На жаль, метал, навіть найякісніший, зазнає руйнування. А особливо в таких умовах, як стрілянина на полюванні. Тут не тільки вплив самого пострілу та хімічних речовин, що виділяються при ньому, а й вплив несприятливих погодних умов, У яких відбувається полювання. Плюс – похибки у догляді зброї. В результаті - вже через сезон-два на стволах з'являється іржа, а то й раковини на внутрішній частині. Повернути початковий ідеальний вид стовбуру можна лише одним способом – ретельним очищенням та вороненням. Як самостійно зробити вороніння ствола зброї?

На жаль, метал, навіть найякісніший, зазнає руйнування. А особливо в таких умовах, як стрілянина на полюванні. Тут не тільки вплив самого пострілу та хімічних речовин, що виділяються при ньому, а й вплив несприятливих погодних умов, у яких відбувається полювання. Плюс – похибки у догляді зброї. В результаті - вже через сезон-два на стволах з'являється іржа, а то й раковини на внутрішній частині. Повернути початковий ідеальний вид стовбуру можна лише одним способом – ретельним очищенням та вороненням. Як самостійно зробити вороніння ствола зброї?

Вороніння металу – це процес, коли на ствол штучно наносять оксидну плівку, що підвищує захисні властивості металу. Ця нескладна процедура не тільки в рази збільшить термін експлуатації рушниці, але й значно покращить точність бою.

Іржавий лак для вороніння

Одним із найефективніших домашніх способів є кислотне оксидування, або як його ще називають «іржавий лак». Це спеціальний склад, який сприяє посиленому окисленню сталі та утворює магнітний окис заліза.

Щоб приготувати іржавий лак, вам необхідно взяти: технічну соляну кислоту (50 мл), вуглецеву сталь або стружку чавуну (30 г), концентровану азотну кислоту (54 мл), металеву окалину (20-30 г), а також дистильовану воду (1 л).

«Іржавий лак» необхідно готувати тільки на відкритому повітрі і лише перебуваючи на підвітряному боці.

В іншому випадку ви можете отруїтися газами, що виділяються під час приготування. Необхідно взяти скляний посуд, налити всередину соляну кислоту (50 мл), додати окалини і чавунну стружку (одна третина), потім долити в цю суміш азотну кислоту (одну третину). Робимо все дуже акуратно, для захисту потрібно респіратор, рукавички, окуляри, халат або фартух.

Обробка «іржавим лаком»

Через деякий час ви помітите, що приготовлена ​​суміш починає зеленіти і вирувати, при цьому виділяється газ, що має бурий колір, і тепло. Коли суміш трохи заспокоїться і перестане сильно вирувати, додайте туди ще одну третину азотної кислоти і таку ж кількість окалини зі стружкою. Відбудеться відразу відновлення реакції, а потім знову трохи вщухне. Ось тоді кидаємо решту кислоти і стружки.

У вас вийде маса, що має рудий колір. Головне, залиште її у закритому посуді приблизно на 24 години, шлях настоїться. Вже за добу в масу вилийте дистильовану воду і все. Ваш лак готовий. Жодних особливих умов зберігання йому не потрібно. У готовому вигляді такий лак є абсолютно безпечним і може прослужити вам довгі роки.

Після того як ви зробили «іржавий лак», вам слід зайнятися підготовкою поверхні металу. Дуже важливо добре відшліфувати, а потім відполірувати її. Для шліфування використовуємо грубий наждачний папір, після чого починаємо обробляти поверхню тонкими абразивами.

Зробивши це, не забудьте про знежирення поверхні металу. Для покращення цього процесу варто врахувати природу масел та жирів, які ви хочете видалити. Щоб правильно і добре знежирити поверхню розчин, додаємо емульгатори.

До таких речовин відноситься і «рідке скло», це звичайнісінький канцелярський клей.

Розчини для знежирення (на літр води)

Варіант 1

10-15 г їдкого натрію (каустична вода);

50-70 г тринатрійфосфату;

30-40 г кальцинованої води;

3-5 г рідкого скла.

Варіант 2

Якщо стволи були спаяні за допомогою олов'яного припою, то найкращим варіантомстане такий склад:

100-150 г кальцинованої соди;

20-30 г рідкого скла.

Варіант 3

Стовбури ретельно вимити з господарським милом, а потім обробити за допомогою зубної щітки або пензлика міцним розчином поташу (вуглекислий калій), або слабким розчином їдкого натру, або, на крайній випадок - звичайної золи. Потім багаторазово прополоскати в декількох водах, протерти насухо і ще мінімум на півгодини на повітряне сушіння.

Варіант 4

Очистити стовбур від жирів та накипу можна ще таким простим способом- ретельно протираючи мокрою ганчіркою з просіяною деревною золою або крейдою, обваривши потім окропом і добре витерши сухою чистою ганчіркою.

Процес воронення металу «іржавим лаком»

Стовбур зброї або будь-яку іншу металеву частину занурити в концентрований розчин, який складається з азотнокислого натрію. Нагріваємо практично до кипіння. Якщо повторити двічі, то чорна плівка вийде товщиною 1,5 мікрона. Потім промиваємо і сушимо. Наприкінці опускаємо в олію (температура близько 120 градусів). Метал нагріваємо, поки він не стане малинового кольору, а потім ретельно натираємо головкою цибулі.

Незалежно від вибраного способу вороніння температура розчину завжди повинна бути як мінімум 90 градусів, а деталі в розчині необхідно тримати 15-30 хвилин.

Щоб перевірити на якій стадії процес, завершився він чи ні, вийміть стовбур назовні. Придивіться, чи рідина покриває стовбур. Процес буде завершено, коли рідина не збиратиметься в краплі.

Після завершення цього процесу кожну деталь промиваємо проточною водою, обтираємо і сухим феном. Після чого починаємо наносити «іржавий лак». Це необхідно встигнути зробити перш, ніж в результаті зіткнення з повітрям на металі, утворюється природна окисна плівка.

Покриваються стволи двічі: використовуючи кисть, наносимо на поверхню ствола лак, прибираємо всі надлишки, при температурі від 40 до 60 градусів просушуємо, потім повторюємо процедуру ще раз. Щоб зробити якісне вороніння - не торкайтеся голіручдо стволів. Після того, як ви просушите поверхню, вона має стати темно-жовтогарячого кольору.

Потім йде процес виварювання. Вам необхідно приготувати розчин, який містить чисту водута азотну кислоту (на 1 л води 1-1,5 мл кислоти).

Для початку прокип'ятіть воду протягом декількох хвилин, а потім туди зануріть стволи. Найкраще стовбури підвішувати на міцних мотузках із натуральних матеріалів, прив'язаних за дерев'яні палиці так, щоб вони вільно висіли у ванні, не торкаючись ні стін, ні дна. Виварювати їх необхідно близько 15 хвилин у киплячому розчині. Стовбури набудуть бархатисто-чорного відтінку. Якщо ви не отримали з першого разу ідеальний темний колір, не варто засмучуватися. Наступного разу цей недолік буде усунено.

Наступний етап – крацювання. Використовуючи круглу металеву щітку, яка кріпиться до дриля або шліфувальної машинки, знімаєте пухкий наліт, доки на поверхні металу не утвориться блискуча чорна плівка. Пам'ятайте, що для роботи зі щіткою вам знадобляться захисні окуляри.

«Іржавим лаком» покривати стволи необхідно як мінімум вісім разів, тобто провести 4 виварювання та 4 крацювання.

Після завершення останнього процесу крацювання робимо останнє промаслювання. Стовбури, які вже мають рівномірний графітовий колір, на 5 хвилин занурюють у посуд, куди було налито машинне масло або натуральна оліфа. У випадку з машинним масломйого потрібно нагріти до 110 градусів.

Воронення сталі з використанням конопляної або машинної олії, лляної оліфи

Як не дивно, закрутити метал можна досить легко в домашніх умовах із застосуванням звичайних масел – такий спосіб вважається найпростішим. Для цього алгоритм дій такий: знежирюємо метал, за допомогою миючого засобу відмиваємо його, це допоможе зробити вороніння більш рівним. На газовій плиті нагріваємо метал, доки не з'явиться коричневий колір. І в той же момент беремо ганчірочку, яку спочатку змочуємо в маслі (рослинне або машинне) і натираємо поверхню. Нагріваємо знову метал, для позбавлення від залишків олії. В результаті ви отримуєте радикальний чорний колір. Таким же чином можна воронити леза ножів та інші металеві частини зброї.

Як рідина для вороніння також беруть класичні варіанти- лляна оліфа, конопляне або лляне масло.

Особливої ​​різниці між ними немає. Льняна оліфавиходить в результаті тривалого нагрівання-варіння лляної олії. У такому маслі міститься безліч ненасичених органічних кислот. За рахунок цього на повітрі воно окислюється та полімеризується. Для вороніння брати синтетичну оліфу не рекомендується.

Також, як варіант – машинне масло. Підійде будь-яке масло: моторне М8 або І20. Можна використовувати верстатну обробку І-20. Напівсинтетичні олії, а також синтетичні можуть дати не той результат, кожне з них необхідно перевірити окремо. При використанні мінеральної олії або оліфи відтінок вороніння майже не відрізняється. Однак ці покриття мають різні властивості.

Поверхня заліза при нагріванні просочується мінеральною олією, обвуглюється, коксується, а за допомогою оліфи на поверхні ствола утворюється щільніше покриття, воно краще захищає від корозії і краще тримається. Це завдяки тому, що за рахунок окислення повітрям оліфа на поверхні сталі засихає.

Після того, як метал занурили в рідину, очікуємо трохи та виймаємо предмет назовні. Час витримки залежить від товщини металу. Якщо було використано мінеральну олію, то вам необхідно ретельно стерти залишки олії за допомогою ганчірочки. Поки воно гаряче – його легше відтерти. Якщо ж ви брали оліфу, то знімаємо патьоки та залишаємо її засихати. Гаряча оліфа набагато швидше висохне.

Процес вороніння досить тривалий і трудомісткий, проте зброя, яка пройшла цю процедуру, протягом тривалого часу добре протистоїть корозії.

Можна також купити готові склади для вороніння, серед яких найефективнішим визнаний «Конюшина» (Ballistol Klever-Schnellbrunierun) від німецького виробника F.W. Klever GmbH.

Оксидування стволів рідкими хімічними реагентами

Цей спосіб досить складний, практично промисловий, але якщо є можливість роздобути реагенти, результат буде просто приголомшливим! Склад: на 10 л води – 13 г хлорної ртуті, 5 г сірчанокислої міді, 300 г твердого хлорного заліза, 8,5 г діетілефіру, 170 г етилового спирту, 170 кг концентрованої азотної кислоти. Схема приготування розчину така: спочатку розчиняють у гарячій воді (близько 2 л) хлорну ртуть. Далі отриманий розчин додають інші солі. Потім доливають до 10 л холодною водою, а потім вводять азотну кислоту, спирт та ефір. Поверхня металу повинна бути добре знежирена, інакше вона вийде плямистою. Для таких робіт обов'язково слід використовувати засоби особистого захисту.

