Фотографію у добре освітленому приміщенні. Зйомка у приміщенні. Покрокова інструкція. Чому при слабкому освітленні знімки виходять поганими
Зйомка в темних приміщенняхдуже непроста, особливо для фотографа-початківця. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати хороші знімки під час зйомки у темних місцях. Звичайно, місця та види зйомки сильно відрізняються один від одного. Багато що залежить від того, що ви знімаєте. Для різних видів зйомки та необхідної якості фотографій вам знадобиться різна техніка.
Однак настає момент, коли швидкість затвора настільки повільна, що існує небезпека, що камера рухатиметься під час експозиції, що призведе до тремтіння камери та жахливо розмитих знімків. Якщо ваш об'єктив має функцію стабілізації зображення, це, безумовно, допоможе, але тільки до певної точки.
Це схоже на збільшення гучності на датчику – це робить його більш чутливим до світла. Ваша камера тепер може використовувати вищі швидкості затвора при слабкому освітленні, і ви можете продовжувати отримувати чіткі знімки. Цей шум подібний до зерна у високошвидкісній плівці, але піксельованіший і менш привабливий.
Dmitriy Bashaev >
Якщо ви знімаєте весілля або хрестини на замовлення, ваші знімки повинні мати певну якість і в них не буде шуму. Якщо ви знімаєте дружню вечірку або концерт для того, щоб показати знімки в мережі, не обов'язково мати повноформатну камеру і світлосильний об'єктив. Компакти зі швидким фокусом цілком підійдуть для зйомки друзів, вечірок та інших побутових заходів. Дзеркальна камера вам знадобиться для зйомки хрестин, весіль, корпоративних заходів та ін. Для заходів професійного рівня (репортажів, політичних зустрічей та ін.) вже потрібна спеціальна професійна техніка. Дорога професійна техніка полегшує завдання зйомки у складних умовах, якою є зйомка у темних місцях, але чи потрібна вона для вирішення ваших завдань вирішувати вам.
На інших моделях можна використовувати меню зйомки або інтерактивний дисплей. Цього достатньо, щоб різко знизити ризик тремтіння камери, і він також може впоратися з певною кількістю руху предметів, що є особливо корисним для визначних пам'яток та аркад.
Це допоможе скоротити тремтіння камери, але воно має обмеження. Ви можете стріляти зі швидкістю затвора до чотирьох зупинок повільніше без струшування, але це не допоможе з об'єктами, що рухаються - тут немає заміни більш високих швидкостей затвора. Але зробіть кілька знімків, а не один, щоб бути впевненим, що один з них гострий. Безперервний режим може бути корисним, тому що він дає час для встановлення камери.
Розповімо про основні принципи зйомки у темних приміщеннях.
1. Стабільність камери.
Вам доведеться знімати на довгі витримки і будь-який рух камери може вплинути на якість зображення. Якщо ви знімаєте статичні сцени і вам не потрібно постійно рухатися, використовуйте штатив або монопод (якщо дозволено). У театрі, наприклад, можна спробувати стабілізувати камеру на спинці сидіння. Не тримайте камеру під час зйомки на витягнутих руках.
Деякі об'єктиви мають стабілізатор, але не зможе компенсувати сильний рух. Спробуйте впертись ліктем у живіт, розслабитися, затримати дихання та плавно натиснути кнопку спуску затвора.
У цих ситуаціях спробуйте скопіювати камеру або потримати лікоть на твердій поверхні. З повагою, Стрілянина у темряві. Якщо ви дійсно любите читати, то читайте далі! Оскільки ви не вказали, ми поговоримо про обох. Швидка лінза відноситься до об'єктиву із широкою діафрагмою. Чим ширша ваша апертура, тим світліший він лінзи, так що добре, якщо у вас багато світла. Недоліком широкої апертури, яка може бути підвищенням у деяких ситуаціях є те, що у вас дуже мала глибина різкості.
Це чудово, якщо ви хочете неглибоку глибину різкості, але це означає, що ви можете отримати фотографії, які легко виходять з фокусу, якщо ви не будете обережні. Якщо ви використовуєте точку та стріляєте, це не так корисна порада, тому що ваш об'єктив прикріплений - ви не можете купити швидше. Ви можете дозволити собі багато світла та можете отримати красиві фотографіїв умовах низького освітлення. Коли ви робите знімок, затвор камери відкривається та закривається. Швидкість, з якою це відбувається, це витримка затвора.
