Шкірний ніж. Ножі – все про ножі: Мисливські ножі. Особливості процесу свіжування і коли знадобиться шкірознімний ніж

Ніж - один із перших інструментів, який став виготовляти та використовувати людина. Залежно від призначення ножі можуть виконуватися з різноманітних матеріалів, мати різну форму, заточування і відрізнятися конструкційними особливостями і методом виготовлення.

Однією з різновидів цього колюще-ріжучого інструменту є ніж, що застосовується на полюванні. Розберемося, як зробити мисливський ніжсвоїми руками, за наявності мінімальної кількості спеціальних інструментів.

Призначення мисливського ножа

На полюванні ніж найчастіше застосовується до виконання низки функций. Залежно від обставин він може бути використаний для добивання дичини, зняття шкіри та оброблення туші для проведення табірних робіт.

Практика застосування мисливського ножа як зброя досить рідкісна. Для добивання пораненого звіра цей інструмент застосовується лише у разі нагальної потреби. Але після того, як мисливський трофей видобуто, ніж може бути застосований для свіжування, потрошення, оброблення та підготовки туші до перевезення.

Під час облаштування табору для стоянки може виникнути необхідність зрізати невеликі гілки, виточити кілочки, настрогати дрібні тріски для багаття, нарізати їжу та ін. Ці процеси не обходяться без застосування ножа.

Як видно, основна функція інструменту – різання. Тому, виготовляючи мисливський ніж своїми руками, необхідно врахувати цей момент у конструкції виробу.

Відмінні особливості

Для зручності використання та підвищення ефективності різання мисливські ножі виконуються із центром ваги, зміщеним до рукояті. Завдяки цьому знижується навантаження на кисть мисливця та рука менше втомлюється.

У більшості випадків мисливський ніж має пряме лезо, вужче в порівнянні з рукояттю. Як правило, довжина клинка становить 12-15 см. У деяких моделях може бути кровосток.

Виготовлення мисливських ножів здійснюється під певну кліматичну зону. Внаслідок того, що вони застосовуються в морозну погоду та в умовах підвищеної вологості, рукоятка найчастіше виконується з дерева. Цей матеріал забезпечує гарне зчеплення з долонею, не допускає примерзання та прослизання. Для зручності застосування, рукоятка виготовляється масивною та максимально простою, без виїмок для пальців, гарди та візерунків.

Важливим елементом, що оберігає меч від шкідливого впливу атмосфери і втрати, є піхви. Вони також захищають людину від можливих травм, пов'язаних із перенесенням ножа. Історично склалося, що футляр для зберігання та носіння виконується з дерева та шкіри. Він може оснащуватися спеціальними ремінцями, що дають можливість кріплення до пояса та інших елементів одягу.

Самостійне виготовлення

Виготовлення мисливського ножа своїми руками є досить трудомістким процесом, що вимагає практичних навичок та низки спеціальних інструментів. Часто така необхідність виникає внаслідок відсутності у продажу необхідного ножа, дорожнечі та низької якості доступних зразків.

Виготовлення ножа в домашніх умовах включає такі етапи, як:

1. Пошук та придбання відповідного для клинка металу.
2. Надання заготівлі необхідної форми відповідно до креслення.
3. Шліфування та заточування леза.
4. Виготовлення та кріплення рукояті та гарди.
5. Виготовлення піхов.

Часто дістати якісну сталь, що має необхідний баланс твердості та пластичності досить важко. Але, в такому випадку можна виготовити клинок з іншого інструменту, наприклад, з полотна ножівки по металу, або переточити з клинка іншого ножа.

Інструменти

Виготовлення ножа неможливе без застосування спеціального обладнання та інструментів.

Залежно від вибраної технології, можуть знадобитися такі доступні та недорогі інструменти, як:

• монтажний стіл, обладнаний лещатами;
• наждак;
• дриль з набором переможних свердлів;
• напилки;
• наждачний папір з різною зернистістю;
• абразивні бруски;
• алмазні надфілі;
• набір стамесок, молоток;
• випрямляч струму;
• інші дрібні інструменти.

Багато хто запитує: «Як відкувати ніж?».

Одним із найкращих матеріалів для виготовлення клинка є дамаська сталь. Однак, виготовлення дамаської сталі вимагає наявності спеціалізованої кузні, безлічі інструментів та сталевих заготовок. Понад те, виготовлення дамаска неможливе без практичних навичок роботи з металом. Тому можна скористатися зразками готової сталі, що є у продажу.

Для виготовлення ножа в домашніх умовах підійде високоміцна швидкорізальна сталь марки Р6М5. З цього матеріалу виготовляють маятникові пилки по металі. Саме цей інструмент і використовуватимемо як заготівлю.

Рукоятку виконують із висушених порід дерева. Можна використовувати заготівлі з горіха, бука, клена, груші, вишні, берези, червоного дерева та ін. Найпростіший спосіб отримати якісний матеріал – це відвідати магазин паркету або розібрати старі меблі.

Також потрібна бронзова або латунна пластина для виготовлення втулки та латунний стрижень для заклепки.

Покроковий майстер-клас

Виготовлення леза

Наприклад розглянемо виготовлення різновиду ножа фінки. Лезо будемо кріпити до рукояті всадним методом на одну заклепку. Для виготовлення леза і всього клинка загалом знадобиться креслення.

Перенісши креслення леза з хвостовиком на папір у пропорції один до одного, його необхідно помістити на заготовлене ножівкове полотно та обвести по контуру олівцем або твердосплавною креслилкою.

Після цього необхідно за допомогою наждака прибрати із леза зайвий метал. У місці переходу леза в хвостовик слід залишити закругленими кути. Така конструкція має більшу міцність.

Просвердлити отвір під заклепку в домашніх умовах дуже складно, навіть із застосуванням свердла переможця. Його можна отримати шляхом застосування реакції електролізу.

Як електроліт можна використовувати воду з розчиненою кухонною сіллю. Для подачі електрики використовуємо джерело постійного струму напругою 27 Вольт.

