсткості рогів не вистачає, а пружини втрачають свою пружність, ми отримуємо залізну гамо і клони, де задня частина муфти бовтається в рогах

Великий зазор у рогах (0.4-0.5мм) та їх низька жорсткість. Відносно мала площа тарілчастих пружин не дозволяють надійно фіксувати стовбур у горизонтальному положенні.
Тарілчасті пружини контактують з муфтою по зовнішньому краю, а ось з рогами по внутрішньому, що сильно наближає точку опори муфти безпосередньо до осі перелому.

Гвинт-вісь упирається в ріг не сходинкою, а конусом, який надійно захищає його від розкручування. Відкрутити таке з'єднання не просто, користуйтеся лише якісним інструментом. В іншому випадку, порвавши голівку витягти гвинт буде непросто.

Точимо нові шайби з латуні, краще бронзи, хоча якщо зробити сталеві, нічого поганого не буде.
Залежно від конкретного екземпляра товщина буде 1,2-1,4мм, підігнати найкраще з невеликим, близько 0,5 десятки на дві сторони, плюсом.

Найчастіше буває, що зазор безпосередньо в осі ствола, між гвинтом та втулкою становить більше 1 десятки.
У такому разі гвинт слід переробити.
Під заготовку дуже добре підходить гвинт 8ка із внутрішнім шестигранником 6мм.

Нещодавно мені на думку прийшла досить проста і цікава ідея. Прикладом послужив старий хантер 1250 року.

До речі, у 1250 проблем з шарніром немає. Незважаючи на те, що муфта гойдається на штифті, роги мають дуже високу жорсткість, а тарілчасті пружини створюють гарний натяг.
Але в цьому випадку пружини були майже плоскі, чи то від часу, чи брак термообробки. З шарніром довелося працювати, під час чого мені й спала на думку чудова думка.

Ззаду в муфті торцевою фрезою робимо поглиблення, у разі м'яса вистачило на 4мм з кожного боку. Точимо латунні п'ятки, плюс 1мм на висоту і плюс 0.1 на діаметр. Забиваємо їх молотком раз і назавжди. Далі фрезою рівняємо та підбираємо до потрібної висоти. У разі ~+2 десятки набік. Варто приділити увагу одному моменту. Т.к. п'ятки знаходяться на значній відстані від точки кочення, мінімальний припуск сильно збільшує тертя і ригель перестає справлятися. Перевіряти просто, трохи тиснемо на стовбур і відпускаємо. Ригель повинен впевнено повертати ствол у вихідне положення з упором метал-метал. Якщо цього немає, знімаємо ще трохи.

Перестволення ЦФГ

ЦФГ має дві стандартні проблеми, які рано чи пізно доводиться вирішувати.

По-перше, це ущільнення кліпу.
Як правило, при складанні на заводі ущільнення ріжуть пази компресора, консерваційне мастило, потрапляючи в порізи, вигоряє і пропалює ущільнення.
Тому при розконсервації вкрай важливо зробити заміну манжети та гумок на gamo cfx, gamo cfr
Рідну гумку можна купити
Також можна переточити кліп під більш товсте, кільце 021-025-19 ГОСТ 9833-73

Друга проблема, це послаблений пульний вхід.
Докладніше та
Ось фото-приклад, видно що частина нарізів доходить до кінця, частина заглиблена.

Лікується це тільки розстволення та обрізання частини стовбура.
Розчиняти відносно не складно. Ключем шестигранником 2,5мм послаблюємо гвинтик, що контре, в лівому передньому кріпильному отворі ложа.
Потім знімаємо важіль взводу.
Далі йде процес безпосередньо викручування ствола.
Тут є багато методів фіксації. Я рекомендую фіксувати компресор за паз важеля взводу.
Далі слід торцяти ствол на 5-6мм, на стільки ж зрізати різьблення і проточити тонку частину до упору.



Далі робимо казенну фаску, краще різцем на глибину близько 5 десяток, кут в даному випадку не настільки важливий, від 15 до 30гр на бік різниці видно майже не буде, хіба що в другому випадку буде складніше вставляти кульку.

І ще під кінець постараюся перерахувати, чого не требаробити з гвинтівкою.

• стріляти в неодружену, без кулі
• стріляти з діркою в поршні
• капати масло|мастило| в компрессор, змащувати перед манжетою
• полірувати поршень та компрессор
• зводити без пластикової дужки на тязі або ставити її в задній паз
• зводити без ложі
• міняти штатне кільце ущільнювача кліпа на менше за діаметром і більше за перетином
• використовувати шайби Гровера для налаштування спуску
• полірувати та заокруглювати грані спуску
• розсвердлювати перепуск більше 3мм
• встановлювати манжету від МР512
• стріляти двома кулями, якщо є небезпека дизеля, тобто відразу після збирання
• забивати задній штифт молотком, коли він не лізе, та робити на ньому фаски. На гвинтівках нового зразка штифт вставляти лише руками
• боротися з люфтом УСМ старого зразка підкладкою шайби

Підсумок

Гвинтівки гамо мають гарне поєднання не найвищої ціни, досить розумної конструкції, далеко не найгіршої якості і великої апгрейдопридатності.
Після вищеописаних доробок ми отримуємо стильну, гарну гвинтівку, з якої приємно стріляти і потрапляти.
Гвинтівка м'яко та плавно працює, ніде не дратує зайвими звуками.
Має чудову властивість бути зручною майже для всіх, як для дорослого чоловіка, так і для юніора.
Нехай у ній немає якогось шарму, строгості та брутальності, але зроблена вона просто і зі смаком, нічого зайвого.
При цьому гвинтівка має характеристики, що дозволяють гідно виглядати серед продукції вищого класу.