Експозиція при фотографії у приміщенні. Як зробити якісне фото при поганому освітленні

У надрах форумів club.foto.ruвиявив чудову посаду Сергія Чигарьова. Не можу втриматися, щоб не навести його майже дослівно (тільки трохи зачесала граматику).
Оригінальний текст посту знаходиться за адресою http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t...age=1#listStart

Зйомка у приміщенні завжди досить індивідуальна.

Одні хочуть гарно зняти дитину до року, а інші – боротьбу у спортзалі.
При всій різноманітності завдань візьму на себе відповідальність розбити їх на дві групи: зі спалахом і без. Відразу обмовлюся, що тут і далі спалах - це зовнішній електронний спалах, що чіпляється на камеру.

Почнемо з нагоди, коли спалаху немає.

Випадок цей, напевно, буде найчастішим, тому й розглянемо його докладніше. Спалах може не бути з різних причин. Вам шкода на неї грошей, ви забули спалах будинку, у спалаху розрядилися акумулятори тощо.

Насамперед оглядаємо місце зйомки. Експонометр камери, а з приходом досвіду та очей, дозволяють визначити, звідки приходить світло до приміщення. Варіантів і тут небагато - або вікно, або лампи. Насправді, і той, і інший варіант межує з реальністю. Тому будемо, що називається, викручуватися із ситуації. Найчастіше на лампи сподіватися не припадати – якщо це, звичайно, не спеціальні освітлювачі. Найкраще, що ми можемо вичавити зі штучного освітлення – це підсвічування фону. Одночасно освітлювати сюжетно важливу частину лампами та денним світлом від вікна небажано. Якщо об'єкт зйомки можна будь-яким чином перемістити ближче до вікна, потрібно зробити це максимум.

Зразу моделюватиму реальні ситуації.

Ви фотографуєте немовля

Потрібно умовити батьків підсунути ліжечко або стіл для сповивання до вікна. Якщо ви самі батьки, то вам і вмовляти нікого не треба. Сам факт пересування до чогось яскравого здивує малюка та викличе яскраві емоції. Від вас чекають фотографії, а не високохудожнє виділення різкістю вуха чи ока… це я про ГРІП. Світлосильні об'єктиви це дуже добре, але в нашому випадку відкриті діафрагми 1.4 – 1.8 – 2 – 2.8 годяться обмежено.

Вже бачу, як цитують останню пропозицію і прикладають приголомшливі знімки на діафрагмі 1.2. :) Тому нагадаю, що у нас тут гурток для початківців, і наша мета – технічно досконалі знімки.

Отже, наша робоча діафрагма 4. Ставимо камеру в режим пріоритету діафрагми. Ставимо значення діафрагми 4. Чутливість для початку – ISO400.

Робимо перший замір по обличчю дитини. Для цього максимально наближаємо камеру до обличчя малюка і, не чекаючи, поки схопить автофокус, дивимося на запропоновану фотоапаратом витримку. Ну що там? Якщо експонометр камери пропонує вам щось типу 1/60С-1/125С, то все гаразд. (Щоб не збрехати, сходив до вікна: сьогодні похмурий день, при ISO400 і діафрагмі 4, експонометр визначає 1/80с).

Тепер дуже важливий момент!!! Переводимо камеру в ручний режим «М» і вручну виставляємо фіксовані і витримку, і діафрагму – відповідно 1/80 та 4. Не забуваймо перевірити – ISO 400.

Потрібно це насамперед для того, щоб ні ви, ні експонометр (адже на задньому плані – темна кімната) не відволікалися під час зйомки. Згодом вже своїм мозком ви дійдете й до того, що для зйомки автофокус теж не потрібен, тому що. він часто чіпляється не туди, куди вкажеш і що найголовніше – він краде час… а неповторні моменти йдуть.

Але поки що знімайте з автофокусом! Тим більше, багато хто поліз у яндекс щоб дізнатися - що ж за хрень цей автофокус.