Заготовку необхідно покрити шаром лаку, що швидко сохне, після чого герметично перемотати ізолентою. У місці, де буде отвір під заклепку, потрібно вирізати коло, після чого помістити хвостовик у підготовлений розчин.

Під дією струму, що подається з позитивним зарядом на заготівлю і негативним на електроліт в металі, що стикається з розчином, утворюється отвір. Виготовлення ножа процес не швидкий. Уся процедура триває до трьох годин.

Після проведення процедури, отвору необхідно додати ідеально круглу формуза допомогою алмазного натрію.

Заточення клинка

Важливим елементом роботи, що безпосередньо впливає на характеристики ножа, є заточування. Є певні умови, як правильно ув'язнити мисливський ніж. Розглянемо основні прийоми та етапи роботи.

Для надрізування добре підійдуть увігнуті спуски. Така заточка мисливських ножів досить проста для виготовлення, але не дає бажаного ефекту.

Заточування мисливських ножів "плоський клин" має середні показники різання, але для її здійснення потрібна товщина леза більше двох міліметрів. Тому для двох міліметрової заготовки з ножівки вона не підходить.

Використовуватимемо заточування, що має спуски у вигляді слабо вигнутих лінз. Цей вид заточування ідеально підходить для наскрізного прорізування. Спуски повинні бути симетричні та мати однаковий кут заточування по всій ширині леза. У процесі заточування метал нагрівається, тому необхідно мати під рукою цебро з водою для його рівномірного охолодження.

Після завершення заточування необхідно зробити на хвостовику асиметричні виїмки. Це підвищить його зчеплення з матеріалом ручки. В кінці клинок необхідно зашліфувати та відполірувати.

Для зменшення навантаження на хвостовик використовується спеціальна втулка. Її можна виготовити з латуні чи бронзи. Ці метали слабо схильні до корозії і досить легкі в обробці.

Втулка вирізається згідно креслення. Після в ній за допомогою дриля просвердлюється ряд отворів, які розточуються в одне і підганяються впритул до леза. Для надійності лезо та втулку можна додатково запаяти. При встановленні на ручку втулка встановлюється на шкіряну прокладку.

Виготовлення рукояті

Як згадувалося раніше для рукояті можна використовувати старі меблі. Наприклад, ніжку від випорожнення.

На початку виготовлення необхідно за допомогою ножівки по металу зробити з одного боку заготовки ідеально рівний зріз, який буде поміщатися втулка. Після цього, за допомогою свердла висвердлити на поверхні порожнину для хвостовика.

Для досягнення ідеального прилягання можна обточувати хвостовик на точильному колі.

Після цього, попередньо намітивши шилом, свердлом малого діаметра просвердлити з одного боку отвір під заклепку.

Далі, скориставшись епоксидним клеєм і холодним зварюванням, вклеюємо втулку в рукоять. Для цього вістрям ніж упирається в дерев'яний брус, а до іншого боку прикладається зусилля, щоб клинок став на місце.

Коли клей висохне, досвердлюється наскрізний отвір та встановлюється заклепка. За допомогою ножівки по металі рукоятці надається необхідна довжина, а за допомогою шліфувального кола – форма. Дерево може бути просочене маслом.

Виготовлення піхв

Для виготовлення піхов також можна скористатися наявними матеріалами. Наприклад, дощечками від ящиків. Як правило, вони виготовляються із сосни.

У двох дощечках за допомогою інструментів по дереву вибираємо поглиблення таким чином, щоб у них ідеально входило лезо. Далі, за допомогою ножівки по металу надаємо піхвам форму і склеюємо половинки епоксидним клеєм.

Після того як клей просохне, за допомогою наждака піхвам надається остаточна форма. Слід зазначити, що в нижній частині піхов робиться отвір для стоку води, а у верхній прорізаються напрямні для ножа.

Чохол для піхов можна пошити зі шкіри. Якісний матеріал дістати досить складно, тому можна скористатися, наприклад, старими чоботями. Шкіра зшивається таким чином, щоб отриманий отвір щільно входив піхов. Залежно від способу носіння виготовленого футляра пришиваються петлі. Для надійності та зручності, як сполучна ланка, необхідно використовувати металеві півкільця. Щоб ніж не загубився, до нього, додатково можна прикріпити тренчик.

Пройшовши всі етапи, ми дізналися, як зробити мисливський ніж. Далі з набуттям практичних навичок, можна переходити до створення складніших моделей.

Відео

Дивіться у відео, як самостійно зробити мисливський ніж зі старого напилка.

Однак, що робити, треба і забруднитись і м'ясо розділити. Нинішній мисливець що, як правило, робить – порубають сокирою тушу на шматки разом із шкірою, ось тобі й обробка.

Кабана і лося горе-мисливці переважно нині так і обробляють, особливо взимку. Однак, це все не дуже добре, та й шкура трофей дуже важливий, тому що в основному за нею і полюють багато мисливців. І тут уже хочеш – не хочеш, а скіннером ставати доводиться. Любиш кататися, як то кажуть, доведеться і без санок тушу на базу перти, або, все-таки, зняти шкуру і обробити на шматки тушу дома.

Ні, можна, звичайно цю роботу звалити і на домашніх,мотивуючи тим, що я, мовляв, добув звіра, а що ви там з ним робити будете - то ваша турбота. Але транспортувати додому цілу тушу іноді важко власникам легковиків, та й у міській квартирці особливо з обробкою туші не повозишся.

Тож доводиться або в гаражі цим займатись, або на базі. А там уже як вийде - потрібно саме м'ясо, - шкуру знімаємо як доведеться, а якщо потрібна й шкура в тому числі, то все одно - або одружився добре, або сам шкуру знімай. Та й що таке добре, а що таке погано у всіх умов різний.

Хто багатший - може довірити цю справу єгерям за певні гроші, А якщо на полювання сам ходиш, та й зайві гроші витрачати не хочеться - тоді знову в ситуації, що самому доведеться попрацювати.

Охочих поржати над тими хто не вміє знімати шкіру або тільки вчиться це робити - в Інтернеті повно, тому як це робити не потрібно - фотографій достатньо. Залишилося дізнатися, як це робити правильно. "Кантрі мен маст сюрвайв" - це правда, якщо ви кантрі-мен. Але так знімати шкуру не варто.