Арман Женікієв
2. Устаткування.
Як ми вже писали вище, все залежить від ваших цілей і завдань. Оптимально мати повноформатну дзеркалку зі світлосильним об'єктивом (2.8 або вище). Фотоапарат професійного репортажного рівня має швидкий фокус та знімає на повний кадр. Шуми в такій камері на 2-3 ступені нижче (тобто на ньому шуми на ISO 6400 такі самі, як на ISO 800). Що це означає? Це означає, що можна знімати більш коротких витримках.
Чим довше затвор відкривається, тим більше світла загоряється. Якщо ви не хочете, щоб ваші суб'єкти були розмиті, це не варіант. Однак, якщо ви знімаєте пейзажну фотографію, і нічого не відбувається, повільна швидкість затвора ідеальна. Якщо у вас багато світла, вам не потрібно зменшувати швидкість затвора, але якщо ви візьмете в нічний час, ви можете дозволити собі використовувати повільнішу швидкість.
Просто переконайтеся, що камера стабілізована, тому вона не викликає жодного небажаного розмиття зображення. Чим вище ви йдете, тим більше ваше світло буде підірвано, але недолік людей турбує найбільше - це підвищений шум на ваших фотографіях. Однак, якщо ви друкуєте невеликі фотографії або просто доставляєте в Інтернет, кількість шуму не дуже сильно проявляється, і тому нема про що турбуватися. Значною мірою це пов'язано з розміром датчика у вашій камері, але є і багато інших факторів.
Світлосильний об'єктив дає чіткіше зображення і дає можливість використовувати діафрагмове число від 2.8 (на дорогих зум-об'єктивах). Китові зуми має мінімальне діафрагмове число 3.5-5.6. Тобто. короткий кінець програє на 2/3 щаблі, довгий на 2. Що це означає? Ви можете знімати з меншою глибиною різкості та знизити чутливість на один-два стопи, наприклад замість ISO 1600 використовувати ISO 400.
Здебільшого це найпростіший спосіб зробити фотографії з низьким освітленням із найменшими недоліками. Ваш спалах вимиває ваш предмет і створює деякі різкі світлові ефекти, тому ніхто не любить його використовувати. Іноді вам доводиться, однак, тому, що світло, яке у вас є, просто не розрізало його. Якщо це так, ви можете легко розсіяти світло за допомогою деяких речей, які ви маєте. Мені подобається робити дифузію зі скотчу або паперу, який може бути зроблений, щоб відповідати будь-якому спалаху камери і розташовуватися прямо над нею, і забезпечить більш м'яке та приємне світло.
Професійне обладнання дозволяє вирішувати завдання, вирішення яких зі звичайною технікою досить не просто. Але професійна техніка дорога і варто задуматися, чи потрібна вона для вирішення ваших завдань.
3. Спалах
Якщо ви намагаєтеся знімати на автоматі в темних приміщеннях, вмикається спалах. Найчастіше ви просто зруйнуєте існуюче освітлення. Якщо ви знімаєте в театрі, відстань від вашого сидіння до сцени не буде захоплена спалахом і вона буде неефективна і заважатиме іншим глядачам. Якщо ви зніматимете друга в темному барі зі спалахом, вийде знімок з обличчям на тлі майже чорного оточення, до якого спалах не дістав. Решта може бути вибіленим. Дорогі спалахи дозволять вам знімати "не в лоб", навіть при повільній синхронізації допоможуть вам заморозити рух або просто виділить об'єкт із фону.
Ви також можете створити розсіювач спалаху. Фотозйомка з низькою освітленістю - це не тільки нічна зйомка, як багато хто вважає. Крім того, вважається, що фотографія в приміщенні без великого навколишнього світла, а також світло, яке ледь помітне для наших очей у нічний час, також невелике. Перш ніж ми підемо далі, спочатку визначимо різні рівні слабкого освітлення і класифікуємо їх, щоб ми могли посилатися на них у прикладах.