Основні параметри виставлені тепер знімайте. Після, при перегляді отриманих знімків, може виникнути відчуття, що світла з одного боку об'єкта катастрофічно не вистачає. Не закликаю купувати готовий, ви його самі потім купите, якщо захочете. Для початку можна виготовити відбивач самому. Матеріал основи будь-якої – оргаліт, пінокартон, пластик, далі самі додумайте. Не надумайте в магазині купувати цей матеріал, готовий відбивач коштує 500 рублів, так що для лінивих простіше купити фірмовий. Розмір відбивача для підсвічування немовляти – не менше 30х45. Тепер беремо в руки клейкий олівець та алюмінієву фольгу. Фольга для запікання продається госпмагам, ще можна зобов'язати домашніх ласунів не викидати фольгу від шоколадок. Відбивач ставимо паралельно вікну. Якщо малюк зовсім маленький і мешкає на нижньому поверсі, то просто приставляємо відбивач до сітки ліжечка.

На перший погляд - марна витівка з відбивачем, світла додає зовсім небагато ... Однак, при перегляді знімків його користь важко не помітити важко.

Так дітей зняли. Тепер є наступний приклад.

Як і просили -

Фотографування боротьби у спортзалі

Починаємо з головного – із завдання. Якщо завдання – репортаж з місця проведення змагань або тренування, то результатом мають бути надруковані фотографії або маленькі перев'язки для сайту клубу. І в тому, і в іншому випадку нас цілком влаштує ISO800 чутливість.

Оглядаємось навколо і шукаємо джерело світла. Найчастіше це невеликі вікна на висоті та світло від люмінесцентних ламп. І найчастіше частка люмінесцентного світла набагато більша. У будь-якому випадку, якщо хоч якесь денне світло є, його треба використовувати. Якщо він зовсім нікчемний, його треба просто враховувати і не знімати навпроти вікон.

Отже, точку зйомки знайшли, ISO800 поставили. ГРИП важливатому знову нас рятує діафрагма 4.

Тепер шукаємо когось у сірої чи зеленої футболки. Самі учасники не підходять, бо білі кімоно не підходять для визначення експозиції. Якщо нікого немає - ні в сірій, ні в зеленій - то тицьніть експонометром комусь в обличчя, зрештою ... (в хорошому сенсі слова:))

Якщо експонометр показує щось у районі 1/60с – то вже непогано. Хоча й не так уже й добре. У борцевих видах спорту є моменти, а вони таки цікавлять у плані протоколювання, коли учасники завмирають на мить. Поклони перед боєм, підняття суддею руки того, хто переміг… Загалом, якщо ви «в темі», то, напевно, самі знаєте ці моменти. Так ось вони і врятують нас від нестачі світла.

Ще більшу допомогу надасть якщо не штатив, то який-небудь спортивний завдав типу козла, бар'єру для бігунів, ну і т.д., озирніться навколо.

Ну, а якщо виміри вас засмутили і витримка пропонована камерою 1/8-1/15, то врятує тільки нечесний спосіб - "постановка". Йдете після тренування до організатора і кажете: «Якщо потрібні фотографії, то прошу бійців повернутись для зйомки». Ось тут головне – не облажатися, бо на постановочних фотографіях чекатимуть усі.

Обов'язковий штатив або щось, куди можна поставити або оперти камеру. Попросіть тренера поставити хлопців у найяскравіші позиції, попередьте всіх, що витримка буде довгою. Гучне: «Увага!» і через секунду ніжно спустіть затвор. Зайві дублі звичайно не завадять. Обов'язково принесіть людям надруковані фотографії, хоч би які вийшли, інакше потім з вами ніхто в театр грати не захоче.

Зйомка зі спалахом.

Почну різко. У приміщенні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ знімати зі спалахом.
Знову ж таки роблю застереження для розумників, що у нас гурток початківців!
У приміщеннях зазвичай гостра нестача світла, і спалах рятує. Спалахи у всіх різні, як користуватись безпосередньо кожну модель я не розповім, але відправлю до інструкції.

Розповім про зйомку зі спалахом у вигляді «корисних порад».

Не пхайте «в лоб».Прощення цього методу - тільки у випадках, коли об'єкт знаходиться далі 6-8 метрів ... і то, пихкаючи в лоба в такому випадку ми змушуємо спалах вичавити всю її потужність. Проблеми, що виникають при спалаху в лоба всім знайомі - жирні відблиски на обличчі, жахливі тіні, червоні очі… все це ми бачимо на картинках мильниць. Не перетворюйте свою дзеркальну камеру на мильницю. Саме тому використовувати вбудований спалах потрібно в дуже поодиноких випадках.

За низьких (3м) білих! стелі найкращим рішенням для сімейно-побутових сюжетів буде спалах вгору. Стіни в якості відбивачів, звичайно, теж цікаві ... але вони рідко бувають білого кольору і обов'язково зроблять свій внесок у спотворення колірного балансу фотографії.