Зйомка та обробка шкур тварин для виготовлення мисливських трофеїв

Варіантів зйомки існує досить багато, залежно від виду тварини та від того, що ви плануєте зробити.

Хижаки та гризуни

Якщо ви, наприклад, видобули великого хижака (ведмедя) і не знаєте, чи буде з нього виготовлений килим або опудало, то підходить варіант зйомки шкіри «пластом». Якщо ви хочете зробити опудало тварини, що стоїть на задніх лапах, то більше підійде варіант зйомки шкіри «зі спини». Для інших видів опудало ведмедя підходять обидва варіанти.

Якщо ви видобули хижака середнього розміру (вовк, рись), то для виготовлення килима потрібно знімати шкуру «пластом», а для виготовлення опудало підійдуть і зйомка «пластом», і зі спини, і панчохою.

Для зняття шкіри з дрібних хижаків (лисиця, єнот, борсук, росомаха, тхор, куниця і т. д.), а також для зйомки гризунів (байбак, білка, бобр, заєць) краще застосувати варіант зйомки «панчохою», як найбільш універсальний . Для зйомки шкіри з дикобраза підійде лише варіант «пластом».

Про зйомку шкіри для виготовлення трофейної голови з хижих тварин буде розказано окремо.

Копитні

Для копитних тварин основних варіантів чотири: зйомка шкіри для виготовлення трофейної голови, зйомка "зі спини" - для виготовлення цілого опудала з дрібних і середніх копитних, "пластом" - для виготовлення опудала з кабана і комбінований варіант зйомки - для цілого опудала з великих копитних .

Зйомка шкіри «пластом»

Цей спосіб застосовується, як правило, для зйомки шкіри з великих хижаків, хоча застосовується і для інших тварин, особливо якщо ви маєте намір виготовити зі свого трофея «килим».

Щоб процес зйомки не забирав багато часу та сил, необхідно мати на руках добре наточений інструмент та підготувати місце для роботи.

Чим раніше ви приступите до зйомки шкіри після видобутку, тим більше шансів зберегти шкіру в ідеальному стані. Вже через кілька годин після відстрілу, а в літній час або при відстріл тварини під час або відразу після годівлі, шкіра починає псуватися. У пахвових і пахвинних областях, коли тварина лежить на боці, тіло його остигає дуже повільно, і шкіра починає пріти. Через процес бродіння в шлунку і кишечнику тварини виділяються тепло і гази, внаслідок чого живіт здувається і шкіра на животі набуває зеленого кольору. У таких місцях хутро майже завжди вилазить при виробленні шкіри, а в деяких випадках - ще до вичинки.

Звичайно, під час полювання далеко не завжди є можливість знімати шкіру з тварини відразу після відстрілу. Проте необхідно пам'ятати, що ваш трофей виглядатиме чудово лише за умови, що на всіх стадіях роботи з ним ви намагатиметеся обробити і зберегти його, дотримуючись порад, викладених у цій статті.

Якщо ви не можете зняти шкіру відразу після видобутку трофея, постарайтеся максимально убезпечити свій видобуток від впливу тепла та вологи.

Не залишайте тварину лежати під променями сонця. Не кладіть його на целофанову плівку - без доступу кисню шкіра почне пріти, не кажучи вже, що ця плівка не дасть охолонути туші. Можна покласти трофей на будь-яку натуральну поверхню - на землю (але не на мокру або прогріту сонцем), суху траву, дошки (крім соснових - смола сильно забруднює хутро), сіно або кілька шарів бавовни тканини, рогожу або полотно.

Головне, щоб поверхня, на якій лежить ваш трофей, була чистою, сухою і не нагрітою. Краще, якщо тварина лежатиме в прохолодному, добре провітрюваному, затіненому місці. Під час полювання, швидше за все, не буде можливості дотримуватися цих умов, і тоді все залежатиме, наскільки швидко ви зможете обробити трофей.

Щоб уникнути псування шкіри в пахвових і пахових областях, потрібно зафіксувати лапи тварини на відстані від тіла і один від одного, наприклад, розтягнувши їх на мотузках. Ще краще, якщо вся тварина буде підвішена у повітрі. Розташувати кінцівки та голову здобутого трофею непритиснутими до тіла важливо ще й з тієї причини, що при настанні трупного задублення розсунути кінцівки досить проблематично. М'язи тварини можуть задубіти так сильно, що найчастіше кістки кінцівок ламаються - в результаті можна не тільки продірявити шкіру гострими краями зламаної кістки, але і завдати травми собі.

Але навіть якщо ви вживете всіх вищезазначених заходів, зйомку найкраще розпочати якомога раніше.

Приступаючи до зйомки шкіри, постарайтеся розташувати тіло тварини так, щоб вам було зручно працювати з нею. Чим менше ви втомлюватиметеся при обробці свого трофею, тим якіснішою буде ваша робота. Якщо у вас немає помічника, закріпіть лапи тварини, розтягнувши їх убік і прив'язавши мотузкою (рис. 1).

Таким чином, ви досягнете, що при роботі зі шкірою у вас буде мінімальна кількість важкодоступних для зйомки місць.

Почніть зйомку з розрізу шкіри на грудині (мал. 2). Для цього розсувайте хутро в сторони доти, доки не з'явиться шкіра. Зробіть надріз, що розсікає шкіру, але не глибше, інакше може потекти кров, яка забруднить хутро і заважатиме працювати далі. Потім вставте вістря ножа під шкіру лезом вгору і розрізайте шкуру у напрямку голови тварини рухами ножа зсередини назовні, постійно розправляючи хутро в сторони, щоб не зрізати його. Намагайтеся зробити розріз якомога рівнішим. Закінчити розріз потрібно між основами щелеп, на рівні вуха.

Під час зйомки хутро тварини розпушується на краях розрізу і мажеться в крові. В результаті виникає низка проблем. Прилипшее до м'яса хутро заважає чітко бачити краї розрізів. Якщо його не прибрати убік, виникає ризик продовжити розріз не там, де це необхідно. Або хутро потрапляє під ніж, і ви зрізаєте його, що позначається на зовнішньому виглядітрофею.

