Вороніння мисливської рушниці. Вороніння у чорний колір. VI. Вороніння у коричневий колір.

Вороніння зброї – це не що інше, як штучне нанесення на стволи оксидних плівок, що підвищують захисні властивості металу. Одним із безлічі способів є кислотне оксидування, або «іржавий лак» – склад, що викликає посилене окиснення поверхні сталі з утворенням магнітного окису заліза.

Як відновити вороніння? Самостійне вороніння ствола зброї

Кажуть, що вороніння металу – це не що інше, як штучне нанесення на стволи оксидних плівок, що підвищують захисні властивості металу. Одним із безлічі способів є кислотне оксидування, або «іржавий лак» – склад, що викликає посилене окиснення поверхні сталі з утворенням магнітного окису заліза.

Для приготування «іржавого лаку» потрібно: 50 мл технічної соляної кислоти, 54 мл концентрованої азотної кислоти, 30 г стружки чавуну або вуглецевої сталі, 20-30 г металевої окалини, 1 літр дистильованої води.

Готувати «іржавий лак» слід виключно на відкритому повітрі, причому з підвітряного боку, інакше ви ризикуєте отруїтися газами, що виділяються при приготуванні. У скляний посуд налийте 50 мл соляної кислоти, додайте туди одну третину чавунної стружки та окалини, після чого акуратно долийте одну третину азотної кислоти.

Через деякий час суміш трохи позеленіє і почне вирувати, сильно виділяючи тепло і газ бурого кольору. Коли вирування трохи заспокоїться, додайте ще стільки ж стружки з окалиною та ще одну третину азотної кислоти. Реакція відновиться, а потім знову стихне, після чого можна додавати залишки стружки та кислоти.

Внаслідок цього священнодійства має вийти маса рудого кольору, якій необхідно дати настоятися не менше 24 годин у закритому посуді. За добу до отриманої маси додайте один літр дистильованої води. Лак готовий. В особливих умовах зберігання він не потребує і може служити довгі роки. Крім того, у готовому вигляді він абсолютно безпечний.

Тепер нам необхідно підготувати поверхню металу, тобто ретельно його відшліфувати та відполірувати. Починаємо шліфування з відносно грубого наждачного паперу до нульовки, потім переходимо до обробки тонкими абразивами.

Далі знежирюємо поверхню металу. Щоб покращити цей процес, враховуючи різну природу жирів та масел, які необхідно видалити, додаємо в розчин емульгатори. Однією з таких речовин є «рідке скло» або звичайний канцелярський клей.

Отже, розчини для знежирення із розрахунку на літр води:

Варіант 1.
Їдкий натр або каустична сода – 10-15 г.
Тринатрійфосфат - 50-70 г.
Кальцинована сода – 30-40 г.
Рідке скло – 3-5 г.

Варіант 2.
Якщо стовбури спаяні олов'яним припоєм, то краще буде застосувати наступний склад:
Кальцинована сода – 100-150 г.
Рідке скло – 20-30 г.

Варіант 3.
Воронення металу:
1. Занурити ствол зброї, або його металеву частину в концентрований розчин їдкого лугу, що містить азотнокислий натрій. Нагріти майже до кипіння. Товщина чорної плівки вийде до 1,5 мк. при дворазовому повторенні. Після цього промити і висушити, і на 5-7 хвилин опустити в масло|мастило| при температурі 105 - 120 градусів.
2. Нагріти метал до малинового кольору і добре потерти головкою цибулі.

Варіант 4.
Найпростіший спосіб закрутити метал наступний: це можна зробити в домашніх умовах. Для цього його потрібно знежирити метал, який збираємось воронити, відмити його засобом для більш рівного вороніння, потім нагріти на газовій плиті до появи коричневого відтінку. І відразу цю гарячу заготовку натерти ганчіркою, змоченою в маслі (підійде машинне або рослинне). Потім метал нагріти знову, щоб відпалити залишки олії. Отримуємо радикальний чорний колір.