Старовинний спосіб вороніння стволів без олов'яного паяння

Цей рецепт узятий із книги «Дробова рушниця» Бутурліна С.А., 1936 рік. Він відрізняється простотою та дуже високою ефективністю.

Для цього березове або осинове вугілля (випечене в багаття кокс) товчуть у порошок, потім просіюють крізь сито. Порошок цей насипають у бляшанку або інший металевий ящик (тільки клепані, без паяння!) і нагрівають на плиті доти, поки при помішуванні в порошку не почнуть перебігати іскри. Тоді добре очищені залізні чи сталеві частини ствола кладуть у цей порошок. Найкраще їх нанизати на дріт, щоб було зручніше виймати. Стовбури повинні бути повністю занурені в порошок і вкриті ним, але не торкатися дна та стінок ящика.

Відео «Ремонтне вороніння зброї»

Відео про те, як виробляти вороніння стволів «Кевером»

V. Вороніння у синій колір

На залізному металі можливе відтворення найрізноманітніших тонів, відтінків та нюансів синього кольору – від блакитного до синьо-чорного включно.

Найпростішим способом хімічного фарбування заліза та його сплавів є безпосереднє нагрівання у повітряному середовищі, поверхневе окиснення киснем повітря. Так проводиться вороніння в біглі кольори, про які ми говорили в попередньому розділі. Серед гами кольорів втечі виступають синьо-кольорові забарвлення. Тільки тривалим досвідом можна добитися в кожному даному випадку (для певної величини і форми виробів і певного матеріалу) встановлення умов, при дотриманні яких завжди виходить той самий кольоровий тон. При постійній роботі над одними й тими самими виробами слід обов'язково триматися як раз випробуваного рецепту нагріву, напевно домагаючись у разі кожного разу бажаного результату.

Слід завжди мати на увазі, що дрібніші речі нагріваються до певної температури швидше, ніж більші, і тому одночасно ті та інші нагрівати у спільній ванні або взагалі разом ніколи не слід; завжди загрожує ризик «перепалити» (тобто перейти синє забарвлення) дрібні вироби і недотримати (не дійти до необхідного синього тону) більші.

Практично найлегше здійснити рівномірний прогрів воронимих у великій кількості дрібних предметів, укладаючи їх у залізний (забезпеченої дірочками) барабан, який крутять на рожні над розпеченим вугільним гірником. Час витримки речей у барабані дізнається з досвіду. Під час роботи можна встежити кінець нагріву, щохвилини виймаючи зразок для огляду. Вороніння нагрівом – це «сухий» спосіб обробки. Для мокрого вороніння заліза і сталі однорідний синій колір служить наступна випробувана ванна (1):

• червоної кров'яної солі...... 2,5 г
• напівторахлорного заліза...... 2,5
• води............ 1000,0

Для її приготування розчиняють червону кров'яну сіль та півторахлорне залізо окремо в 500 гр. води та обидва розчини зливають в одну сулію.

Вироби, що відстоюються, занурюють у цю ванну на час, необхідний для появи необхідного колірного тону.

Темно-синій колір на залізо та сталь наводять ванною (2):

• серноватистокислого натрію...... 70 г
• свинцевого цукру...... 17,5
• води............ 1000,0

Ту та іншу солі розчиняють у воді окремо, і обидва розчини змішують. При вживанні ванну обережно нагрівають, доводячи її повільно до кипіння. При цьому залізо-залізні предмети покриваються в ній темно-синім нальотом (сірчистого свинцю). Після досягнення правильного тону виробу виймають, обполіскують водою, обсушують і поміщають ще кілька годин у тепле місце.

Рекомендуються гарячі ванни з розплавлених (а не розчинених у воді) реактивів. Одна з них (3), особливо придатна для невеликих виробів з ковкого заліза та чавуну, складається з розплавленої (черенцевої) сірки, в яку за розплавленням замішують трохи сажі. При обробці в такій ванні вироби покриваються плівкою сірчистого заліза, що отримує від натирання щіткою (крацювання) красиве темно-синє полірування.

Інша ванна (4) – розплавлена ​​селітра (температура близько 315°). Дія її очевидно засноване на окисленні заліза киснем, що відокремлюється при плавленні селітрою.

VI. Вороніння у коричневий колір

Хороший коричневий колір на залозі та сталі досягається вороненням за допомогою пасти (5) із суміші рівних частин оливкової та сурм'яної олії:

• оливкової олії......... 500 г
• трихлористої сурми......... 500

Цю пасту наносять на воронячий предмет (зазвичай нею воронять зброї) і залишають на 24 години, після чого стирають її вовняною ганчіркою і наносять свіжу порцію, яку теж залишають на 24 години. В результаті хімічної дії пасти на залізо предмета утворюється бронзо-коричнева плівка окису заліза (що містить металеву сурму), що міцно зросла з основною масою металу. Так навороненим виробам надають глянець протиранням навощеною щіткою.

Для дрібних виробів можна скоротити дводобовий термін обробки цією пастою до кількахвилинної, застосовуючи нагрівання обмазаних пастою речей до 200-220°. Оливкова олія може бути замінена лляною. Зазвичай буває досить дворазової обмазки. Для великих виробів цей спосіб практично не застосовується через труднощі рівномірного прогріву; забарвлення виходить на них зазвичай плямистим.

Деякі практики наводять на залізо і сталь коричневе вороніння ½-1-годинним нагріванням обмазаних тварин (звичайно-воловим) жиром предметів до температури 200-100 ° (6). Жири нерідко замінюють рослинними оліями, наприклад лляним (7). Для більш темних тонів додають жиру сірчаний колір (8).

Замість трихлористої сурми у рецепті (6) можна взяти півторахлорне залізо, наприклад у співвідношенні (9):

• напівторахлорного заліза......... 100 г
• оливкової олії......... 1 000

Обмазавши цією маззю предмет, дають їй подіяти протягом кількох годин, після чого поверхню його кромкують сталевою щіткою, знову обмазують маззю, знову кромкують і так далі. Крацювання має вестися особливо ґрунтовно.

Відтінки мають зелений або червоний відливи в залежності від переважання у складі оливкової олії або хімікалії.

Макальні ванни (для воронення сталі і заліза в коричневий колір вмочуванням) можна готувати з полуторахлорного заліза, розчиняючи таке у воді або спирті.

Водна ванна (10):

• напівторахлорного заліза...... 150 г
• води...... 1000

спиртова ванна (11):

• напівторахлорного заліза...... 200 г
• спирту 90° ...... 1000

VII. Вороніння у сірий колір

Для вороніння в сірий колір можна користуватися ванною порівняно складного складу, але що допускає, залежно від тривалості обробки нею залізних та сталевих виробів, отримувати різноманітні варіації сірого забарвлення з переходом у чорне. Склад ванни (12) наступний:

• хлористого вісмуту......... 20 г
• сулеми............ 40
• хлорної міді............ 20
• соляної кислоти 24% Б...... 120
• спирту 90 ° ............ 100
• води............ 1000

Спочатку змішують кислоту з водою, вливають спирт і в трьох окремих порціях рідини розчиняють окремо всі три пойменовані солі, після чого отримані окремі розчини зливають разом.

Внесені до цієї ванни предмети повинні бути абсолютно чисті та знежирені. Протруєні в ній вироби потім переносять на півгодини в киплячу воду. Якщо відтінок вийшов недостатньо темним, обробку ванної кімнати повторюють. Після обсушування виробу протирають вощеною щіткою. Гарний, міцно пристає сірий шар (що складається з окису міді) на дрібних залізних предметах можна викликати, нагріваючи їх на листі жерсті після обмазування складом (13):

• азотнокислої міді......... 70 г
• спирту (денатурату) ......... 30

Розчинення азотнокислої міді у спирті на холоді триває дуже довго. Доцільніше, обережно розплавивши сіль над слабким вогнем (у фарфоровому тиглі), додати до неї (загасивши вогонь) необхідну кількість спирту та швидко охолодити, перемішуючи.

VIII. Воронення у чорний колір

У заводській практиці залізні та чавунні предмети воронять, утворюючи на них порівняно товстий шар чорної окалини (закис-окис заліза). З цією метою їх нагрівають до вишнево-червоного гартування в регенеративних печах, причому поперемінно (раз 6-10) пускають (для нагріву) то одні топкові гази, то топкові гази, розведені повітрям.

Інший заводський спосіб - це довга (5-10-годинна) обробка виробів високо перегрітою водяною парою.

У аматорській та кустарній практиці ці способи навряд чи застосовні. В обстановці аматорської майстерні можна досягти великого багатства чорних відтінків за іншим способом гарячого вороніння, що полягає в спалюванні на поверхні виробів жирових речовин, на кшталт сала, олії, восків тощо. Так якщо обпалити добре підготовлений (обчищений, знежирений, протруєний і обмитий) залізний виріб, змащений лляною олією при температурі темно-червоного гартування, він наворониться в блискучий чорний колір (14).

Цей спосіб вороніння практично дуже широко використовується. Щоб жири, масла або воски, що наносяться на вироби, добре приставали до їх поверхні, рекомендується до обмазування виробу нагрівати настільки сильно, щоб з'явилася блідо-жовта втеча. Змащені предмети слід так довго утримувати над жаром вугільного горна або відповідно сильно нагрітої печі («повітряної лазні»), поки все масло не випарується або вигорить і запах від нього пропаде, а поверхня предмета здаватиметься абсолютно сухою.

З усіх жирів найбільше придатне тварина (бичаче) сало, особливо в тонкій суміші з 6% сірки (15). Приготувати таку суміш можна розмішуванням сірчаного кольору (сірки у порошку) у розтопленому салі.

Зазначений рецепт придатний, і як «самостійний» спосіб вороніння заліза і сталі і для підправки (доронення невдалих місць) виробів, воронених іншим способом.

Для вороніння по тому ж способу дрібних залізних виробів можна користуватися просоченим лляним маслом тирсою (16). Для цієї мети застосовують залізний циліндричний барабан з довгими штифтами, що стирчать з кожуха всередину (для розмішування вмісту) і з завантажувальним люком, що закривається засувкою, що підвішується в горизонтальному положенні над вогнем (вугільним горном або тому подібне) так щоб його можна було обертати за ручку. Однією з цапфів барабана служить вигнута залізна трубочка для випуску назовні газів і диму.

Барабан завантажують упереміж воронимими штучками і масою тирси, просочених лляною олією (10 ст ч. тирси і 1 ст ч. олії), щільно закривають його і піддають сильному нагріванню, безперервно обертаючи за ручку. Виходить суха перегонка, при якій розвивається густий густий дим, що повільно просочується через відвідну трубочку назовні. Обволікаючи вироби, дим, взаємодіючи з металом їх поверхні, викликає утворення шару, що не видаляється (насиченого вуглецем), глибоко чорного кольору.

Необхідно до кінця процесу стежити, (похвилинним оглядом зразка, що видобувається назовні) за тим, щоб не «перетримати» обробку; перетримка може дати посіріння тону.

Як тільки бажаного кольору досягнуть, барабан швидко спорожняють, висипаючи вміст для охолодження на лист заліза або лист.