Усього цього можна уникнути, змочуючи хутро по краях розрізу солоною водою (100 г кухонної солі на 1 л води, краще – остудженою кип'яченою). Це зручніше робити, маючи при собі пластикову пляшку з розпилювачем, хоча цілком може підійти кисть, шматок бавовняної тканини або поролону.

Далі піднімайте шкуру в сторони, відтягуючи краї і просовуючи руку під шкіру (у багатьох щойно здобутих тварин шкіра добре відділяється від м'яса майже без допомоги ножа). Перш ніж продовжувати розріз від грудини по животу, постарайтеся відокремити руками шкіру від стінок черевної порожнини, щоб випадково не розрізати живота. Довівши розріз до анального отвору, обійдіть його з однієї зі сторін і продовжуйте розріз до кінчика хвоста. Так само, з однієї зі сторін обійдіть статевий орган та мошонку. У жодному разі не залишайте хутро, що покриває геніталії тварини, на туші.

Підніміть хвіст за допомогою ножа. Якщо хвіст тварини добре знімається «панчохою» (у таких тварин, як лисиця, куниця тощо), то знімати його зручніше в останній момент, коли шкіра знята з усієї тварини, але до зйомки голови, затиснувши шкіру пальцями і витягуючи хребці . Але після того, як хвіст знятий таким чином, обов'язково розкрийте його ножем з нижнього боку до самого кінчика. Намагайтеся стежити, щоб розріз йшов строго знизу. Це необхідно, щоб згодом ретельно просолювати, знежирювати та мездріти хвіст. Навряд чи ви захочете мати трофей із облізлим хвостом.

На задніх кінцівках розріз почніть від точки, розташованої за кілька сантиметрів від анального отвору ближче до живота (між анальним отвором і мошонкою - у самця). Далі розріз ведіть до підколінної западини по внутрішній стороні стегна.

Якщо ви збираєтеся зробити зі шкіри килим, то розріз ведіть до центру п'яти і далі по нижній частині стопи до шкірної подушки на лапі тварини. Подушку розріжте посередині майже до пальців і далі проведіть розрізи убік до боків лапи. В даному випадку розрізи потрібно вести між подушечками пальців та подушкою стопи по волосяній частині (рис. 3).

Якщо ви маєте намір зробити з цієї тварини опудало, то розріз від області коліна ведіть не до п'яти, а до точки, розташованої між п'ятою і щиколоткою, на внутрішній стороні лапи, але не по впадині, а ближче до п'яти. Подушку на стопі не розрізаєте, а обходьте по внутрішній стороні лапи, залишаючи на подушці окантовку з хутра шириною близько 1 см. І далі між подушкою стопи та подушечками пальців по волосяній частині шкіри до зовнішньої сторони лапи (рис. 4).

На передніх кінцівках розрізи починайте від середини між верхом плеча і пахвою. Потім ведіть розріз по внутрішній стороні лапи, ближче до ліктя, далі - до середини подушки кисті.

На кисті шкіра розрізається за тим самим принципом, що й на стопах, залежно від того, що ви хочете зробити зі шкіри тварини (рис. 3 і рис. 4).

Після цього вам потрібно зняти шкуру з лап тварини. Для цього відтягуєте край шкіри і за допомогою ножа відокремлюєте шкіру від м'яса, починаючи з місць сходження поздовжнього розрізу (від голови до хвоста) з розрізами на кінцівках. Потім знімаєте шкуру з лап по обидва боки від розрізу. Відокремивши одну з лап від шкіри, згинаєте лапу в суглобі. Тепер, зафіксувавши лапу в районі суглоба та відтягуючи шкіру, добираєтеся до пальців.

Пальці виймайте зі шкури до останнього суглоба, залишаючи в шкурі лише останню фалангу пальця, де знаходиться кіготь (рис.5). Подушки на пальцях у своїй не розрізаються.

Знявши дві лапи, наприклад передню та задню ліві, знімаєте шкуру зі спини тварини. Тепер буде простіше знімати дві кінцівки, що залишилися.

В останню чергу знімаєте шкуру з голови тварини. Це один із найбільш складних та відповідальних моментів. Шкура з голови знімається «панчохою». Діставшись до основ вух, відокремте вухо від черепа, підрізавши ножем ближче до черепа, щоб вушний хрящ повністю залишився на шкурі. Далі продовжуйте знімати шкуру «панчохою», підрізаючи ножем якомога ближче до черепа, особливо в області очей, де шкіра знаходиться найближче до кістки. Щоб повіки залишилися цілими, потрібно відтягнути шкіру від черепа і, як тільки оголиться задня частина очниці, підрізати шкіру не вздовж поверхні черепа, а спрямовуючи кінчик ножа всередину очниці. Коли з'явиться очне яблуко, відтягніть шкіру повіки і підріжте її біля очного яблука. Якщо все зроблено правильно, то вийде розріз, в який буде видно внутрішню поверхню повік. У отвір, що утворився, просуньте палець і, відтягуючи шкіру від ока, підрізайте близько до очного яблука. Після того, як повіки будуть відокремлені від черепа, не поспішайте знімати швидко. У куточку ока знаходиться слізна залоза. Шкіра тут дуже тонка і кріпиться близько до кістки, так що потрібно відокремлювати її, підрізаючи практично по кістці. При цьому не варто сильно натискати на ножа, дряпаючи череп, якщо пізніше ви розраховуєте виготовити з черепа тваринного трофей.

Відокремивши шкіру до корінних зубів, проріжте її ближче до черепа так, щоб у розрізі стали видно зуби.

Далі відокремте губи, підрізаючи їх якомога ближче до черепа. Спочатку зніміть нижню губу, потім, піднявши шкуру майже до ніздрів, відокремте хрящ носа від черепа, залишивши його на шкурі тварини. В результаті вся м'яка частина підборіддя, нижніх та верхніх губ, а також носа разом із носовим хрящем має відокремитися від черепа. При певній навичці ви зможете знімати шкуру з черепа таким чином, що на ній залишатиметься мінімум «прирізів» м'яса. Але ця навичка здобувається з багатим досвідом якісної обробки сировини, в результаті якої ви навчитеся візуально і відчутно визначати ту тонку межу між власне шкірою та м'язовими або підшкірними жировими шарами, за якою (в ідеалі) і має проходити розріз.