Який би із трьох варіантів ви не вибрали, температура розчину повинна бути не менше 90-100 градусів, а час витримки деталей у розчині – 15-30 хвилин. Для того щоб перевірити, завершений процес чи ні, достатньо вийняти стовбури назовні і подивитися, чи їх покриває рідина. Якщо вона не збирається у краплі, значить процес завершено.

Тепер усі деталі слід ретельно промити проточною водою, обтерти, висушити феном або продути стисненим повітрям і негайно приступати до нанесення безпосередньо «іржавого лаку», доки не утворилася природна окисна плівка на металі внаслідок його зіткнення з повітрям.

Покривати стовбури слід двічі, а саме: за допомогою пензля нанести лак на поверхню ствола, пензлем прибрати всі його надлишки, потім просушити при температурі 40-60 градусів, все повторити ще раз. Намагайтеся, щоб уникнути неякісного вороніння не торкатися стволів голіруч. Після сушіння поверхня має придбати темно-жовтогарячий колір.

Потім слідує виварювання. Для цього слід приготувати розчин із чистої (не водопровідної) води з додаванням азотної кислоти з розрахунку 1-1,5 мл на літр води, прокип'ятити воду в ємності кілька хвилин, після чого занурити у ванну для виварювання стволи і виварювати їх у киплячому розчині. хвилин. Стовбури мають придбати бархатисто-чорний колір. Якщо з першого разу ідеального чорного кольору не вийшло, не засмучуйтеся - при подальших виварювання цей недолік усунеться.

Наступним етапом буде крацювання, тобто. за допомогою круглої металевої щітки, що кріпиться до шліфувальної машинки або дриля, необхідно зняти пухкий наліт з поверхні металу до отримання чорної блискучої плівки. Під час роботи щіткою обов'язково надягайте захисні окуляри.

Загальна кількість покриттів стовбурів іржавим лаком» повинно бути не менше восьми (іноді десяти, до появи насиченого чорного кольору), отже, має бути чотири виварювання та чотири крацювання.

Після четвертої операції крацювання настає завершальна стадія – промаслювання. Стовбури, тепер уже рівномірного графітового кольору, занурюються на п'ять хвилин у посуд з нейтральною (машинною) олією, яка нагріта до 105-110 градусів, або натуральною оліфою.

Процес, звичайно, не швидкий і трудомісткий, але зброя, що пройшла цю процедуру, досить довгий час чудово протистоїть корозії, навіть за найнесприятливіших для нього умов.

Ось знайшов такий спосіб, може хто пробував, що може розповісти про це.

стаття з вороення з альманаху "Мисливські простори", випуск 34. Автор - Н. Валов.

З роками стволи рушниці та деякі інші його деталі із зовнішнього боку втрачають захисні окисні (або оксидні) плівки. Краще, звичайно, якщо нове оксидування зроблять у майстерні зброї. Але не всі мисливці можуть скористатися послугами майстрів зброї. Виконати вороніння стволів і деталей можна і в домашніх умовах, дотримуючись при цьому найголовніше – акуратність.

Насамперед треба підготувати ванну для вороніння стволів. Для оксидуючого складу її роблять із дерева у формі коритця, у протилежні маленькі боковинки якого ввертають гачки або просто довгі шурупи для підвішування на них (за мотузкові петлі) стволів. Довжина такої ванни-коритця 120-130 см. Ще краще зробити ванну тієї ж довжини з відрізка газопровідної оцинкованої труби або оцинкованої покрівельної сталі. Важливо, щоб при зануренні стволів у ванну вони не торкалися її стінок.

Весь процес по відновленню покриттів поділяють на чотири окремі операції: зачистка від колишнього покриття та іржі, ожиріння, покриття плівкою (саме вороніння), зміцнення покриття.