Вище (13) ми вказали на спосіб воронення дрібних залізних предметів у сірий колір обмазкою спиртовим розчином азотнокислої міді та наступним нагріванням. Багаторазово повторюючи обмазку та нагрівання, легко вдається затемнити забарвлення, доводячи його до чорного кольору. Особливо красиві тони виходять за цим способом на компактних дрібницях, витончено забарвлюється і залізна жерсть (17).

Покриваючи попередньо будь-який залізний метал міддю, можна застосувати для хімічного фарбування виробів усі способи, що застосовуються для забарвлення мідного матеріалу. Зокрема для воронення обміднених залізних, сталевих та особливо чавунних виробів у чорний колір можна скористатися водним розчином сірчистого калію, так званої сірчаної печінки (18):

• сірчаної печінки......... 6 г
• нашатиря (в кристалах) ...... 20
• води............ 1 000

Обіднену річ промивають у гарячій воді та занурюють у цей склад або обмазують її цим складом. Після вороніння предмет знову промивають у гарячій воді та сушать у тирсі.

Гарні чорні забарвлення досягаються на дрібних залізних виробах витримуванням протягом декількох хвилин у плаві 80% їдкого натру та 20% селітри (19), або в плаві азотистокислого натрію (20). Ці фарбування схильні проте заржавлювати.

Глибоко чорне блискуче забарвлення досягається таким шляхом (21). На електричній плиті або на паровій бані розчиняють (при гасіння вогні) в скипидарі сірку (сірчаний колір). Отриманим розчином обмазують вороніми вироби і за випаровуванням скипидару їх нагрівають у повітряній бані; утворюється плівка, що складається головним чином із сірчистого заліза і має блискучий чорний колір.

Інший мокро-гарячий спосіб вороніння залізних речей у чорно-бурий та чорний кольори (22) полягає в наступному.

Вироби вмочують у 10-відсотковий водний розчин калієвого хромпіку (двохромокислий калій), висушують на повітрі і тримають хвилини дві над жарким, не коптить полум'ям деревного вугілля. Перше фарбування зазвичай - чорно-коричневе, при повторенні процесу виходить чисто чорний колір.

Особливе старання треба присвятити при виконанні цього рецепту знежирення виробів, тому що жирні місця поверхні не змочуються реактивом і забарвлення виходить неоднорідним.

Подібні забарвлення досягаються за тим самим способом, із застосуванням для обмазування виробів наступного розчину (23):

• залізного купоросу......... 100 г
• нашатиря............ 10
• води............ 1 000

Практика найбільше цікавлять способи, прийоми та рецепти вороніння в чорний колір годинникової фурнітури тощо. Вказуємо деякі з таких рецептів, які застосовуються на годинникових фабриках у Швейцарії (24):

• залізного купоросу...... 30 г
• напівторахлорного заліза...... 15
• мідного купоросу......... 12 г
• спирту............ 50
• води............ 1000

Усі три солі розчиняють в окремих порціях води, розчини зливають разом, додають залишок води та доливають спирт.

Вироби обмазують складом по кілька разів, з проміжками кілька годин між окремими обмазками. Виявляється коричневий або червонуватий тон, який поступово посилюють, грунтовно крацюючи вироби сталевими щітками (з найтоншого дроту), при рясному поливанні водою, і повторюючи обмазування та подальшу обробку необхідне число разів. Можна прискорити утворення забарвлення, поміщаючи вироби в окріп або тримаючи (залізну сітку) над парою хвилин 5–10. Якщо тон виходить недостатньо глибоким, знову повторюють весь процес.

Для підвищення блиску виробу в сухому вигляді витримують у гарячому лляному маслі, потім, обтерши, обмивають відваром мильного кореня і висушують.

Хімічна сторона описаного процесу така: спочатку утворюється червоно-бурий окис заліза, що добре зрощується з ґрунтовим металом, переходить при подальшій обробці (нагрів, дія води) в чорний закис-окис; при повторенні процесу міцний шар закису-окису потовщується.

Ще рецепти для виконання вороніння за описаним способом (25):

• хлористого заліза (еакісного), кристалічного...... 70 г
• напівторахлорного заліза......... 10
• сулеми............ 2
• води............ 1 000
• соляної кислоти... кілька крапель

Склад смертельно отруйний!

Склад (26):

• сулеми............ 50 г
• нашатиря............ 50
• води............... 1 000

По розчиненні солі дають каламуті осісти, фільтрують і наливають у бутлі.

Склад смертельно отруйний!

Склад (27):

• (27) насиченого водного розчину напівторахлорного заліза 30° Б... 75 г
• мідного купоросу......... 5
• азотної кислоти 26° Б...... 20
• спирту 90 ° ............ 30
• води............... 1000

Склад (28):

• насиченого водного розчину напівторахлорного заліза 30° Б... 10 г
• сухого напівторахлорного заліза...... 30
• азотної кислоти 36° Б...... 5
• спирту............ 90
• води............ 1 000

Мокре вороніння з утворенням на залізі чорної окалини дає дуже добрі результати. Іноді трапляється, що поварені речі через несприятливий збіг обставин іржавіють. Але якщо виріб міцно заворонений чорною окалиною за вищеописаними рецептами, то іржу легко можна очистити, крацюючи сталевою щіткою, анітрохи не пошкоджуючи чорного забарвлення виробу.

Відома ціла сила-силенна рецептів вороніння в чорно-бурий і чорний кольори, засновані на хімічній діїна залізо тих чи інших реактивів. Чорна блискуча плівка, що утворюється на світлій поверхні сталевого ножа при розрізанні яблука - не що інше, як вороніння, вироблене дією на залізо дубильною кислотою, що містяться в м'якоті яблука, і органічними кислотами.

Цьому найпростішому випадку мокрого холодного вороніння - звичайно дуже примітивного - відповідає наступний спеціально вироблений рецепт за участю чистих хімікалів (29):

• дубильної кислоти (танін) ...... 2 г
• виннокам'яної кислоти...... 2
• води............ 1 000

Розчином обмазують воронімі предмети і дають йому засохнути на них на повітрі. За потреби повторюють це кілька разів. Насамкінець споліскують. Отримують міцні матові або блискучі чорні плівки (нерозчинних у воді залізних солей).

Нагріваючи залізні та сталеві вироби у водному розчині фосфорної кислоти, в який засипані залізна тирса або залізо в порошку, викликають утворення фосфорнокислого заліза, що дає буро чорне покриття, що добре захищає залізний метал від іржі. Рецепт ванни (30):

• заліза металевого (у порошку) ... 6 г
• фосфорної кислоти......... 25
• води............ 1 000

Досить красиві забарвлення виходять при мокрому вороненні спеціальними реактивами заздалегідь омеднених виробів. Спосіб заснований на утворенні плівки сірчистої міді.

Найпростіший з таких реактивів - розбавлений водний розчин сірчистого калію (сірчана печінка) або сірчистого амонію (останній виходить змішуванням водних розчинів аміаку і сірководню або насиченням сірководневого аміаку) Забарвлення виходить матово-сіро-чорним (31, 32).

Інший реактив (33):

• гіпосульфіту......... 1500г
• води............ 1000
• соляної кислоти 24 Б...... 75

Гіпосульфіт з водою нагрівають, поки не настане розчинення. Після охолодження додають кислоту. Коли при вживанні ванна вичерпається, знову додають кислоти. Після почорніння виробів їх витягають із ванни, споліскують, сушать і полірують дерев'яним полірувальником. Забарвлення виходять глибоко чорними.

Подібно до міднення застосовують і сріблення заліза (зазвичай - гальванічне), травлячи посріблені вироби у вже згаданій сірчаній печінці (водному розчині сірчистого калію); виходить чорний наліт сірчистого срібла (34).

IX. Вороніння з бронзовим відливом

Залізо і сталь можна воронити в різноманітні кольори (синій, малиновий, коричневий, чорний) з більш менш вираженим бронзовим відливом. Способи, що відносяться сюди, об'єднуються назвою «хімічного бронзування».

Бронзування у синій колір (35). Добре підготовлений предмет кладуть в оцет (розведену оцтову кислоту). Вийнявши з оцту і відтерши насухо, змащують за допомогою льняної ганчірочки соляною кислотою. Через 15 хвилин заривають в пісок піщаної лазні, що нагрівається, іноді, оголюючи частину поверхні предмета для спостереження за її станом. Як тільки настав момент, коли поверхня прийняла красивий рівномірний глибоко синій колір, витягають предмет із піску.

Бронзування у коричневий колір. Натираючи оброблені за попереднім (бронзовані в синій колір) предмети «дерев'яною» олією (па ганчірочці), можна перевести блакитну «бронзу» в коричневу (36).

Інший спосіб такий. Бронзовані предмети піддають 3-5-хвилинному впливу парів нагрітої суміші конц. соляної та азотної кислот (так звана «царська горілка»; потрібна крайня обережність у роботі з нею, бо ця суміш кислот при підігріві виключно небезпечна і пари її особливо шкідливі!), після чого нагрівають до температури в 300-500 ° настільки довго, поки на поверхні виробів не з'явиться бронзовий відлив. По охолодженні вироби добре натирають вазеліном і знову нагрівають, посилюючи його до того, що вазелін випаровується. Давши охолоне, знову натирають вазеліном, Так виходять світло-коричневі тони (37).

Додаючи до царської горілки ще й оцтової кислоти, можна отримати за описаним способом бронзові забарвлення жовто-шоколадних тонів (38).

X. Вороніння стволів зброї

Особливо частий випадок хімічного фарбування стали-це вороніння стволів зброї. Мета такого вороніння звичайна - надати стовбуру гарного зовнішній вигляд, захистити від іржавіння (особливо при рідкісному вживанні рушниці) та усунути необхідність у частому чищенні.

Існує порядна кількість рецептів вороніння рушничних стволів, частково повторюють вищеописані способи, частково спеціально пристосованих до особливої ​​форми та особливих умов служби виробу. Вибір того чи іншого з цих рецептів залежить насамперед від колірного нюансу, який бажано отримати, від можливості дістати необхідні хімікалії, від міцності фарбування тощо. Повне оволодіння тим чи іншим рецептом – справа тривалого, наполегливого досвіду. Не можна відкинути той чи інший рецепт, якщо спочатку з ним не виходять сприятливі результати; завжди слід перевірити весь хід його виконання з метою виявлення та виправлення можливих помилок. При належному старанні можна не тільки витягти з рецепту все, що він може дати, але й самостійно покращити його, досягаючи все більш і більш чудових результатів.

Обов'язковою, неухильною умовою успіху роботи тут, як і у всіх випадках хімічного фарбування металу, є вичерпно повна, ідеальна попередня підготовка, а також подальша обробка. У силу значних розмірів стволів для роботи з ними не можуть бути використані всі прийоми, придатні для обробки дрібніших і компактніших предметів. Судиною для обробки стовбурів тими чи іншими рідинами може бути відповідної величини і форми осмолене корытце. Воронять лише зовнішню поверхню стовбура, внутрішню ж не обробляють, і начинку стовбура оберігають від дії складів, затикаючи обидва кінцеві отвори дерев'яними пробками, що щільно вбиваються. кінці кінців цих пробок, що стирчать назовні, служать місцями захоплення затискачами або лещатами при зміцненні стовбура для виконання різних пов'язаних з хімічним фарбуванням операцій (обдирка, шліфування, полірування, обмазка, обмивка, крацювання і так далі).