Бачний: при денному світлі, коли ви опиняєтеся в тіньових зонах за будинками, під великими деревами або мостами. Низьке світло: після заходу сонця, коли ви все ще можете чітко бачити все навколо себе, але ви можете сказати, що стемніло, або коли ви перебуваєте в приміщенні. Вночі, коли ви можете бачити найяскравіші об'єкти. . Давайте розглянемо вищеописане та подивимося, що ви можете зробити за всіх умов низького освітлення. У вас була ситуація, коли ви були в тіні вдень і спробували сфотографуватися?
Спалах під час зйомки не повинен бути основним об'єктом. Вона лише допомагає заповнити тіні, відокремити об'єкт від фону, трохи підсвітити. Ніколи не використовуйте спалах у лоб. Іноді спалах можна направити в потік, але подивіться спочатку, який колір має стелю та стіни. Якщо вони не білі, ви мучитеся виправляти колірні рефлекси в редакторі.
Тому навіть якщо ви можете подумати, що є багато світла, коли ви перебуваєте в тіні, насправді може бути недостатнє світло, щоб камера могла ефективно захопити зображення. 
Тож чому виникають розмиті зображення? Щоб уникнути тремтіння камери, ви завжди повинні стріляти з вищою швидкістю затвора. Ви можете запитати «що таке швидка швидкістьзатвора?». Це залежить від фокусної відстані об'єктива.
У нашій ситуації у нас недостатньо світла, то що ж ми робимо? Перше, що вам потрібно спробувати зробити, - це зменшити ваше до найнижчого числа на камері. Зменшення діафрагми означає, що світло проходитиме через об'єктив у корпус камери, що дозволить вам знімати з вищою швидкістю затвора. Для цього вам доведеться або перейти, або вручну перевизначити діафрагму в будь-якому режимі, який ви використовуєте. Потім почніть опускати діафрагму, поки не дійдете найнижчого числа, яке дозволить ваша камера.
Використовуйте “повільну синхронізацію по задній шторці” , як режим роботи спалаху (в Canon rear curtain, Nikon slow-sync rear).
"the sanctuary" captured by Federico
4. Експозиція
Як правило, вам доведеться знімати на досить високих ISO - від 800 до 1600, в нових напівпрофесійних камерах ви можете піднімати ISO до 3200 і більше. Намагайтеся знімати на коротких витримках (залежно від теми зйомки) та на широко відкритих діафрагмах (від 2,8 до 4,0). Якщо ви знімаєте в основному на автоматі, найкращі результати ви отримаєте, знімаючи у "нічному режимі" (або схожих режимах).
Найменша кількість залежить від швидкості вашого об'єктива. Як діафрагма, що зменшується, впливає на швидкість затвора? Що, якщо ви зменшили діафрагму до найменшого числа, і ви все ще отримуєте повільні витримки? Тоді відповідь має збільшити камеру, щоб датчик швидше збирав світло.
Давайте перейдемо до складнішої ситуації, коли кількість світла швидко зменшується після заходу сонця або ви стріляєте у приміщенні у погано освітленій обстановці. 
Чим ближче до джерела світла, тим більше світла буде використовуватися для вашої камери. Великі вікна – відмінні джерела світла, тому відкрийте ці штори та жалюзі, і нехай світло потрапить до кімнати.
5. Витримка.
Для різного видузйомки потрібні різні витримки. Якщо ви знімаєте спортивні заходи в добре освітленому приміщенні і ви хочете заморозити рух, вам потрібні будуть витримки від 1/120 або коротше. В концертних залахприміщення темніше, але для заморозки руху вам все ж таки будуть потрібні витримки не менше 1/60 до 1/100.
Правильно – навчитеся стабілізувати себе та краще тримати камеру. Використовуйте ліву руку для підтримки камери, поклавши її долонею вгору між об'єктивом камери та корпусом камери. Потягніть лікті до тіла. Якщо можете, сядьте правим коліном на землю і використовуйте ліву ногу як підтримку, поклавши на неї ліву руку. Акуратно стиснути кнопку спуску затвора та подивитися, чи можете ви отримати чітке зображення. Практикуйте цю та інші методи, і ви зможете знімати з дуже малими швидкостями затвора без тремтіння камери.
Що краще, розмите або різке зображення з великою кількістю шуму? Подивіться, чи підходить рівень шуму для вас. Спробуйте їх і подивіться, чи справді кінцевий результат після постобробки є досить добрим для ваших потреб. 