Найбільш трудомісткі та відповідальні операції перші дві. Від того, наскільки ретельно та акуратно вони виконані, залежить кінцевий результат роботи – оксидування.

Перед зачисткою стволів їх канали покривають технічним вазеліном. Видаляють екстрактор та подушки. Після цього роблять дерев'яні пробки-рукоятки, кінці яких після щільного (без найменшого зазору) затикання ними стволів із казенної та дульної сторін повинні виступати назовні на 15 см. Бажано виїмку та отвір під екстрактор, а також підствольні гаки залити гіпсом.

Ця заливка убезпечить їх від впливу хімічних реактивів, тобто збереже пригін стволів до ствольної коробки, а екстрактора – до гнізда. Коли стволи міцно забиті пробками та залитий гіпс, приступають до зачистки.

Зазвичай сліди старого покриття та іржі видаляють наждачной шкіркою - спочатку великою (№ 00), а потім більш тонкою (№ 0000). Обрізи стволів, підствольні майданчики та гаки (якщо вони не залиті гіпсом) не чіпають. Доводять поверхню стволів до блиску найдрібнішим наждачним пилом, що посипається на м'яку суконку.

Після ретельного полірування стовбури та інші деталі знежирюють: спочатку їх добре миють з милом у гарячій воді, а потім у міцному розчині поташу (вуглекислий калій) або у слабкому розчині їдкого натру. Для знежирення можна застосовувати і дрібно просіяний деревний попіл (краще березовий). У цьому випадку вливають у таз близько одного літра окропу, розчиняють у ньому 50 г питної чи каустичної соди; золу (3-4 столові ложки) розводять у баночці цим же содовим розчином до стану густої сметани. Беруть стволи за дерев'яні пробки-рукоятки і ставлять їх дулом униз у тазик із розчином соди. Волосяною щіткою або мочалкою добре миють їх цим розчином із милом. Потім наносять на стовбури шар сметанообразной золи і силою натирають. Не зайве цю операцію повторити.

Знежирені стовбури і деталі поливають кілька разів окропом, щоразу насухо витираючи ганчір'ям. Торкатися до них голими руками більше не можна, тому що в іншому випадку стволи доведеться знову знежирювати.

Рецептів для оксидування відомо безліч; стовбурам можна надати темно-шоколадний, темно-синій, чорний, синьо-чорний, сірий і навіть блакитний колір різного насичення. Розповім тільки про деякі з них, найбільш доступні для мисливця (як за хімічними речовинами, що застосовуються, так і за простотою самих процесів вороніння).

Вороніння у синьо-чорний колір

Хімічні речовини: мідний купорос, гіпосульфіт (сірчано-кислий натр), сірчана та соляна (або хлороводнева) кислоти, калійні галун.

Готують насичений розчин (доки кристали не перестануть розчинятися) мідного купоросу у воді, додавши на кожну склянку розчину 5-6 крапель сірчаної кислоти. Наливають цей розчин у ванну і занурюють у нього стовбури. Там їх витримують доти, доки стволи не набудуть кольору червоної міді. Після цього їх виймають та обполіскують водою.

У гарячій воді готують насичений розчин гіпосульфіту (приблизно 200 г на склянку води). Цей розчин фільтрують і вливають у нього соляну або хлороводневу кислоту (чверть склянки на 12 з половиною склянок розчину). Все це добре перемішують до помутніння та пожовтіння. Отриманий розчин підігрівають до кипіння, виливають у ванну і опускають у нього стволи секунд на п'ять, а потім виймають, перевіряючи, як йде покриття. Зануривши стволи в розчин знову, тримають у ньому трохи більше 30 секунд (протягом цього часу змінюється інтенсивність кольору: до 30 секунд вона найчорніша).