Наведемо кілька більш менш уживаних рецептів вороніння стовбурів.

(39). Стовбур нагрівають до сильної спеки і тривалий час натирають кривавиком, відновлюючи при охолодженні. Виходить синювате фарбування.

(40), добре відполірований стовбур натирають за допомогою ганчірки оливковою олією, після чого його обсипають просіяною золою від твердої породи дерева і вносять в деревнокутне гірничо. Коли стовбур помітно побіліє, його витягають і дають охолонути, після чого витирають спершу насухо, потім з оливковою олією. Стовбур отримує сіре вороніння.

(41). 4 вагові частини сурм'яної олії (трихлориста сурма) роздягають з 12 ваговими частинами оливкової олії до повного взаєморозчинення обох речовин і отриманою сумішшю (на ганчірочці) натирають воронимий стовбур. Через добу стирають наліт натиркою маслом, що утворився, і знову повторюють мастило складом і розтирання. Ще через добу описану операцію повторюють знову і так далі. Через 10-12 днів досягається рівномірне, міцно пристало забарвлення шоколадного, коричнево - червоного, аж до коричневого кольору. У теплі операція йде швидше.

Після досягнення необхідного тону стовбур обтирають, ретельно обмивають водою і полірують сталевим поліровальником, або натирають воском на замші. Можна також обмазати шелаковим лаком (42). Готують наступний склад:

• азотної кислоти 45% Б......... 70г.
• спирту 90 ° ............ 140
• мідного купоросу......... 280
• залізної тирси...... 10
• води............ 1 000

Все це змішують (кислоту лити у воду, а не навпаки!) І дають постояти після розчинення мідного купоросу 2-3 дні. Щільно забивши обидва отвори стовбура дерев'яними затичками, обмазують його (за допомогою губки) по всій поверхні підготовленим складом, намагаючись, щоб він усюди ліг рівномірно. Через добу обдирають крацювальною щіткою всю неміцно пристала частина плівки (окису), що утворилася за цей час, і повторюють описану операцію ще раз або два, до отримання густо-коричневого кольору. Потім стовбур обтирають і занурюють у окріп, що містить трохи соди (для нейтралізації слідів кислоти). Після вилучення з води та обсушування м'яко натирають дерев'яним полірувальником (з твердого дерева), підігрівають до 100° і обливають спиртовим шлаковим лаком, забарвленим драконовою кров'ю (див. «Лаки та лакові фарби»). Після того як лак остаточно засохне, полірують сталевим полірувальником для надання стовбуру приємного блиску.

(43). Для вороніння в коричневий колір залізних стволів складають розчин:

• мідного купоросу...... 120 г
• азотної кислоти......... 240
• спирту 90° ......... 250
• води............ 1000

додаючи кислоту та спирт після розчинення купоросу. Губкою або тому подібним злегка наносять цей розчин на підготовлений стовбур і після повного просушування (через кілька годин) протирають крацювальною щіткою з найтоншого дроту і потім жорсткою щетинною щіткою. Щодня все це повторюють 2-3 рази і через 3 доби досягають гарного блискучого коричневого вороніння. Для остаточного оздоблення стовбур вимивають у окропі, протирають суконкою і змащують злегка оливковою олією.

(44). Готують розтиранням обох складових частинмазь, що зберігається в закритих банках:

• хлористого цинку......... 300 г
• оливкової олії......... 200

Підготовлений стовбур підігрівають і у підігрітому вигляді обмазують цією маззю (за допомогою лляної ганчірочки). Через 24 години обтирають м'якою щіткою і знову обмазують тією самою маззю. Так повторюють, поки колір стовбура, що став спочатку зеленим і потім червонуватим, стане ясно коричневим. Це відбувається через 4 – 6 днів (чим тепліше, тим швидше). Далі стовбур миють ретельно лугом, доки останній стане рівномірно змочувати всю поверхню. Сполоснувши ще кілька разів чистою водою, висушують, полірують дерев'яним полірувальником або трут м'якою крацювальною щіткою, розігрівають до 100 ° і обливають вищевказаним лаком.

(45). Дуже гарне вороніння виходить ще при застосуванні складу:

• хлористого цинку......... 20 г
• мідного купоросу......... 40
• води......... 1000

Якщо розчин виходить непрозорим, додають краплями соляної кислоти до прояснення. Змащують ствол цим розчином, багаторазово наносячи його у кожен прийом від 3 до 4 разів. Під кінець після кожного змащення протирають м'якою щіткою. Усього змащують разів 12-14, вживаючи на це 3-4 дні. Процес прискорюється слабким підігрівом ствола.

(46). Дуже хороші результати дає наступний випробуваний рецепт:

• Кристалліч. півторахлорного заліза... 500 г
• трихлористої сурми (нейтральної) ... 500
• галової кислоти......... 250
• води............ 1 000

Цим розчином обмазують виріб кілька разів, даючи після кожного разу просохнути. Коли з'явиться досить темне фарбування, обмивають чистою водою, обсушують і протирають вареним лляним маслом.

(47). Рецепт менш уживаний:

• залізного купоросу...... 50 г
• звичайного («сірчаного») ефіру...... 5
• води............ 1000

Розчиняють купорос у гарячій воді, фільтрують, дають охолонути та додають ефіру. Змащують стовбур, дають обсохнути, протирають жорсткою щіткою і натирають (суконкою) воском після попереднього (але не сильного) розігріву стовбура, достатнього для розплавлення воску.

(48). Прискорити дію складу за попереднім рецептом можна, додаючи ще цього складу 5 г азотної кислоти 34° Б.

(49). Рецепт із застосуванням однієї азотної кислоти. Стовбур обмазують розведеною (8° Б) азотною кислотою і висушують на сонці у вітряну погоду (або при штучному потягу повітря). Потім крацують сталевою щіткою і повторюють змащування та обсушування, як зазначено вище. Так чинять кілька разів поспіль і, досягнувши необхідного колірного тону, обливають лаком або натирають воском.

(50). Щоб за рецептом (49) отримати глибоко чорний колір, слід до натирання стовбура воском обмазати його слабким водним розчином (1: 500) ляпісу (азотнокислого срібла) і прокрацувати обсушування. Чим більше разів поспіль це зробити, тим темніше і глибше виходить чернь.

Наведені методи можна комбінувати. Зразком такого комбінування є рецепт (51):

• I. димної азотної кислоти...... 20 г
• води............ 1 000
• ІІ. азотнокислого срібла...... 10
• води............ 1000

Стовбур обмазується розчином I і потім обсушується кілька разів поспіль, поки він не покриється значною іржею. Потім на нього багаторазово наносять розчин II, виставляючи після кожної обмазки на світло. Під кінець протирають лляною олією.

(52). Приклад дуже складного рецепту:

• насичений, водн. розчину хлорного заліза......... 42 г
• спирту 90° ......... 166
• сулеми............ 42
• сірчанокислого цинку...... 42
• води............ 1000

Обробка стволів із дамаської сталі. - Дамаська сталь, як відомо, не є особливим видом сталі, а є тісною сумішшю взаємозварених частинок сталі і зварювального заліза. При травленні за певними рецептами (у кислій траві) на поверхні її виходить своєрідний орнаментальний малюнок, що складається з світлих і темних рисок, що чергуються, при відповідно веденому зварюванні в деякому правильному порядку. Для вороніння стволів з такої сталі готують склад (53):

• мідного купоросу............ 8 г
• азотної кислоти......... 30
• соляної кислоти......... 2
• спирту............ 30
• води............ 1000

Спочатку розчиняють купорос у воді, потім додають все інше. Склад до вживання залишають стояти кілька днів. Застосовують його, як вище. Див (43). Виходять коричневі тони.

(54). Для вороніння дамаських стволів у темний колір потрібно їх спочатку дуже тонко відполірувати. Після полірування на стовбур намазують за допомогою суконки олію і зверху обсипають золою від твердого дерева. Потім поміщають стовбур на розпечені вугілля, дають почорніти, знімають з вогню і дають охолонути. Коли стовбур охолонув, обтирають його ганчіркою, змоченою водою, підкисленою сірчаною кислотою, а потім - чистою водою, сушать і протирають з маслом.

При проведеній зазначеним чином обробці всі точки поверхні стовбура, що відповідають зерняткам сталі, набувають світлого вигляду, а місця, зайняті залізом, показуються чорними.

Дуже ефектний вигляд мають воронені стволи з дамаської сталі, попередньо протруєні «в рельєф» (жилки стали утворюють піднесений рельєфний контур над поглибленим тлом місць, зайнятих залізними ядерцями). Для такого травлення відповідно підготовлений стовбур занурюють на 3-4 години в розчин 30 г чистої соляної кислоти в 1000 г води (що витравлює лише залізо, але не чіпає місця сталі), після чого обполіскують його водою, протирають дрібним трепелом, добре висушують, намащують і підігрівають над вогнем деревного вугілля.

XI. Гальванічне вороніння

Хімічне фарбування металів за допомогою процесів, що викликаються в ваннах проходженням постійного електричного (гальванічного) струму, носить назву гальванічного (також - електролітичного) фарбування. Коротше його називають "гальванохромією". Феррогальванохромія – електролітичне фарбування залізного металу. Гальванічне воронення - це воронення за допомогою електролізу.

Гальванічне вороніння представляє вид анодної обробки металу (воронімий залізний або сталевий предмет включається в гальванічну ванну як анод) на відміну від катодної обробки, при якій виріб приключається до негативного полюса джерела постійного струму, що живить ванну (приклад: гальванічне мідіння, нікелювання, сірки. п.).

Анодне електролітичне фарбування металу засноване на тому, що або сам включений як анод ванни оброблюваний метал зазнає під дією електроліту (складу у ванні) поверхневі хімічні зміни, з утворенням плівки забарвлених речовин, або такі речовини утворюються під дією струму в самому електроліті та осаджуються на поверхні металу. В останньому випадку сам метал (підкладка) не повинен змінюватися (окислятися від дії електроліту).

Щодо гальванічного фарбування металів можна повторити ті ж самі загальні правилапрактичної роботи (у сенсі попередньої підготовки предметів, вибору посуду, пристрою гальванізерних установок, контролю струму ванн тощо), які наведені у брошурі «Гальванічне нікелювання». Ми тут їх повторювати не будемо, відсилаючи бажаючих фактично зайнятися електричним вороненням до названої книги. Зауважимо тільки, що ідеальне попереднє очищення виробів при гальванічній обробці так само необхідна, як і при інших способах вороніння, і що при фарбуванні металу електролізом правильне розташування предмета у ванні (при якому струм приблизно рівномірно діє на всі точки поверхні, що фарбується) ще більш обов'язково, ніж при нікелюванні взагалі (металоплакування), бо нерівномірність дії струму позначається і на нерівномірності утворених покриттів, що рівнозначно різнотонності і плямистості одержуваних забарвлень.