Поки досвід не такий великий, простіше при зйомці залишати на шкурі більше прирізів, які пізніше можна буде видалити за допомогою міздріння, проте уникнути численних порізів шкіри.

Зйомка шкіри «зі спини»

Цей спосіб зйомки трохи більш трудомісткий, ніж попередній, але як опудало він, зрештою, позначається дуже істотно.

Основний розріз проведіть по спині, від основи хвоста, трохи відступивши від центральної лініїспини у будь-який бік; намагаючись зробити розріз якомога рівнішим, рухайтеся вздовж хребта до голови, закінчивши на потилиці тварини.

Потім поверніться до початку розрізу і продовжіть його збоку від хвоста та анального отвору у бік живота, закінчивши 5-7 см після анального отвору.

Розрізи на задніх лапах проведіть так само, як і при зйомці «пластом», обходячи подушки лап по внутрішній стороні в 1 см від межі подушки.

Розрізи на передніх лапах почніть трохи вище ліктя по внутрішній частині плеча і далі по внутрішній частині передпліччя, аналогічно до попереднього варіанту зйомки.

Після цього можна приступати до зняття шкіри, особливу обережність виявляючи в пахвових та пахвинних областях, де досить легко помилитися у складках жиру та шкіри та розрізати шкуру.

З плеч шкуру зніміть «панчохою», в іншому зйомка практично не відрізняється від попереднього способу.

Якщо у тварини почалося трупне задублення або у вас немає помічника, або трофей дуже великий і виїмка передніх лап «панчохою» скрутна, то цілком припустимо продовжити розрізи на передніх лапах від ліктя по нижній кромці лопатки до центрального розрізу на спині, фактично знімаючи », але з боку спини.

Зйомка шкіри «панчохою»

Основний розріз проведіть від однієї стопи до іншої, від зовнішньої кромки між подушками пальців та подушкою лапи до внутрішньої. Потім, обігнувши подушку лапи по внутрішній стороні, до центру п'яти, до підколінної западини і, перейшовши на другу лапу між хвостом та анальним отвором, повторіть все у зворотному порядку.

На передніх лапах розрізи здійсніть так само, як і при зйомці зі спини, від ліктя до кисті.

Далі зніміть шкіру зі стоп та пальців задніх ніг тварини. Тепер можна підвісити тушу за задні лапи, простягнувши мотузку в прокол між щиколоткою та ахіллесовою жилою. Цим ви сильно полегшите собі подальшу роботу зі зйомки шкіри.

При цьому варіанті, після того як ви звільните задні лапи та хвіст тварини, шкіра з тушки знімається досить легко. Фактично її можна просто стягнути з туші, взявшись за краї шкіри і потягнувши вниз, до самих пахв. Намагайтеся при цьому не перестаратися. Якщо шкіра стягується важко, краще не ризикувати, а поступово знімати її з туші, по колу піднімаючи ножем.

А. Салов

***

Терплячи поневіряння та примхи природи, день за днем ​​мисливець витрачає на досягнення своєї мети – добути звіра. І коли праця учасників колективного полювання, багато кілометрів лісової дороги чи нескінченні години сидіння на лабазі нагороджені удачею, виникає вічне питання «Що робити?». Трофей здобутий, але його потрібно правильно обробити та зберегти. Якщо відстріляна тварина не велика, і ви найближчим часом маєте можливість передати її фахівцю-таксидермісту, то саме так і треба вчинити. Коли розміри тварини не дозволяють його вільно транспортувати, необхідно зняти шкуру. Як правило, на комерційних полюваннях присутня спеціальна людина - Скінер, до його обов'язків входить обробка та консервація вашого трофея. Проте якісний такий сервіс тільки в мисливських господарствах областей, де ведеться велика кількість полювань за участю іноземних мисливців, наприклад, на Камчатці. У нас роль скінера часто виконує «профі» з єгерів або співчуваючих. Результатом їх роботи стають відрізані повіки, губи, розірвані вуха, неправильно просолені й згодом облізлі ділянки, а також інші, іноді невідновні, дефекти. Тому ніколи не користуйтесь послугами людей, яких ви не впевнені. Нижче ми спробуємо пояснити, як доставити трофей у безпеці, і деякі ази первинної обробки трофею для виготовлення таксидермічного виробу.

1.Великі ссавці:Звичайно, мова піде про ведмедя, найбільшого хижака на Уралі. Специфіка полягає в тому, що полювання на цього звіра починається досить рано, ще влітку, коли середньодобова температура досить висока. У таких умовах правильна консервація є особливо важливою. Спочатку необхідно визначиться, який виріб ви хочете бачити зі здобутого вами звіра. Якщо опудало, то в першу чергу постарайтеся зняти проміри, хоча б два вказані на малюнку (1. довжина тіла від кінчика носа до основи хвоста, 2. від внутрішнього кута ока до кінчика носа.). Якщо звір не великий, то можна зняти шкуру, використовуючи схему розрізів для виготовлення чучела, при цьому способі основний розріз проходить по спині, над хвостом він розділяється на два розрізи задніх лап, що йдуть по каудальній (задній) стороні. Також робляться два допоміжні розрізи на передніх кінцівках, що йдуть від ліктьового згину до кисті по внутрішній стороні. При необхідності ці розрізи можна розширити і вище за ліктьовий згин. Цей спосіб зйомки рекомендуємо для подальшого виготовлення опудала, але є досить трудомістким, особливо коли здобутий великий ведмідь. Тому можна зняти шкіру пластом. Не треба розрізати геніталії звіра не дві честі, роблячи основний розріз по середній лінії живота, коли шкіра заздалегідь знімається на опудало, для подальшого виготовлення килима цілісність геніталій значення не має.