В умовах низького освітлення камера може втратити можливості автофокусування. Це те, що відбувається, коли світла недостатньо, камера більше не може розрізняти об'єкти, так само, якби ви вказали її на просту білу стіну. Якщо у вас є така функціональність, обов'язково увімкніть її в тьмяних умовах.
У театрі, де рухи, вам можливо вдасться знімати і з витримкою менше 1/60. У музеї об'єкти не рухаються, ви зможете використовувати витримки нижче 1/60, при цьому обравши нижчу ISO та трохи закривши діафрагму.
Змінюйте налаштування, спробуйте. Піднімайте значення на ступінь угору, спускайтеся на ступінь вниз. У деяких камерах ви можете поставити ISO на автоматику, але щоб ISO не знижувалося нижче заданого значення. Пам'ятайте, що довгі витримки потребують стабілізації камери. З рук можна знімати при витримках трохи більше 1/60 (якщо міцні руки - 1/30 / 1/40). Зазвичай це зворотне числодо фокусної відстані об'єктива (або трохи довше, якщо у вас міцні руки). Наприклад, якщо знімаєте ширококутним об'єктивом на 28 мм, витримка повинна бути не довшою за 1/25с, якщо об'єкт не швидко рухається. Якщо фокусна відстань 80мм і витримку треба виставляти близько 1/80с.
Коли ви фокусуєтеся на об'єкті, переконайтеся, що він виглядає різким у видошукачі. У багатьох випадках ви не зможете визначити, чи камера змогла правильно сфокусуватися на об'єкті, поки ви не зробите знімок. Датчик повного кадру є дорогим, але дуже корисним у ситуаціях із низьким освітленням. Це справді робить величезну різницю в умовах низького освітлення.
І останнє, але не в останню чергу, спробуйте використати монопод або штатив, який справді допоможе зберегти ваше спорядження. Очевидно, що повільні швидкості затвора означають, що ви матимете багато розмитості руху у ваших зображеннях, але в деяких випадках це не проблема, і іноді це навіть виглядає круто!
6. Недоекспонування.
Іноді вам не вистачає чутливості та діафрагми для отримання правильної експозиції. Замість того, щоб подовжувати витримку та гарантовано отримати розмите зображення, залиште потрібну вам витримку та зробіть недоекспоноване зображення. Якщо це можливо, знімайте у RAW. У вашому графічному редакторі ви зможете трохи поправити експозицію.
Обов'язково використовуйте міцний штатив, а не один із цих дешевих пластикових. У погано освітлених умовах і вночі багато з наведених вище порад марні, тому що у вас немає світла для роботи. Ручна зйомка неможлива вночі. Хороший, міцний штатив є обов'язковим для нічної зйомки, тому що ви маєте справу з дуже повільними швидкостями затвора та кожною вібрацією. Краще використовувати в цих ситуаціях пульт дистанційного керування або систему випуску кабелю з вашою камерою, але якщо її немає, спробуйте використовувати таймер камери.
7. Шум.
Якщо ви відкрили діафрагму і витримка більше не скорочується (блимає Lo у видошукачі), вам доведеться збільшити ISO. Збільшуючи чутливість у два рази, ви виграєте цілий ступінь експозиції. З ІСО збільшується і шум. Він може стати художнім прийомом ваших фотографій, але, як правило, він заважає сприйняттю знімків. Сучасні дзеркалки цілком стерпно знімає до планки ISO 1600
Це не так добре, як дистанційне керування, тому що вам ще потрібно натиснути кнопку спуску затвора, яка тимчасово вібрує налаштування. Просто використовуйте більш тривалий час для свого таймера, і вам має бути добре йти. Якщо ваш об'єкт занадто темний, використовуйте спалах, щоб додати трохи світла. Світлий живопис досить крутий, і ви можете отримати дійсно красиві знімки, намалювавши світло, особливо якщо ви використовуєте різні кольори.
Коли він занадто темний, автофокусування не працюватиме. Якщо ваш об'єкт знаходиться далі, спробуйте використати ліхтарик, щоб висвітлити ваш об'єкт і дозволити фотокамері сфокусуватися. Якщо ваш об'єкт знаходиться далеко або у вас немає ліхтарика, вам потрібно буде вручну зосередитись на своєму предметі. Велику частину часу встановлення фокуса на «нескінченність» відмінно працює, але в деяких випадках вам доведеться спробувати зробити знімок, а потім налаштувати фокус за необхідності. Після того, як ви придбаєте фокус, обов'язково вимкніть автофокусування, щоб камера не намагалася знову сфокусуватися.