Чим краще відполірований воронимий (взагалі фарбується) гальванізацією предмет, тим живіше забарвлення, що отримуються. Вигладжена сталевим полірувальником поверхня отримує більше Гарний видніж тільки відполірована за допомогою крокуса.

Для знежирення виробів найкраще придатний розчин їдкого калі в спирті. Ще раз слід нагадати, що після підготовки виробу не можна чіпати ні пальцями, ні ганчірками.

Практичні способи гальванічного вороніння використовують суцільно процеси другого вищезгаданого роду, тобто осадження на металі забарвленого хімічного з'єднання, утвореного в електроліті. Головним чином - це процеси окислення, і речовини, що утворюються, суть окисли металу, що міститься в електроліті.

Особливо застосовний свинцевий електроліт, що дає на аноді ванни осад перекису свинцю, що має, як відомо, буро-чорний колір. Свинцеву ванну (електроліт) можна приготувати із розчину свинцевого цукру у воді (55). При відсутності цієї солі можна працювати з розчином свинцевого глоту в їдкому калі (56), що готується 3-годинним кип'ятінням 100 г. глоту в розчині 100 г. їдкого калі в 500 г води, з подальшим розведенням ще 500 г. води і декантацією стоячи. рідини (див. "Роботи в лабораторії хіміка-аматора"). Свинцевий розчин поміщають у простору склянку з білої пористої (необпаленої) глини (каоліну), вставлену в більш ємну скляну посудину, наповнену підкисленою азотною кислотою водою. Воронимий предмет занурюють у свинцевий растор на свинцевому дроті, що приєднується до позитивного дроту джерела постійного струму (наприклад - батарея, що добре тримає 2-3 вольта); як катод ванни (занурюваного в підкислену воду) беруть свинцеву пластинку, що приєднується до негативного дроту установки.

При проходженні струму через ванну в анодному відділенні (порцеляновій посудині) утворюється у анода (предмету) перекис свинцю, яка осаджується на ворониму річ, зрощуючи її поверхню і забарвлюючи її в коричневий, темно-коричневий і чорний кольори. Гальванізація дає тим більше темне вороніння, чим вона довша. Точний термін дії струму встановлюється із досвіду. Для однорідності тону необхідно, щоб осадження відбувалося рівномірно, навіщо катод (свинцеву пластинку) згортають у циліндр, концентричний з діафрагмою (глиняним циліндром) ванни.

Як тільки досягнуть необхідний тон забарвлення (що засвідчується вилученням та оглядом), річ споліскують та полірують нанесеним на замшу тонким крокусом.

При тривалому вживанні анодна (свинцева) рідина каламутніє через виділення вуглекислого калію, що поступово утворюється на повітрі. Для прояснення розчину останній кип'ятять з невеликою кількістю гашеного вапна, дають охолодитись і декантують. Іноді виварюють рідину наново з глетом.

Найкращі результати виходять із попередньо визолоченими (гальванічні ж) предметами.

• азотнокислого свинцю...... 160 г
• вуглекислого марганцю...... 20
• розчину каустичної соди 31° Б...... 1270
• води............ 1000

Розчиняють свинцеву сіль у воді, розмішують з розчином каустичної соди і перед початком гальванізації додають марганцевої солі. В іншому надходять за попереднім. Виходять дуже щільні, блискучі чорні забарвлення з красивим темно-синім відливом.

Інший спосіб, що дає менш витончені (коричнево-чорні) тони і практично ще мало розроблений, полягає в гальванічному (анодному) покритті (заліза та сталі) плівкою марганцевих оксидів.

Склад ванни (58):

• сірчанокислого марганцю...... 30 г
• конц. сірчаної кислоти...... 3
• аміаку (20-проц.) ...... 90
• води............ 1 000

Розчиняють марганцеву сіль у воді, додають сірчаної кислоти, а потім аміак. Воронимий виріб включають анодом ванни. Як катод застосовують залізну пластинку. Гальванізують при 1,75-2 вольтах. Облога плівка приростає дуже міцно і добре захищає залізний метал підкладки від іржі.

Можна працювати і із залізною ванною (59), застосовуючи замість солі закису марганцю, залізний купорос-закисну залізну сіль; Проте через швидкого окислення закисних сполук заліза повітря для кожної окремої роботи доводиться робити свіжу ванну, що майже дуже незручно. Катодом може бути залізна пластинка. Колір вороніння – зелено-чорний до коричневого. Вольтаж ванни – 0,5 −1 вольт. Осад має ті ж добрі якості, що і марганцевий.

Гарне глибоко чорне вороніннядосягається на залізному металі утворенням на ньому шару чорного закису-окису заліза. Вище ми виклали способи суто хімічної її освіти. Проте можна отримувати такий же шар закису-окису гальванічним шляхом.

Можна обмежитись для виконання гальванічного вороніння за цим способом простою водою (60). Добре підготовлений вороним предмет включають анодом ванни, залізну пластинку-катодом. Підтримуючи температуру ванни при 80-90 °, пропускають струм (приблизно потрібна напруга 10 вольт). Предмет коричневіє. Для наближення до суто чорного кольору його кілька разів поспіль виймають, обсушують, кромкують сталевою щіткою і знову гальванізують. Інакше, варіюючи температуру, концентрацію і вольтаж, можна одержувати опади закису-окису найрізноманітнішого забарвлення, від волошково-синього до коричнево - чорного (61).
Електролітом служить густий розчин їдкого натру (60° Б), що найкраще поміщається в залізний (зварений) посудину. У цю ванну занурюють вороніми вироби, підвішені на металевих дротах, верхні кінці яких навиті на паличку міді, що укладається на аборти судини. Іншим електродом ванни служить металева пластина.

Спочатку за допомогою включеного в ланцюг комутатора приключають мідну паличку до негативного полюса проводки, що живить ванну, а залізну пластинку - до позитивного її полюса, піддаючи поверхню воронимої речі катодної гальванізації. При цьому залізо анода частково розчиняється в електроліті, утворюючи в останньому ферит (натрієва сіль залізистої кислоти). На катоді (виробі) ферит розкладається (відновлюється) з утворенням металевого (електролітичного) заліза, що осаджується на катод. Коли осад останнього рівномірно закриє весь ґрунт, струм за допомогою того ж комутатора перемикають, продовжуючи гальванізувати предмет вже як анод (залізна пластинка стає катодом), причому притримують напругу в 2 вольти. При цьому свіжоосаджений шар заліза начисто окислюється в закис-окис.

Наступна обробка навороненої речі полягає в ополіскуванні водою, сушінні, нагріванні в маслі до 180 ° і протирання щіткою.

Всі вищезазначені способи гальванічного вороніння засновані зрештою на анодній обробці металу. Можна вказати ще спосіб електролітичного фарбування залізного металу в темні тони із застосуванням катодної обробки, т. е. гальванізацію предмета, що включається у ванну як катод. Суть способу – осадження на катоді чорного (так званого «молекулярного») нікелю у суміші з цинком.

Ванна, що застосовується для отримання такого осаду, має наступний склад (62):

• сірчанокислого нікелю-амонію...... 50.0 г
• цинкового купоросу...... 6,0
• роданистого амонію...... 12,5
• води............ 1000,0

Спочатку розчиняють нікелеву сіль, потім додають роданистий амоній, і після розчинення останнього-цинковий купорос. Готова ванна має 6° Б. Анодилітного нікелю, з більш розвиненою поверхнею (див. «Гальванічне нікелювання»). Температура ванни не нижче 15 °. Найкраще тримати її за 17°. Вольтаж-від ½ до 1 вольта.

У міру утворення осаду колір підкладки стає спочатку жовтим, потім синім та райдужним. Насамкінець вся поверхня стає цілком чорною. Тривалість гальванізації – 1 год. При сильнішому струмі відразу виходив чорне фарбування, але осад у разі тримається негаразд міцно.

Якщо після ополіскування та сушіння наворонені по попередньому поверхні показують сірий або коричневий тони, то вироби занурюють додатково (на 15–20 секунд) у ванну, що містить на 1 літр води 80 г напівторахлорного заліза та 6 г чистої соляної кислоти 24° Б (63) .

Найкращі результати вказаного способу виходять, якщо вороніми вироби попередньо винікелювати (64).

Електроліт при вживанні псується (бідніє нікелем, збагачується кислотою) і через певний час починає давати сірі, плямисті, смугасті покриття. Щоб уникнути цього, підтримують середню (нейтральну) реакцію ванни добавкою вуглекислого нікелю, що переходить в розчин (з виділенням бульбашок вуглекислого газу) у міру утворення електроліту вільної кислоти (див. «Гальванічне нікелювання»).

Сан Санич 24-02-2003 02:39

Надумав тут вкотре воронити Сайгу.
У майстерні сказали, що застосовують заводський метод "іржавої лачки", термін вороніння 3 тижні, воронять у якомусь розчині при температурі близько точки кипіння води.
Хтось чув про такий метод, і якщо так, то наскільки він ефективний?
У Пітер це коштує 950 руб, при цьому якщо Сайга, то фарбу з неї треба змивати самому

[email protected] 24-02-2003 04:05

Мені воронили частину стовбура і дульні насадки (подряпав) якимось хімічним.
складом - в принципі вийшло непогано, хоча якщо сильно придивлятися
неоднорідність фарбування все-таки помітна.

Особливої ​​необхідності у вороненні не бачу - все ж таки Сайга "робоча" зброя і постійно дряпатиметься.

Laborant 24-02-2003 04:36

ОКСИДУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИМ "ІРЖОВИМ" ЛАКОМ.
Для вороніння способом беруться технічна соляна кислота і азотна кислота в однакових обсягах, змішуються і в цій суміші розчиняються залізна ковальська окалина та залізні (сталеві) стружки в однакових кількостях доти, доки вони не перестануть розчинятися. Отриману рідину наносять на необхідну деталь або стовбур кількома шарами з обов'язковим просушуванням після нанесення кожного шару.
Цей процес дуже довгий і може тривати кілька доби. Але покриття, що отримується, має дуже красивий темно-коричневий колір і оберігає зброю від іржі, як ніяке інше. Зброя, вкрита "іржавим" лаком, може пролежати тиждень у воді без ознак іржавіння.

Воно? Взято у Потапова, "Мистецтво снайпера".
А ще див. verstak45.narod.ru там багато рецептів.

Сан Санич 24-02-2003 05:02

Спасибі, значить запропонована технологія хороша .... головне тільки як вони захищають нутрощі стовбура??? Пробки, що втикають ???

Laborant 24-02-2003 05:07

У Сайгу пробку встромити з казенної частини? Напевно, можна. Я б залив стовбур парафіном, потім мучився б виколупував і виплавляв, але залив би згоряння.

Сан Санич 24-02-2003 05:08

Як сказали лачка йде під час кипіння, тобто цей парафін розплавиться...
Думаю можна випробувати на ІЖ 18, бо його не шкода

kiowa 24-02-2003 07:41

Мужики, не зв'язуйтесь із вороненням самі! Моторошна отрута - якщо це робити добре, отрута помірна - якщо це робити середньо, все отрута - якщо це робити погано. Але в другому і третьому випадку вороніння злітає або два тижні. або три дні. шукайте майстерні, і нехай там люди псують собі життя! В юності намагався воронити рушниці трьома-чотирма рецептами з Охоти та ох. хва - вся хата смерділа азоткою. Стеля пожовкла.