Якщо найближчим часом є можливість доставити зняту шкуру до таксидермісту, то голову, кисті передніх та ступні задніх лап можна залишити не знятими. У холодну погоду (<+5о) время безопасного хранения шкуры в таком виде около суток. В теплую (+18о) не более 3-5 часов. Не стоит солить такие шкуры, так как из оставшихся лап и головы будет излишний рассол, лучше обильно проложите шкуру пихтовым лапником. Ни в коем случае не укладывайте шкуру сразу в полиэтиленовый мешок, сначала в тканевый, а потом в полиэтиленовый. Ткань, впитывая влагу и кровь, предотвратит быстрое запревание эпидермиса, а полиэтилен сохранит салон вашего автомобиля.

Коли можливість швидкої доставки шкіри таксидермісту відсутня, потрібно вийняти кисті, ступні і голову, і просолити шкіру. Тут потрібно бути особливо уважним, якщо в руках вашого скінера ніж Крокодила Данді, то це не обіцяє нічого хорошого, потрібен інструмент скромніший. Ланцетовидний, гострий ніж, із зручною ручкою, та довгою леза близько 12 сантиметрів, можна без проблем придбати у мисливському магазині. Майте такий свій, знадобиться.

На кистях і ступнях розріз робиться по межі мозолі, пальці акуратно один за одним вивертаються і відокремлюються від шкіри по суглобу між останньою та передостанньою фалангою. Таким чином, остання фаланга разом із пазуром залишається на шкурі, і так усі двадцять пальців. Потрібно бути обережним при цій операції, тому що можна легко порізати шкіру в пазухах між пальцями.

При знятті шкіри з голови потрібно звернути увагу на такі аспекти. По-перше, вуха - відокремлювати вушні хрящі від черепа потрібно якомога ближче до черепа, по-друге, треба постаратися не порізати повіки, вони мають залишитися на шкурі. По-третє, губи – їх також треба залишити на шкурі. І останнє, ніс - носовий хрящ у ведмедя досить великий, щоб загнити. На запропонованому малюнку позначено місце відокремлення «м'ясного черепа» від шкіри, перерізаючи хрящ, слідкуйте, щоб не відрізати сам ніс.

Після того, як череп відокремлений, необхідно закінчити обробку шкіри голови. Потрібно вивернути вушні хрящі, шляхом акуратного відокремлення їх від шкіри задньої сторони вуха, правильно вивернуте вухо має один отвір - у хрящі, на місці, де він був відокремлений від черепа (див. малюнок). Слизові оболонки губ і повік акуратно надрізати і вивернути.

Після шкуру треба просолити. Для просолювання підійде сіль великого помелу, що не містить йоду, кількість солі має бути досить великою. Так, наприклад, на середнього ведмедя, довжиною тіла 160 см, потрібно не менше семи кілограмів солі. Шкуру слід розстелити мездрою догори і просолити по всій поверхні, втираючи сіль у мездру. Солю наповнюються пальці та кисті, у вивернуті назад вуха також засипається сіль. Зверніть увагу на краї розрізу, вони можуть обернутися, і сіль туди не потрапить.

Правильно знята, оброблена та засолена шкіра, дає вам деяку гарантію її безпеки. Тим не менш, намагайтеся якнайшвидше передати шкіру таксидермісту, переклавши турботи та відповідальність за подальшу безпеку на нього. А не чекайте, поки шкіра нагадає про себе неприємним запахом у гаражі або на балконі.

2. Ссавці середнього та малого розміру:Для виготовлення килима з вовка, кабана, рисі, підійде схема розрізів аналогічна схемі зняття шкіри пластом з ведмедя. Також зберігаються й інші вимоги до обробки та консервації, описані вище (кисті лап треба вийняти до останньої фаланги, вушні хрящі вивернути, зберегти на шкурі повіки, слизові оболонки губ розкрити і т.д.). Схема зняття шкіри зі спини на опудало дещо відрізняється. Основний розріз не з'єднується з допоміжними на задніх лапах, та й самі розрізи на задніх лапах набагато менші.

Полювання на вовків, кабанів та рись проводиться в холодну пору року. Тому голову та нижні частини кінцівок можна залишати у шкурі, просто підморозивши її. Такі шкіри не треба солити. Коли на вулиці міцний мінус (<-20o), рысь или не крупного волка можно заморозить целиком, но учтите, не следует хранить добытый трофей в таком виде, заморозка лишь позволит не мараться в крови, и доставить зверя, в течение ближайших полутора - двух суток, таксидермисту.

Лисиць, бобрів, єнотовидних собак і дрібніших тварин також бажано привозити таксидермісту цілком. Якщо ж ви не можете зробити це, або самі бажаєте потренуватися в знятті шкур, можна лише відзначити, що для виготовлення чучела, шкіра з лисиці, єнотовидної собаки знімається так само як з вовка, а з бобрів, куниць, білок через один розріз, проходить уздовж хребта від основи хвоста до середини спини (див. рисунок).

3.Трофейні голови:Крім килимів і опудал зі шкір тварин також виготовляються трофейні голови, які прикрашають стіни мисливських інтер'єрів. У сучасній таксидермії під поняттям трофейна голова мається на увазі повноцінне виріб, у якому експонується тварина від кінчика носа до плечового пояса. Відрубані голови, що упираються вухами у стіну - видовище мало естетичне. І щоб уникнути цього, необхідно залишити потрібну кількість шкіри за головою. Схема відрізу, вказана на малюнку (за передніми кінцівками), придатна для виготовлення трофейної голови з будь-якого виду тварини. Зазначені розрізи (по задній стороні шкіри з наступним роздвоєнням до основи рогів) необхідні тільки для зняття шкіри з голів рогатих тварин. З козуль, часто знімають шкуру «панчохою», при такій зйомці можна просто відокремити голову від туші, залишивши її в шкурі. Тоді не потрібно знімати шкуру з голови, роблячи вказаний розріз, а лише відрізати потрібну кількість шкіри за головою (далі лопаток). Залишати голову необзнятої, з великим запасом шкіри, можна біля лося або кабана. Головне, щоб було прохолодно, а передача матеріалу (шкури) таксидермісту швидкої.