Якщо у вас автоматичний спалах типу E-TTL, можна сподіватися на автоматику. При зйомці в приміщенні сміливі: витримку 1/200, діафрагму в залежності від вашого задуму, якщо спалах потужний, то ISO100, все це в ручному режимі «М». І не треба нічого городити у «зеленій зоні», і режимах із пріоритетами!

Приклад із реальної зйомки.

Завдання – діти у кімнаті, вечір, світла з вікна немає.

Встановлюємо: ISO100, діафрагма 5,6 (оскільки загнати дітей у маленьку ГРІП проблематично), витримка 1/200с. Спалах спрямований у білу стелю. Експозамір центрозважений. УСЕ!!!

Залишається тільки не забувати тримати камеру рівніше, і якщо вибираєте ракурс зверху - діти на підлозі, голову спалаху переорієнтувати в стелю.

Взагалі зі спалахом звичайний аматор розуміється досить швидко. І питань цієї теми мало. Спробуйте, і все вийде!

Як фотографувати "дзеркалкою".У попередніх статтях ми трохи розібралися з теорією, тепер перейдемо безпосередньо до практики. У цій статті зібрані основні практичні рекомендації, які допоможуть фотографу-початківцю робити якісні знімки вже наступного дня після покупки першого в його житті цифрового дзеркального фотоапарата.

Перший і самий важлива порада- якщо Ви вже придбали дзеркальний фотоапарат, постарайтеся відразу відмовитись від автоматичного режиму. На освоєння інших режимів з більш тонким налаштуваннямзнадобиться лише знання невеликого обсягу теорії та регулярна практика. Зате різницю як знімки ви відчуєте відразу.

По-друге, якщо Ви маєте намір займатися художньою фотографією, то забудьте про існування у Вашому фотоапараті вбудованого спалаху. Спалах у дзеркальному цифровому фотоапараті, звичайно, якісніший, ніж у "мильницях" (так, і налаштування тут більш тонке), тим не менш, він все ще залишається вбудованим малопотужним спалахом, який робить Ваші фотографії плоскими і невиразними. Використовуйте спалах лише для технічних знімків без жодного натяку на художність.

Тепер розберемо послідовність дій фотографа перед зйомкою. Спочатку оцініть умови освітлення. Тут варто зауважити, що якщо Ви знімаєте на вулиці в денний час, то налаштування фотоапарата буде значно простіше, ніж якщо зйомка відбувається в приміщенні.

Зйомка на вулиці вдень.Залежно від завдання зйомки, виберіть вичавку зйомки (з пріоритетом витримки або діафрагми). Відразу виставте потрібне значення ISO. Приблизні орієнтири: ISO100 (і менше) - у сонячну погоду, ISO100-200 - у похмуру погоду, ISO200-400 - у сутінки. Після цього настройте значення або витримки, або діафрагми (залежно від вибраного режиму) таким чином, щоб індикатор експозиції був встановлений на ближньому нулі (тобто посередині). Якщо індикатор експозиції відхиляється вправо, майте на увазі, що знімок може вийти з пересвіченими областями, вліво - навпаки, знімок може вийти занадто темним. Мінімальне налаштування камери здійснено. Тепер залишилося сфокусуватися на об'єкті та зробити знімок.

Зйомка у приміщенні.Якщо Ви знімаєте у приміщенні при природному денному освітленні (наприклад, світло від вікна), то налаштовувати камеру необхідно тим самим способом, як було описано вище. Єдине, значення ISO, швидше за все, знадобиться трохи вище, ніж надворі. У будь-якому випадку, намагайтеся не виставляти більше ISO400.

Якщо Ви знімаєте в приміщенні в умовах штучного освітлення, підготовка до зйомки ускладниться необхідністю налаштування балансу білого. Рекомендується налаштовувати баланс білого в ручному режимі (див. ). Якщо знехтувати налаштуванням балансу білого, то знімки, швидше за все, вийдуть із характерним жовтим відтінком, що одразу видасть Ваш непрофесійність. В принципі, похибки в налаштуванні балансу білого можна спробувати підправити під час постобробки фотографії в графічному редакторі, але по-перше, не всі це вміють робити, по-друге, якість фотографії при цьому значно постраждає (якщо Ви знімаєте в jpeg).