Zuzo 12-03-2003 11:15

У продажу періодично бувають різні гидоти неросійського виробництва для майже вороніння. Якість цілком прийнятна. Ціна помітно нижче за вказану Сан Санич в першому запиті..раза в два. Ще є книжки відомого Трофімова з рецептами ... Та мало чого ще. І не завжди страшно шкідливого.

Bobovinishe 12-03-2003 11:46

Гадості годяться тільки для точкового вороніння та пристойну подряпину не закриють. Якщо повністю - то закуповувати треба літрами і не будь-що, продумувати ємність, чистити до металу і знежирювати. А вийде, швидше за все, повна нісенітниця чи близько до цього. Тож нехай краще займаються спеціально навчені люди.

Сан Санич 13-03-2003 05:18

Згоден, якщо повністю воронити, треба таки до фахівців йти, і всяко дешевше воронілок у пляшечках вийде

Agent_Smith 31-03-2003 11:10

Глава з С.А.Бутурлін "Дробова зброя та стрілянина з нього". Вид-во ВСЕКОХОТСПІЛКА 1929 рік.

Користуйтесь, колеги

21. Забарвлення та вороніння стволів

Забарвлення, забираючи у чистої сталі її блиск, робить рушницю менш помітною для дичини, а головне - захищає сталь і залізо від ржавлення.
Домашнє фарбування навряд чи обійдеться дешевше, ніж віддача майстру. Але сама по собі ця робота не важка, тільки для успіху вимагає дуже великої акуратності та досконалої чистоти і початківцям рідко вдається.
Стовбури повинні бути зовні повністю відчищені від іржі, будь-яких плям і слідів колишнього фарбування до повного білизни, спочатку наждачним папером? 00, потім найтоншою? 0000, або пробкою, намоченою олією і посипаною наждачним пилом, або так званою "сталевою шерстю". Обрізів стволів, а також плоских частин під казенною частиною, звичайно, не чіпають.
Для відполірування потім витирають стовбури, обсипають сухим дрібним наждаком, а ще краще "віденським вапном", і труть м'якою суконкою.
Перед чищенням і поліруванням стовбури густо змащують усередині салом і щільно затикають точно пригнаними і теж змазаними, дерев'яними паличками і з скарбниці, і з дула. Дерев'янки повинні стирчати см на 18-22 (вершка по 4-5) назовні, щоб можна було поводитися зі стовбурами, не чіпаючи металу вальцями.
Густо змастити треба і всі частини екстрактора і залити його, а також обрізи стволів та гаки з плоскими частинами, каніфоллю (гарпіусом) або воском; якщо ж стовбури доведеться сильно нагрівати (див. нижче), то залити ці частини гіпсом, як і казенний і дульний кінці стовбурів, вставивши в гіпс по цвяху, встромленому в ціпки.
Абсолютно очистивши і відполіровавши поверхні стовбурів, треба зняти з них найменші сліди жиру (напр. від випадкового дотику навіть сухою рукою). Для цього треба стовбури добре вимити з милом, а потім міцним розчином поташу (вуглекислий калій) або слабким розчином їдкого натру, або просто золи, потім добре відмити в декількох водах і насухо витерти сухою ганчірочкою або чистою клоччям.
Очистити від слідів жиру можна, ретельно протираючи мокрою ганчіркою з просіяною деревною золою або крейдою, обваривши потім окропом (із самовару) і добре витерши сухою чистою ганчіркою.
Для деяких способів фарбування треба ще приготувати ванну такої довжини, щоб стовбури з палицями, що стирчать з них, вільно входили, по ширині-досить простору, см 12-13 (вершка 2 3/4-3) і глибиною близько 11 с.і (2 1 /2 верш.). Зробити можна із заліза, жерсті, цинку, навіть просто з дощок, тільки густо залити шви розтопленою чорною смолою, каніфоллю або воском.
Найкраще стовбури прилаштовувати на міцних мотузках, прив'язаних за дерев'яні палиці так, щоб вони висіли у ванні, не торкаючись ні стін, ні дна її.
У багатьох випадках наведений при фарбуванні на стовбури шар окису треба зчищати до наведення - рівного однорідного глянцю металевою щіткою, начебто вживаних на фабриках для розчісування вовни. Зробити її можна так. Взяти найтоншого ("в'язального") залізного дроту, нарізавши шматками см по 7 (вершка по 1 1/2), скласти шматки в пачку товщиною, приблизно в мізинець, міцно перев'язати посередині мотузкою в кілька обертів, підрівнявши один з кінців пучка дротів (Злегка постукуючи по кінцях молотком). Отриманий плоский вершинний майданчик ще притирають найдрібнішим підпилком або ослом. Можна також використовувати дрібні щітки, що служать для очищення напилків.
Щіткою труть стволи, не дряпаючи їх, але гладячи щіткою в одному напрямку, так би мовити "по вовні", ніде не залишаючи непротертих матових місць.

1. Забарвлення у блакитний колір. Розчинити в гарячій воді в одному посудині 1/2% хлорного заліза (ferrum chloratum purum), а в іншому 1/2% червоної кров'яної солі (тобто на одну горілчану пляшку-3 г) (kalium ferricyanatum); змішавши 2 рівні обсяги цих розчинів у ванні, занурюють туди стволи я тримають до бажаного кольору. Вийнявши, обмивають стовбури холодною водою, аж ніяк не чіпаючи металу руками, дають висохнути і, трохи нагрівання, обережно протирають вареним маслом (оліфою) на м'якій полотняній ганчірочці, але не жирно, і залишають просохнути кілька днів.

2. Забарвлення у синьо-чорний колір. Розчиняють мідний купорос (синій) (cuprum sulfuricum) повністю у воді і на кожну склянку розчину додають по краплях 5-6 крапель сірчаної кислоти (acidum sulfuricum). Занурюють у цю ванну стволи, доки вони не отримають кольору червоної міді. Тоді їх обполіскують водою, і якщо це дамаскові стовбури, то занурюють у 10% розчин нашатирного спирту (liquor аmmonium causticum) у воді, поки візерунок Дамаска стане ясніше; тоді стовбури виймають і добре обполіскують водою. Сталеві стволи через цю нашатирну ванну не проводяться.
Далі, в гарячій воді розчиняють до кінця гіпосульфіт (сірчано-кислий натр, natrum hyposulfurosum), приблизно 200 г на кожну склянку: розчин пропускається через вирву з фільтрувальним папером або з гігроскопічною (аптекарською) ватою. У ванну ще до налитого цього розчину підвішуються стовбури, не торкаючись ними ні до стін, ні до дна ванни. У розчин же, злитий в якійсь посудині, вливають соляної або хлороводневої кислоти (acidum muriaticum або acidiim hydrochloricum) 2% чо об'єму, або 1/4 склянки кислоти на 12 1/2 склянок розчину. При розміщенні розчин з кислотою помутніє і пожовкне, і тоді в нього, гарячий, занурюють стовбури.
Секунд через 5 (секунда-"раз, два, три, чотири, п'ять" дуже швидкого рахунку) вийняти стволи, облити холодною водою і подивитися, чи не почало показуватися фарбування. Якщо здалася, то стволи знову занурюють у ванну на півхвилини (30 секунд)-не більше, і знову виймають, обливають водою і дивляться.
Коли таким чином фарбування виявиться доведеним до бажаної чорноти, то стовбури обережно, не торкаючись руками, промивають у холодній воді. Потім виливають з ванни використаний розчин гіпосульфіту (він може стати у нагоді ще раз, але з додаванням знову соляної кислоти), миють ванну і наливають туди розчин калійних галунів (alumen kalium pulvis) у воді: на кожні 5 склянок води 1/2 склянки порошку галунів.
У цьому розчині поміщають стовбури на 12 годин, потім обмивають холодною водою, дають висохнути я, трохи нагрів (напр. вийнявши одну з пробок кожного стовбура і налив всередину окропу), обережно протирають вареним маслом (оліфою) на м'якій полотняній ганчірочці, але не жир і, підвісивши вільно, дають сохнути до 6 днів.

3. Забарвлення у сірий колір. Виробляється, як щойно описано вище, але розчин гіпосульфіту береться слабший, 200 г (1/2 фунта) на 3 1/2 склянки води, і застосовується не в гарячому, а в холодному стані.

4. Забарвлення в буро-чорний колір. У 40 частинах води розчиняють 2 частини хлористого заліза (ferrum chloratum puram), 2 частини хлористої сурми та 1 частина галової (чорнильно-горішкової) кислоти (acidum gallicum). Цей розчин шматочком губки або полотна наносять на стовбури, намагаючись не пропускати частин поверхні без покриття, але й не покривати двічі і не давати крапель, що стікають, а покривати вздовж стовбурів, рівно і одноманітно, рівномірно. Повторюють покриття кілька разів до бажаного відтінку, промивають водою, висушують та протирають оліфою.

5. Забарвлення у чорний колір. У 1/2 склянки скипидару (терпентинне масло) по краплях вливають концентровану сірчану кислоту, щоразу добре розмішуючи скляною паличкою йди трубочкою; при цьому на дні осідає чорна маса. Часом доливають у склянку трохи свіжого скипидару. Коли вийде з 1/4 склянки чорного осаду, склянку залишають на кілька годин, щоб у спокої осад відстоялся щільніше.
Потім весь скипидар з осаду обережно зливають, наливають замість нього води, в якій скляною паличкою розмішують осад, а потім знову дають йому відстоятися, а воду обережно зливають. Таке промивання осаду чистою водою повторюють раз 12-15, пробуючи, чи вся кислота відмита (якщо опущена у воду смужка лакмусового паперу, що є в будь-якій аптеці, з ліловато-рожевого стане чисто-рожевою, значить сліди кислоти ще не відмиті).
Коли кислота відмита, переливають осад на чисту тонку ганчірочку і відціджують крізь неї воду. Потім осад наносять на стволи найкраще плоскою щетинною щіткою близько 2 1/2 см завширшки, як можна рівномірніше. Якщо по густоті осад лягає нерівно, треба додати трішки скипидару і ретельно розмішати його з осадом, якщо осад занадто рідкий і стікає зі стовбура, потрібно осад злегка випарувати над спиртовою лампочкою.
Добре зроблений осад криє стовбури рівним темнокоричневим шаром, що просвічує. Обмазавши стовбури, треба їх нагріти рівномірно, правильно і повільно повертаючи над вогнем (хоча б над примусом тощо, якщо немає спеціальної печі). Нагріти доводиться досить сильно, так що для паяних оловом стволів цей спосіб не годиться.
Але мірою нагрівання коричневий колір замінюється чорним, більш матовим. Коли чорнота лягла рівномірно, дають стволам повільно охолонути, і поки вони все-таки ще теплі, їх протирають ганчірочкою з невеликою кількістю оліфи і дають просохнути кілька днів.
Спосіб цей придатний для сталевих стволів, тому що візерунок Дамаска він вимальовує неясно.