Птахи:Птахів, як і дрібних ссавців, краще передавати таксидермісту цілком. Однією з особливостей збереження птахів є їх пір'яний покрив. Пір'я дуже легко пошкодити. Тому якщо ви вирішили доставити птицю для виготовлення таксидермічного виробу, то не треба її абияк кидати в мішок, потім у багажник, а зверху накладати купу речей. Результатом такого транспортування буде якась грудка з крові та пір'я з поламаними та погнутими крилами та хвостом.

Після того, як птах ви добуті, огляньте її, чи немає сильних пошкоджень. Якщо ні, то найкращим способом транспортування буде: вкласти в дзьоб вату або туалетний папір, обмотати дзьоб, голову та шию туалетним папером. Підвернути обмотані шию і голову під крило, під друге крило покласти кілька шарів паперу, крила притиснути до тіла, хвіст скласти, загорнути весь птах у папір (наприклад, в газету), намагаючись не пом'яти хвіст і кінці крил. Загорнуту птицю можна опустити у досить великий, поліетиленовий мішок, хвостом до верху. У цей же мішок, для кращої безпеки, непогано додати кілька ялицевих гілок, фітонциди, що містяться в них, пригнічують бактерії, що викликають гниття. Зберігати упаковану таким чином птицю краще в прохолодному місці. Якщо на вулиці тепло, а ваша машина стоїть на сонці, не треба здобуту дичину тримати в нагрітому салоні. Упаковані та перекладені ялицею качка, рябчик або тетерів, у тінистому місці за температури +150С можуть пролежати добу. Необхідно враховувати і ступінь пошкодження птиці, якщо є пошкодження, що кровоточать, то їх треба прикрити, вставивши в рану шматок вати або прикрити її туалетним папером. Дичину з пошкодженим черевом зберігається заздалегідь менший час. У холодну пору року, видобутих птахів можна заморожувати, попередньо запакувавши їх. У будь-якому разі якнайшвидше передавайте здобутий трофей таксидермісту.

Часто мисливці, перебуваючи в угіддях, зустрічають хижих птахів та сов, прагнуть їх здобути. Пам'ятайте – це дуже нечисленні види, багато з них у Червоній книзі. Сови та яструби в холодну пору року накопичуються біля доріг та населених пунктів у пошуках мишей, щурів, голубів та галок. Це створює оманливе враження про їхню чисельність. Щоразу цілячись у сову пам'ятайте, що наші діти мають реальний шанс у недалекому майбутньому чути їхній голос тільки на CD-дисках, а бачити на DVD.

Риба:З риб виготовляються як цілі опудала, так і трофейні голови, для виготовлення опудала рибу краще доставити таксидермісту цілком, постарайтеся при цьому не пошкодити плавники. Для цього, спинні, бічні, грудні та анальні плавники притисніть до тіла, вздовж складеного хвостового плавця покладіть підкладку з товстого картону або ДВП. Оберніть усю рибу харчовою плівкою. Якщо немає можливості зробити це, запакуйте рибу будь-яким іншим доступним способом, тільки подбайте про збереження плавників, наприклад, рибу можна загорнути у звичайний пакет, уклавши вздовж її тіла пряму палицю більшої довжини. Якщо ви маєте намір їхати за трофеєм далеко, звідки доставка цілої риби в короткий час буде неможлива, проконсультуйтеся з таксидермістом як краще доставити трофей. Для виготовлення голови риби потрібний запас шкіри за головою. Відрізати голову потрібно за вказаною лінією, не пошкоджуючи плавників. Якщо немає можливості заморозити голову або швидко віддати таксидермісту, потрібно видалити нутрощі та мускулатуру з боку зрізу, стравохід та зябра треба залишити. Для зберігання голови чотири-п'ятеро діб, ретельно просоліть звільнену від нутрощів і мускулатури частину, набийте сіллю рот і порожнечі під зябровими кришками, після насипте солі в мішок і покладіть туди голову. Зберігати, законсервовану таким чином голову, слід у прохолодному місці з наявних, при першій нагоді передати таксидермісту.

ЯК ЗБЕРІГАТИ ШКУРУ - З ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛОВ

Як би добре не зняти шкуру, вона при лежанні може скоро зіпсуватися, якщо не вжити спеціальних заходів для її зберігання.

Свіжа шкіра називається парний.Для шкіряника немає краще шкіри, ніж парна, особливо, якщо вона не забруднена кров'ю та брудом. Але рідко можна відразу відправити шкіру на завод або самому її зробити. А при лежанні парна шкіра швидко псуватиметься. Вона спочатку зсихається, морщиться, рогів. Потім вона починає підпрівати. Волосся з неї злазить. Насамкінець вона зовсім згниває. Тому доводиться щось зробити таке, щоб шкіра збереглася без псування.

Найкраще це - засолити шкіру, і такі мокро-солонішкіри вважаються найдорожчими. Хоча для солки і треба купити сіль, зате потім виручиш більше грошей за шкуру і з лишком покриєш ті гроші, що заплатив за сіль.

Перш ніж солити шкуру, потрібно її добре почистити. Де за худобою погано дивляться і тримають його в бруді, там часто на шкурі буває багато гною, що пристав до вовни, так званого навалу. Навал псує шкіру і заважає шкірянику працювати. Треба дбати, щоб на живій худобі його не було, і чише утримувати худобу в хліві. Якщо здерта шкіра вийшла з навалом, то перед підсолювання треба постаратися його зняти. Для цього зручно покласти шкуру на колоду, а де її немає, то на похило поставлену дошку. Навал оббивають обережно дерев'яною лопаткою або тупим мездряком, але неодмінно так, щоб не подряпати і не розірвати свіжу шкіру. Якщо навал так міцно пристав, що його не збити, то треба посипати сіллю по шерсті місця на шкурі, де залишився навал.

Очищену шкіру солити треба так.