Заберіть шум у постобробці, наприклад, у Лайтрумі ви можете при великих шумах відвести повзунок колірного шуму за позначку 50, світлового не далі 30. Це потрібно робити дуже акуратно, щоб знімок не став пластмасовим. У фотошопі є фільтр, який допоможе прибрати шум. Також існує багато плагінів для фотошопу, в яких ви зможете позбавитися деякого шуму на знімках.
8. Баланс білого.
Найпростіше знімати поставити ББ на автоматику або знімати в RAW та поправити ББ у постобробці.
"launching" captured by Federico
9. Фокусування.
Як правило, ваша камера не охоче фокусуватиметься у темряві. Ви можете перейти в режим ручного фокусу, зробити тестовий знімок, знявши об'єкт на тій самій відстані, на якій буде перебувати головний об'єктзйомки. Автофокус може промахуватися у темряві.
10. Пост-обробка.
Отже в редакторі вам доведеться правити баланс білого та ISO. Найпростіше це зробити, якщо ви знімали у RAW.
Все, що ми розповіли є лише відправною точкою для експериментів. Бажаємо вам чудових знімків!!
Купуючи свою першу дзеркальну камеру, у вас з'являється чудова можливість, перш за все, робити якісні фотов слабкому освітленні. Це може бути зйомка у себе вдома, у кафе на святі, на випускному вечоріваших дітей, або на заході у великому залі.
Але в більшості випадків, навіть купивши дорогу камеру, все одно фотографії у приміщеннівиходять тьмяними, змащеними та не чіткими. Як цього уникнути? Як настроїти камеру на отримання чудових знімків? Про це ми якраз і поговоримо у цій статті.
Зйомку в приміщенні можна розділити на дві категорії: зі спалахом (зовнішнім) та без спалаху. Кожна категорія має свої перевагиі недоліки. Розглянемо докладніше:
Фото у приміщенні без спалаху
Це перше, з чим стикається фотограф-аматор при покупці дзеркальної камери. Адже зовнішнього спалаху ще немає, а вбудований тільки псує кадр, надає йому вигляду «як з мильниці».
Тому, для отримання чудових знімків вам знадобиться зробити таке:
- Максимально відкрити діафрагму. Тобто. якщо у вас є об'єктив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 , намагайтеся, щоб значення f/ було завжди мінімальним (f/3.5).
- Заходимо в налаштування ISOі ставимо AUTO-ISO: 1600. Це означає, що камера сама виставлятиме значення ISO (світлочутливість) у межах від 100 до 1600.
— Залишилося правильно налаштувати витримку. Якщо ви фотографуєте малорухливих людей (які сидять, стоять, позують тощо), сміливо ставте витримку 1/40s — 1/60s. Але якщо ваше завдання, наприклад, зняти дітей у русі, то витримка має бути вже як мінімум 1/125 та коротше.
Ось принцип і все. Це основні настройки, які потрібні для зйомки в слабкому освітленні. Пам'ятайте, якщо у вас знімки виходять темними, то можна підняти значення AUTO-ISOдо 2000 або вище, а так само поставити довшу витримку, допустимо 1/20s — 1/10s. (але в цьому випадку, Вам потрібно тримати камеру нерухомо, щоб не отримати змащені кадри через тремтіння рук).
Головне – це практика! Пам'ятайте, якщо Ви знімаєте вдень, постарайтеся ставити об'єкт своєї зйомки поруч з відкритими великими вікнами, джерелами природного світла. У такому разі, результати будуть набагато кращими, якщо вікна будуть завішані шторами. В темний часдоби намагайтеся включати всілякі лампи/люстри/світильники тощо. щоб забезпечити велика кількістьсвітла, що попадає на матрицю .
Як можна покращити якість знімків?
Ви повинні розуміти, що навіть купивши фотоапарат 1000$ , в якому йде стандартний (китовий) об'єктив, у вас не завжди будуть ідеальні знімки. Виною тому - сам об'єктив, т.к. це найважливіша частина у камері. Переважно, тільки від об'єктива і залежить якість фотографій. Тому, зверніть увагу на світлосильну оптику. Для новачків, я настійно рекомендую придбати світлосвітніфікси на 35mm f/1.8, або 50mm f/1.8, т.к. вони мають величезну світлосилу, що допоможе Вам при зйомці в слабоосвітлених приміщеннях, а їх ціна в 200-300 $ виявиться кожному по кишені, а також мають прийнятні для зйомки фокусні відстані.