6. Забарвлення у чорний колір. У гарячій профільтрованій воді розчинити сірчану печінку (сірчистий калій, kalium sulfuratum ad balneum) 410 г на кожну пляшку води. Потім доливають на кожну пляшку отриманого розчину по 1 чайній ложці соляної кислоти. У ванні з цим розчином підвішують стволи так, щоб вони були на 3 1/2-4 1/2 (3/4 вершка або на вершок) нижче поверхні розчину, і щоб під час ходу фарбування їх можна було повільно повертати на всі боки ( напр., зміцнивши до стелі або у верхньому одвірку вікна 2 мотузки з кільцями, в які і вкладають палиці, що стирчать зі стовбурів, або цвяхи, вбиті в ці палиці).
Отримавши бажане забарвлення-стволи промивають водою, нагрівають окропом і протирають оліфою, як уже сказано.

7. Забарвлення в темно-шоколадний із синюватим відливом колір. На 20 частин за вагою перегнаної води беруть 2 1/2 частини залізного купоросу (зеленого) та 1/2 частини півторахлористого заліза (в аптеках, проти кровотеч). Розчин цей (його можна і зберігати) беруть шматком гігроскопічної вати, більш менш щільно згорнутим, і рівним одноманітним шаром наносять уздовж стовбурів, потім стовбури ставлять (краще підвішують) на 1 годину в сухе місце, потім на 24 години в дуже сире (льох) ).
Потім металевою щіткою добре, але обережно, зчищають іржу, що утворилася, не залишаючи ніде непротертого матового місця, обварюють стовбури окропом з самовару, насухо витирають сухою чистою ганчіркою;
другий раз точно також покривають стовбури тим же розчином, і всі роблять раз 10-12 точно тим же порядком, з витримкою в льоху.
Отримавши гарний колір, якщо стовбур дамасковий, то останній раз натирають до блиску металевою щіткою, обварюють окропом, витирають насухо і натирають оліфою.
Якщо стовбури сталеві, то краще пофарбувати в темно-синій тон (можна, звичайно, це зробити і з дамасковими), як зазначено нижче.

8. Забарвлення у темно-синій колір. Надходять у всьому, як зазначено вище для темно-шоколадного кольору, але потім, не натираючи стволи оліфою, готують такий розчин: на 1,8 літра (3/20 відра) води беруть 38,4 г (3 лоти) кампешового екстракту та 0 ,2 г (3 грана) залізного купоросу, розмішують цей розчин дерев'яною тріскою у ванні, нагрівають (хоча б на плиті) до кипіння і підвішують у ванні стовбури, продовжуючи кип'ятити, на 10 хвилин. Потім, вийнявши, протирають стовбури сухою ганчіркою, натирають оліфою та сушать.

9. Забарвлення у каштаново-бурий колір. Нагрівають у фарфоровій посудині 16 крапель азотної кислоти (обережно, так як випари вкрай шкідливі і для вдихання, і для очей), додають 32 краплі сурм'яного масла (трихлориста сурма, Butyrum antimonii) і 16 крапель оливкової олії, і злегка кип'ятять суміш . Нагріті стовбури покривають сумішшю з вже зазначеною в інших рецептах обережністю і рівномірністю і залишають висіти 12 годин, протирають потім, як уже пояснено вище, металевою щіткою і повторюють протруєння також до 3 разів. Потім, після полірування металевою щіткою, натирають ганчіркою, намоченою кістяною олією.

10. Забарвлення у коричневий колір. Змішують 4,3 г (1 золотник) злегка підсолодженого цукром "селитрового спирту" (азотна кислота), 3,1 г (3/4 золот.) розчину сірчанокислого окису заліза, 3,1 г (3/4 зол.) сурм'яного масла (трихлориста сурма) та 4,3” (1 зол.) сірчанокислої міді. Цю суміш у щільно закупореній склянці ставлять на 24 години у тепле (не гаряче) місце. Після того підливають 102,4 г (8 лот) дистильованої (або дощової). профільтрованої води (1/4 фунта або 102 см куб.) і зберігають до вживання.
Губкою або ваткою (аптекарською) цим складом рівномірно покривають стовбури та поміщають їх на 24 години у тепле місце. Тонкий наліт іржі, що вийшов, зчищається обережно металевою щіткою до отримання рівного кольору і глянцю. Потім знову наноситься фарбуюча рідина, і вся операція повторюється тим же порядком другий раз, а потім і третій, тільки при третьому разі-стволи не скоблі металевою щіткою, але лощать шкірою, намоченою в дерев'яному маслі, до отримання бажаного глянцю; потім протягом 12 годин сушать і знову лощать шкірою з дерев'яним маслом.

11. Забарвлення у темно-вишневий колір. У міцному скляному посуді готується один із наступних двох складів.
Змішують 410 г (1 фунт) перегнаної (або процідженої дощової або кип'яченої річкової) води, 8,54 г (2 золот.) азотної кислоти, 5,15 г (1 зол. 20 часток) соляної кислоти, 8,54 г (2 зол.) дво-трихлористого заліза (сталева тинктура, liquor ferrum sesquichloratum) і по 10,67 г (2 1/2 зол) мідного (синього) та чорного залізного купоросу.
Або 700 г або див куб. (54 лоти) такої ж води, 25,6 г (2 лоти) залізної тирси, 12,8 г (1 лот) сталевої тинктури, 51,2 г (4 лоти) соляної кислоти та 64 г (5 лот) "міцної горілки ".
Платно закривши пробкою, залишають у теплому місці 3 тижні або більше, після чого склад готовий до вживання. Склад має брудний оливковий колір і при спокої дає темно-іржавий осад.
При вживанні склад збовтується і спочатку пробується на металевій платівці. Якщо за добу в теплому місці утворюється на змащеній пластинці шар іржі товщі за одну "точку" (1/4 мм або 1/100 дюйма), то склад потрібно злегка розбавити водою.
Стовбури ретельно і рівно покриваються складом і поміщаються на добу у тепле місце (добре витоплена кімната, наприклад). Отриманий шар іржі обережно полірується металевою щіткою до отримання рівного кольору та глянцю, потім їх знову покривають складом і все повторюють у попередньому порядку, від 4-12 разів, тобто. поки не отримають бажаного відтінку, або поки склад не перестане ржавіти стволи.
Закінчивши забарвлення, наливають у стовбури окропу і лощать їх зовні шкірою, намоченою у дерев'яному маслі.

12. Забарвлення у бронзово-коричневий колір. За відсутністю графітового тигля в міцній глиняній обпаленій посудині, у крайньому випадку чавунному, розплавити звичайну черенкову сірку (sulfur) на повільному вогні, маючи напоготові мокру ганчірку або кришку, що добре припадає, і спостерігаючи, щоб сірка не спалахнула. У розплавлену сірку домішують 1/10 частину ваги лампової сажі і ретельно розмішують. Нагрівають добре металеву або глиняну ванну і виливають туди рідку суміш. Занурюють туди стволи (звісно з гіпсовими, а не дерев'яними, пробками) і кожні 2-3 хвилини виймають подивитися, як фарбуються.
Можна замість сірки взяти 3 1/4-3 1/2 кг звичайної селітри (Natrium nitricum purissimum) і по розплавленню домішати до неї дрібного порошку перекису марганцю, 1 вагову частину на 8 частин селітри, ретельно розмішуючи, зігрівати, поки кинуті в суміш тирса не загорятиметься.
Тоді суміш виливають у гарячу ванну, занурюють у неї стволи, повертаючи їх у суміші і виймаючи подивитися, до отримання бажаної густоти фарбування. Так як селітра горюча, то обережності ті ж, що й із сіркою.
Потім стволи обмивають і в теплому стані полірують шкірою з олією.

13. Забарвлення у темний колір. Як і в інших випадках, ретельно очищають і знежирюють (хоча б розчином вапна у воді, розведеним до густоти хороших вершків) стовбури, попередньо густо змастивши їх усередині і заткнувши з обох кінців добре пригнаними дерев'яними змащеними пробками, що стирчать на 9-14 см. 2-3 вер.) або більше назовні.
У глиняній чаші змішують: 30 г (1/20 горілчаної пляшки або 1/400 відра) води, 10 г (2 1/3 золота) сулеми і 10 г бертолетової солі, і суміш цю зігрівають, ставлячи глиняну чашку в гарячу воду.
Потім нагрівають і стовбури, або занурюючи їх на якийсь час у корито з гарячою водою, або поливаючи з самоварного крана окропом.
Заздалегідь прикріплюють до дерев'яної палички (шпильками, мотузкою або просто затиском в розщеп палички) шматочок губки або фланелеву (аж ніяк не вовняну) ганчірочку. У нагрітому складі мочать цю губку або ганчірочку, віджимають кілька і потім намазують нагріті стволи складом обережно і злегка, щоб не було потік і крапель. Намазавши суцільно рівномірно, опускають стовбури на 7- 10 хвилин в окріп, виймають і дають висохнути, тримаючи у прямовисному положенні (дулом вниз).
Як тільки висохнуть, стовбури натирають до блиску полотняної йди паперовою (не вовняною) ганчірочкою (чистою, звичайно), і знову наносять на них склад, звичайно, підігрів їх знову, якщо вони охолонули,-як не дають остигати складу. І знову повторюють усі, як сказано вище. Повторивши цю операцію разів 5-12, поки не вийде бажаної густоти відтінку, добре відмивають стовбури окропом, потім протирають злегка і рівно сухою ганчірочкою до блиску і, не даючи їм остигнути, рясно покривають їх лляним маслом на вовняній воді. їх довжини і з дуже легким натиском, щоб не стерти ще незміцнілого забарвлення; нарешті висушують.

14. Забарвлення у чорний або коричневий колір. Підготовка стовбурів і барвник такі ж, як щойно описано. Сухі стовбури також обережно покривають складом і залишають на 1 годину, потім обережно обтирають ватою або ганчірочкою (не вовняною) і кладуть на півхвилини в окріп. Потім обсохлі стволи знову покривають складом і повторюють все це в тому ж порядку до отримання бажаного відтінку, тобто іноді до 12 разів.
Після цього кип'ятять стовбури у воді хвилин до 10-15, злегка обтирають, дають висохнути і ще теплі натирають олією. При цьому виходить коричневий колір, добрий для дамаскових стовбурів. Для отримання чорного кольору додають у воду при цьому остаточному кип'ятінні по чайній ложці на кожну пляшку води залізного купоросу (блідо-зелено-блакитний).
Багато з цих способів фарбування, і зокрема і два останні, придатні для фарбування не тільки стволів, але й інших частин рушниці.