Не торкаючись стовбурів руками, їх виймають з розчину і промивання в холодній проточній воді, а потім підвішують до чогось так, щоб їх поверхня нічого не торкалася. Поки стволи висять, готують ванну і новий розчин калійних галунів у воді (на 5 склянок води півсклянки порошку галунів). У цьому третьому розчині стволи тримають 12 годин.

Вийняті з нього стволи знову промивають у воді, дають висохнути і злегка підігрівають (вийнявши з одного боку стволів пробки, наливають у них окріп), після чого всю поверхню злегка змащують. машинним маслом(Оліфою), взятим на м'яку ганчірку, а потім підвішують на тиждень для остаточного сушіння.

Воронення у чорний колір

Хімічні речовини: сірчана печінка та соляна кислота.

Готують розчин сірчаної печінки (сірчистий калій) у воді, беручи на 0,77 л гарячої води 410 г хімікату, додавши цю пропорцію чайну ложку соляної кислоти. Виливають розчин у ванну і занурюють у нього стовбури. У процесі воронення стволів їх повільно повертають навколо поздовжньої осі. Час закінчення покриття визначають за ступенем насиченості чорного кольору. Коли отримують оксидування бажаного кольору, стовбури виймають з розчину, промивають водою і прогрівають окропом, як лило розказано в попередньому способі вороніння. Теплі (але не гарячі) стовбури протирають оліфою та вішають сушити на 6-7 днів.

Під час воронення розчини у ванну наливають так, щоб вони покривали стовбури не менше ніж на 3-5 см. Самі ванни перед наливанням чергового розчину добре миють у декількох водах. Воду для приготування розчину беруть або дистильовану або ретельно проціджену дощову або натоплену зі снігу.

Можна зачорнити і гвинти. Для цього їх змочують у збройовій олії та гріють над відкритим вогнем до повного вигоряння олії, потім опускають у олію і там охолоджують. Повторивши цю процедуру кілька разів, набувають чорного кольору.

З часом втрачають свій добрий зовнішній виглядта дерев'яні частини рушниці – ушкоджується заводське покриття. Це може призвести до розбухання ложі та утворення тріщин. Поновити ложу досить легко.

Відокремте від ложі та цівки всі металеві деталі і добре відшліфуйте (не знімаючи багато деревини і не ушкоджуючи насіння) дерево тонким наждачним папером.

Приготуйте морилку: у 200 г гарячої (60-80 градусів) води розчиняють 6 г марганцевокислого калію (марганцівка), а потім 6 г глауберової (англійської) солі. Дайте розчину дві доби відстоятись. Після відстоювання, не змучуючи осад, злийте розчин у чисту банку або пляшку і щільно закупорьте її. Перед фарбуванням дерево рясно зволожте, а потім витріть. Фарбуйте уздовж волокон бавовняним тампоном за 1 - 2 рази. Висушені деталі поліруйте шматком сукна і просочіть олією. Деталі просочуються набагато швидше і краще, якщо їх обережно підігріти до 50 – 60 градусів над вогнем. Після просочення ложу та цівку сушіть у кімнаті 4-5 діб, а потім протирайте сукном.

Остання операція – восіння. Для цього в 100 г бензину розчиніть 10 г бджолиного воску і цей склад нанесіть ганчіркою рівним шаром на деревину, після чого ложу та цівку витримайте до повного (!) випару бензину. Тепер можна і прогріти їх до 40-50 градусів над вогнем, одночасно втираючи віск, що залишився, провощеною суконкою. Повторіть цю операцію 3-4 рази. Після нанесення останнього шару не робіть підігрів, а всі поверхні остаточно відшліфуйте суконкою.

Після такої обробки дерев'яні частини рушниці стають кращими за нові: вони менш чутливі до механічних пошкоджень і мають підвищену водовідштовхувальну властивість.

Закінчуючи розмову про догляд за рушницею, хочу ще раз нагадати мисливцям, що зброя буде служити безвідмовно, якщо її добре доглядати, не забуваючи регулярно оглядати, чистити і змащувати її.