Але врахуйте, що використовуючи фіксований об'єктив у вас не буде можливості «зумити», тобто. наближати/віддаляти. Якщо вас з якихось причин не влаштовують такі об'єктиви, зверніть увагу на світлосильні зуми. Вони набагато зручніше фіксів, т.к. позбавляють вас від необхідності ходити вперед-назад, щоб наблизити/віддалити об'єкт зйомки, але мають два недоліки:
1. Це ціна. Такі об'єктиви набагато дорожчі (раз на 5, як мінімум), ніж звичайні фікси на 35/55mm.
2. Світлосила. У всіх існуючих зум-об'єктивів на даний момент, Світлосила становить f/2.8.
Фото в приміщенні зі спалахом
Як би ви не любили зйомку без спалаху, навіть маючи професійну світлосильну оптику, не завжди вистачає освітлення, щоб зробити хороший кадр. Ось наприклад на цьому фото, зроблене в закритому приміщенні, без спалаху не обійтися, хоча воно знято на професійний світлосильний зум-об'єктив Nikkor 24-70 f/2.8, вартістю понад 1800 $:
Хочеться відразу помітити, що під спалахом розуміється не вбудована, а окремо, що купується. зовнішній спалах. Тільки з нею Ви можете досягти відмінного результату поступово висвітлюючи об'єкт зйомки. При зйомці із зовнішнім спалахом слід виставляти такі опції:
- Режим зйомки: Пріоритет діафрагми (A- у моделях Nikon, Av- у моделях Canon на колесі вибору режимів). Цей режим дозволяє нам регулювати лише діафрагму, а витримку камера виставляє сама.
— Якщо Ви ще не досить добре знаєтеся на настройках світлочутливості (ISO), Вам слід виставити AUTO-ISO: 800, і навіть менше, т.к. при зйомці зі спалахом не потрібні великі значення ISO.
- Виставити потужність імпульсу спалаху. Це на самому спалаху кнопками більше/менше, тобто. якщо у вас виходять темні знімки, ставте потужністю імпульсу плюс (+), якщо сильно пересвічені - мінус (-).
З налаштуваннями розібралися, тепер потрібно розібратися у самій техніці зйомки із зовнішнім спалахом. Головна її перевага — це поворотна головка, яка дозволяє спрямовувати світловий імпульс у різні боки.
Завждинамагайтеся направити головку спалаху не прямо на об'єкт зйомки, а в сторону, щоб світло відбивсявід найближчої стіни і ліг рівномірно на об'єкт. Напевно, Ви помічали, що у професійних фотографів, головка спалаху завжди повернена вгору/в строну? Це робиться для того, щоб відобразити світло від стелі/стіні поступово висвітлити людину, яку знімають.
Коли Вам просто нема звідки відобразити світло, тобто. поряд з об'єктом зйомки немає стін, а стелі надто високі, витягніть відбивач(білий папірець, є практично у всіх сучасних спалахах). Світло буде відбивається від неї і рівномірно лягати на людину.
Направляти голівку спалаху прямо в лоб» стоїть лише в тих випадках, коли Ви знаходитесь далеко від об'єкта, що знімається (більше 3х-4х метрів).
ВИСНОВОК
Аналізуючи цю статтю можна дійти висновку, що ідеальним варіантом для фотозйомки у приміщеннібуде наявність як світлосильної оптики, так і гарною зовнішнього спалаху. Адже світлосильна оптика дозволяє робити чудові кадри з повним зануренням у повітря знімка, тобто. «як є», фотографії виходять живими та справжніми. А використання зовнішнього спалаху завжди стане Вам у нагоді в тих моментах, коли освітленість приміщення вкрай мала і ніяка оптика не в змозі впоратися зі своїм завданням.
А якщо комбінуватиці два способи (зйомка світлосильною оптикою + зовнішнім спалахом), то можна отримати такі чудові кадри:
Є питання щодо фото у приміщенніабо? Можете ставити їх у коментарях до цієї статті, консультаціївсім безкоштовні та безоплатні! :)