15. Вороніння полірованих елементів приладу (не паяних оловом) робиться так. Березове або осинове (взагалі не смолисте дерево) вугілля товчеться в порошок і просівається крізь сито. Порошок цей насипається в не паяну, а клепану бляшанку, або інший металевий ящик і нагрівається на плиті або вугіллі, примусі тощо доти, поки при помішуванні порошку в ньому не почнуть перебігати іскри.
Тоді в нього кладуть добре очищені залізні або сталеві частини, краще нанизавши їх попередньо на дріт, щоб зручніше було виймати. Речі повинні бути повністю занурені в порошок і покриті ним, але не торкатися дна і стін ящика.
Після 10-15 хвилин нагрівання речі виймаються, трохи остуджуються, обтираються сухим клоччям і знову також кладуться у вугільний порошок для нагрівання.
Все це в тому ж порядку повторюється разів 5-6, поки речі не почорніють достатньо. Тоді, давши їм трохи охолонути, ще теплі змащують дерев'яною олією.
Є ще безліч інших способів та складів. Весь секрет успіху - у досконалій акуратності та повній чистоті роботи.
В Америці тепер є готова мазь, що продається по 1 долару за коробку, що вистачає на 5 рушниць, якої можна в кілька хвилин поворонити рушницю (New method gun bluing С?, U. S. A.).

Damir 04-04-2003 01:01

У магазині Кольчуга біля готелю Росія продається засіб для вороніння.
Було два види один 20мл (не зрозумію назву) другий 50мл (KLEVER SCHNELLBRUNIERUNG) ціна приблизно 450руб. Купив що більше 50мл думав не вистачить. Половино флакона вистачило на 2 рушниці БМ-16 та ІЖ-58. Рушниці прийняли чисто чорний колір. Я задоволений. Обробка не дуже токсична. Обробляв без рукавичок, руки пахли трохи три дні.

headhunter 06-04-2003 11:36

вся ця каламут у пляшечках - на основі селену. покриття не дуже довговічне. стійкість залежить як від ретельної підготовки поверхні, а й від марки стали. на ствольній 50а тримається середньо, на 95х18 не тримається взагалі.

Мішаня 16-06-2003 01:11

Damir, як вороніння не зійшло?
А іржа на ньому не виступала?
І що за засіб точніше можна?

У продажу є німецький засіб блакитного кольору, бульбашка близько 50мг коштує 450-460 рублів. Воно чи ні?

Потрібно закрутити місце біля антабки після видалення іржі.

Damir 19-06-2003 11:09

Рідина блакитного кольору.
Охотсезон почнеться брати ці рушниці в робочі умови, побачимо. Поки що сказати ні чого не можу.
Але для наведення марафету та підготовки до продажу це навіть дуже едорово та красиво.

22.11.2013 | Догляд за рушницею: Вороніння стволів рушниці та оновлення ложі рушниці

Догляд за рушницею: Вороніння стволів рушниці та оновлення ложі рушниці

З роками стволи рушниці та деякі інші його деталі із зовнішнього боку втрачають захисні окисні (або оксидні) плівки. Краще, звичайно, якщо нове оксидування зроблять у майстерні зброї. Але не всі мисливці можуть скористатися послугами майстрів зброї. Виконати вороніння стволів і деталей можна і в домашніх умовах, дотримуючись при цьому найголовніше – акуратність.

Насамперед треба підготувати ванну для вороніння стволів. Для оксидуючого складу її роблять із дерева у формі коритця, у протилежні маленькі боковинки якого ввертають гачки або просто довгі шурупи для підвішування на них (за мотузкові петлі) стволів. Довжина такої ванни-коритця 120-130 см. Ще краще зробити ванну тієї ж довжини з відрізка газопровідної оцинкованої труби або оцинкованої покрівельної сталі. Важливо, щоб при зануренні стволів у ванну вони не торкалися її стінок.

Весь процес відновлення покриттів поділяють на чотири окремі операції.:

• зачищення від колишнього покриття та іржі,
• о6езжирення,
• покриття плівкою (саме вороніння),
• зміцнення покриття.

Найбільш трудомісткі та відповідальні операції перші дві. Від того, наскільки ретельно та акуратно вони виконані, залежить кінцевий результат роботи – оксидування.

Перед зачисткою стволів їх канали покривають технічним вазеліном. Видаляють екстрактор та подушки. Після цього роблять дерев'яні пробки-рукоятки, кінці яких після щільного (без найменшого зазору) затикання ними стволів із казенної та дульної сторін повинні виступати назовні на 15 см. Бажано виїмку та отвір під екстрактор, а також підствольні гаки залити гіпсом.

Ця заливка убезпечить їх від впливу хімічних реактивів, тобто збереже пригін стволів до ствольної коробки, а екстрактора – до гнізда. Коли стволи міцно забиті пробками та залитий гіпс, приступають до зачистки.

Зазвичай сліди старого покриття та іржі видаляють наждачной шкіркою - спочатку великою (№ 00), а потім більш тонкою (№ 0000). Обрізи стволів, підствольні майданчики та гаки (якщо вони не залиті гіпсом) не чіпають. Доводять поверхню стволів до блиску найдрібнішим наждачним пилом, що посипається на м'яку суконку.

Після ретельного полірування стовбури та інші деталі знежирюють: спочатку їх добре миють з милом у гарячій воді, а потім у міцному розчині поташу (вуглекислий калій) або у слабкому розчині їдкого натру. Для знежирення можна застосовувати і дрібно просіяний деревний попіл (краще березовий). У цьому випадку вливають у таз близько одного літра окропу, розчиняють у ньому 50 г питної чи каустичної соди; золу (3-4 столові ложки) розводять у баночці цим же содовим розчином до стану густої сметани. Беруть стволи за дерев'яні пробки-рукоятки і ставлять їх дулом униз у тазик із розчином соди. Волосяною щіткою або мочалкою добре миють їх цим розчином із милом. Потім наносять на стовбури шар сметанообразной золи і силою натирають. Не зайве цю операцію повторити.

Знежирені стовбури і деталі поливають кілька разів окропом, щоразу насухо витираючи ганчір'ям. Торкатися до них голими руками більше не можна, тому що в іншому випадку стволи доведеться знову знежирювати.

Рецептів для оксидування відомо безліч: стволам можна надати темно-шоколадний, темно-синій, чорний, синьо-чорний, сірий і навіть блакитний колір різного насичення. Розповім тільки про деякі з них, найбільш доступні для мисливця (як по хімічних речовин, що застосовуються, так і по простоті самих процесів вороніння).

Вороніння у синьо-чорний колір

Хімічні речовини:мідний купорос, гіпосульфіт (сірчано-кислий натр), сірчана та соляна (або хлороводнева) кислоти, калійні галун.

Готують насичений розчин (доки кристали не перестануть розчинятися) мідного купоросу у воді, додавши на кожну склянку розчину 5-6 крапель сірчаної кислоти. Наливають цей розчин у ванну і занурюють у нього стовбури. Там їх витримують доти, доки стволи не набудуть кольору червоної міді. Після цього їх виймають та обполіскують водою.

У гарячій воді готують насичений розчин гіпосульфіту (приблизно 200 г на склянку води). Цей розчин фільтрують і вливають у нього соляну або хлороводневу кислоту (чверть склянки на 12 з половиною склянок розчину). Все це добре перемішують до помутніння та пожовтіння. Отриманий розчин підігрівають до кипіння, виливають у ванну і опускають у нього стволи секунд на п'ять, а потім виймають, перевіряючи, як йде покриття. Зануривши стволи в розчин знову, тримають у ньому трохи більше 30 секунд (протягом цього часу змінюється інтенсивність кольору: до 30 секунд вона найчорніша).

Не торкаючись стовбурів руками, їх виймають з розчину і промивання в холодній проточній воді, а потім підвішують до чогось так, щоб їх поверхня нічого не торкалася. Поки стволи висять, готують ванну і новий розчин калійних галунів у воді (на 5 склянок води півсклянки порошку галунів). У цьому третьому розчині стволи тримають 12 годин.

Вийняті з нього стовбури знову промивають у воді, дають висохнути і злегка підігрівають (вийнявши з одного боку стовбурів пробки, наливають в них окріп), після чого всю поверхню змащують злегка машинним маслом (оліфою), взятим на м'яку ганчірку, а потім підвішують на тиждень. для остаточного сушіння.

Воронення у чорний колір

Хімічні речовини:сірчана печінка та соляна кислота.

Готують розчин сірчаної печінки (сірчистий калій) у воді, беручи на 0,77 л гарячої води 410 г хімікату, додавши цю пропорцію чайну ложку соляної кислоти. Виливають розчин у ванну і занурюють у нього стовбури. У процесі воронення стволів їх повільно повертають навколо поздовжньої осі. Час закінчення покриття визначають за ступенем насиченості чорного кольору. Коли отримують оксидування бажаного кольору, стовбури виймають з розчину, промивають водою і прогрівають окропом, як лило розказано в попередньому способі вороніння. Теплі (але не гарячі) стовбури протирають оліфою та вішають сушити на 6-7 днів.

Під час воронення розчини у ванну наливають так, щоб вони покривали стовбури не менше ніж на 3-5 см. Самі ванни перед наливанням чергового розчину добре миють у декількох водах. Воду для приготування розчину беруть або дистильовану або ретельно проціджену дощову або натоплену зі снігу.

Можна зачорнити і гвинти. Для цього їх змочують у збройовій олії та гріють над відкритим вогнем до повного вигоряння олії, потім опускають у олію і там охолоджують. Повторивши цю процедуру кілька разів, набувають чорного кольору.

Згодом втрачають свій добрий зовнішній вигляд і дерев'яні частини рушниці- ушкоджується заводське покриття. Це може призвести до розбухання ложі та утворення тріщин. Поновити ложу рушниці досить легко.

Відокремте від ложі та цівки всі металеві деталі і добре відшліфуйте (не знімаючи багато деревини і не ушкоджуючи насіння) дерево тонким наждачним папером.

Приготуйте морилку: у 200 г гарячої (60-80 градусів) води розчиняють 6 г марганцевокислого калію (марганцівка), а потім 6 г глауберової (англійської) солі. Дайте розчину дві доби відстоятись. Після відстоювання, не змучуючи осад, злийте розчин у чисту банку або пляшку і щільно закупорьте її. Перед фарбуванням дерево рясно зволожте, а потім витріть. Фарбуйте уздовж волокон бавовняним тампоном за 1 - 2 рази. Висушені деталі поліруйте шматком сукна і просочіть олією. Деталі просочуються набагато швидше і краще, якщо їх обережно підігріти до 50 – 60 градусів над вогнем. Після просочення ложу та цівку сушіть у кімнаті 4-5 діб, а потім протирайте сукном.

Остання операція – восіння. Для цього в 100 г бензину розчиніть 10 г бджолиного воску і цей склад нанесіть ганчіркою рівним шаром на деревину, після чого ложу та цівку витримайте до повного (!) випару бензину. Тепер можна і прогріти їх до 40-50 градусів над вогнем, одночасно втираючи віск, що залишився, провощеною суконкою. Повторіть цю операцію 3-4 рази. Після нанесення останнього шару не робіть підігрів, а всі поверхні остаточно відшліфуйте суконкою.

Після такої обробки дерев'яні частини рушниці стають кращими за нові: вони менш чутливі до механічних пошкоджень і мають підвищену водовідштовхувальну властивість.

Закінчуючи розмову про догляд за рушницею, хочу ще раз нагадати мисливцям, що зброя буде служити безвідмовно, якщо її добре доглядати, не забуваючи регулярно оглядати, чистити і змащувати її.

Н. Валов
Альманах "Мисливські простори" №34