Сіль береться дрібна, не бузун. На кожну шкуру береться в зимовий час від 8 фунтів на кожен пуд ваги шкіри і до 12 фунтів у літній час. На тонку шкуру береться солі менше, але в товсту більше, але брати менше, ніж тут сказано, нерозумно. Пошкодуєш солі на копійки, а перепсуєш шкуру на рублі. Тому на велику бичачу шкуру доведеться взяти взимку від 14 до 16 фунтів, а влітку від 20 до 25 фунтів солі; на коров'ю шкуру піде взимку 8-12 фунтів, а влітку 12-15 фунтів.

Шкуру кладуть на чисте місце у розстилку, вовною на землю або на підлогу. Знизу під шкуру добре класти якусь підкладку, щоб з неї могло стікати мокротиння. Всю шкуру рівно обсипають сіллю з внутрішньої сторони: корисно притерти сіль рукою, щоб вона добре пристала до шкіри. Якщо шкіра правильно засолена, то через три дні на ній буде видно тверду сіль. Якщо ж вся її сіль увібралася, то треба ще додати свіжої солі. Коли вся шкіра рівно посолена, загинають голову і частину шкіри у хвоста всередину, а також підлогу біля країв. Потім посипають сіллю голову і всі товсті частини посипають сіллю по шерсті.

Тепер складають всю шкуру в пакунок. Складати треба за правилом. Спочаткузагинається всередину четверта частина шкіри, починаючи від голови, потім загинається права і ліва підлога до середини, потім вся шкіра складається по хребту, потім скочується, починаючи від голови, в згорток і зав'язується хвостом або мотузкою.

Днів за п'ять згорток розбирається. Мокроті дають стекти, злегка підсолюють і згортають знову, як вперше. Якщо все зроблено за правилами, то шкіра довго пролягає і не заборонить.

Коли, скажімо, біля артілі збирається багато шкур, то можна солити у бунтах чи штабелях.

Першу шкуру засолюють на підлозі в розстил, як було описано. Потім всю шкуру навколо загинають, так щоб голова, лапи та підлоги лягли всередині, а вся шкірка навколо стала схожа на блюдце. Усі загнуті частини посипають сіллю по шерсті, особливо старанно присолюють голову. Потім кладуть другу шкуру, так щоб голова припала не на голову першої шкіри, а поряд з нею. Усі роблять, як із першою шкірою. На другу кладуть так само третю, четверту, п'яту і так далі, кожен раз добре все просолюючи. Голови ляжуть по колу одна за одною. У такий бунт можна скласти до двохсот шкур. Розсіл у бунті не повинен витікати в один бік, що може статися, якщо шкіри не будуть правильно розіслані.

Якщо шкіра була погано просолена, то вона заборонить.Коли шкіра починає пріти, то з неї перш за все почне сходити волосся. Час від часу треба посмикувати пальцями волосся. На здоровій шкірі волосся сидить міцно, а на одразу легко видирається.

Підшкірна шкіра не годиться для шкіряника.

Якщо шкіра почала пускати волосся, вона може швидко згнити. Виправити справу можна, якщо розібрати шкури і знову їх пересолити. Потрібно уважно стежити за волоссям, щоб не запізнитися з пересолкою.

Мокро-солоні шкіри найкращі, але іноді важко буває дістати солі, скільки потрібно. Тоді можна зберігати шкури, висушивши їх.

Сушіння шкірвиробляється в теплу пору року.

Шкуру, зняту з тварини, вішають на жердину вовною всередину по хребту.

Жерд підвішують десь під навісом або в сараї, в тіні. Ніколи не слід починати сушіння шкіри прямо на сонці, тому що сушіння на сонці псує свіжу сиру шкіру. Вона від цього рогів, а потім легко тріскається і ламається. Тільки майже зовсім висушену шкіру можна досушувати на сонці, та й то не влітку, а тоді, коли сонце не так спекотно гріє. Багато шкур перепсовано неправильним сушінням по селах.

Не можна сушити шкури, розстеливши їх по землі, єдино правильний спосіб - це сушити в тіні так, щоб з усіх боків було повітря. Сушити можна шкіри коров'ячі і кінські. Майже завжди сушать опоїв, овчину, козлину та жеребок. Їх можна сушити і взимку у хаті.

Проте набагато краще впоїв солити, як це роблять німці та американці, бо тоді з нього можна робити набагато кращі шкіри.

Під час сушіння шкіра на лапах і щоках морди зіщулюється. Щоб цього не було, лапи і щоки розправляють, вставляючи тріски або лучинки. Там, де шкура прилягає до жердині, краще робити підкладки, щоб туди потрапляло повітря і шкура по хребту не підійшла б.

Буває так, що вже вся шкіра висохла, а голова і товстіші місця ще не підсохли. Тоді можна шкіру на короткий час виставити на сонце, прикривши її рогожею, щоб тільки голова сохла відкрито на сонці.

Взимку шкіри сушити важко, та й ніде. Їх тому часто заморожують,Але тільки це слід робити в крайньому випадку, коли ніяк не можна налагодити засолювання. Дуже погані комовіморожені шкури, заморожені прямо на подвір'ї на снігу, тому що до них пристає багато снігу та бруду. Потім, коли шкіра розморожується, її важко виробляти. Краще високіморожені шкіри, які заморожують на жердинах у підвіску, як при сушінні.

При перевезенні і розбиранні морожені шкіри легко тріскаються і ламаються. На заводі з ними доводиться багато возитися, щоби пустити їх у виробництво. Коли шкіра замерзає, що вона стає слабкішою. У разі відлиги, особливо при далеких перевезеннях, морожені шкіри легко псуються і загнивають.

Існує ще один вид збереження шкур, це сухосоління.Спочатку шкури солять, а потім висушують. Солі можна брати менше, ніж за мокрого соління.

З будь-якою підготовленою шкірою потрібно звертатися дбайливо, не топтати її, не кидати абияк, а зберігати в надійному місці. Сухі шкіри майже так само, як і морозиво, легко ламаються. Тому потрібно берегти шкури так, щоб вони лежали в сухому прохолодному місці, щоб на них не капала вода через худий дах, щоб вони не підмокали знизу, щоб на сухих шкурах завелася моль і взагалі, щоб вони не псувалися. Якщо шкурам доводиться лежати довго, необхідно переглядати їх і перекладати, якщо потрібно, то підсолити або провітрити.