Який режим зйомки вибрати.Якщо ви знімаєте портрети, вибирайте режим з пріоритетом діафрагми, при цьому максимально відкривайте діафрагму (f1.8-3.5) під час зйомки великого портрета. Так Ви зможете досягти гарного розмиття заднього фону. Якщо Ви знімаєте ростовий портрет, то трохи прикривайте діафрагму та виставляйте значення від F7.0 та більше. Так Ви будете впевнені, що всі частини тіла моделі будуть у фокусі. Взагалі, якщо на знімку є кілька об'єктів, на які Ви хочете зробити акцент (тобто вони повинні вийти у фокусі), то підстраховуйтесь і виставляйте максимально великі (за умов освітлення) значення діафрагми (наприклад, f8.0-16). Цим принципом слід керуватися при зйомці пейзажів або архітектури.

Режим пріоритету витримки зручний у випадку, якщо Ви знімаєте в умовах поганого освітлення. Якщо світла катастрофічно не вистачає, то знімки виходять або надто темними, або надто розмитими.

Щоб освітлити фотографію, необхідно скористатися довшими витримками. Тобто якщо при витримці 1/100 фото виходить темним, спробуйте змінити значення на 1/50. Однак пам'ятайте, що зменшувати значення витримки (без використання штатива) до безкінечності не вдасться. Під час зйомки не використовуйте значення витримки більше 1/20-30. Якщо фото навіть при досить довгих витримках виходить темним, підвищуйте ISO або використовуйте штатив. Також в умовах поганого освітлення не забувайте максимально (наскільки це можливо) відкривати діафрагму (у подібних умовах не користуйтеся зумом, краще самі наблизьтеся до об'єкта зйомки).

Якщо Ви отримуєте розмиті знімки, то це означає, що Ви виставили занадто довгу витримку, і дається взнаки природна тряска камери при зйомці з рук. Якщо знімки виходять розмитими навіть при значенні витримки 1/30, зменшуйте його до 1/50 і так далі, поки не отримаєте достатньої чіткості.

Якщо Ви не змогли знайти гідного компромісу в налаштуванні ISO-витримка-діафрагма, то можете скористатися маленькою хитрістю і задіяти вбудований спалах. Для цього Вам знадобиться маленьке люстерко (або білий аркуш паперу). Докладніше спосіб зйомки із дзеркальцем описаний (ідеально підходить для зйомки портретів при мінімальному освітленні).

Купуючи свою першу дзеркальну камеру, у вас з'являється чудова можливість, перш за все, робити якісні фото. слабкому освітленні . Це може бути зйомка у себе вдома, у кафе на святі, на випускному вечоріваших дітей, або на заході у великому залі.

Але в більшості випадків, навіть купивши дорогу камеру, все одно фотографії у приміщеннівиходять тьмяними, змащеними та не чіткими. Як цього уникнути? Як настроїти камеру на отримання чудових знімків? Про це ми якраз і поговоримо у цій статті.

Зйомку в приміщенні можна розділити на дві категорії: зі спалахом (зовнішнім) та без спалаху. Кожна категорія має свої перевагиі недоліки. Розглянемо докладніше:

Фото у приміщенні без спалаху

Це перше, з чим стикається фотограф-аматор при покупці дзеркальної камери. Адже зовнішнього спалаху ще немає, а вбудований тільки псує кадр, надає йому вигляду «як з мильниці».

Тому, для отримання чудових знімків вам знадобиться зробити таке:

- Максимально відкрити діафрагму. Тобто. якщо у вас є об'єктив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 , намагайтеся, щоб значення f/ було завжди мінімальним (f/3.5).

- Заходимо в налаштування ISOі ставимо AUTO-ISO: 1600. Це означає, що камера сама виставлятиме значення ISO (світлочутливість) у межах від 100 до 1600.

— Залишилося правильно налаштувати витримку. Якщо ви фотографуєте малорухливих людей (які сидять, стоять, позують тощо), сміливо ставте витримку 1/40s — 1/60s. Але якщо ваше завдання, наприклад, зняти дітей у русі, то витримка має бути вже як мінімум 1/125 та коротше.

Ось принцип і все. Це основні настройки, які потрібні для зйомки в слабкому освітленні. Пам'ятайте, якщо у вас знімки виходять темними, то можна підняти значення AUTO-ISOдо 2000 або вище, а так само поставити довшу витримку, допустимо 1/20s — 1/10s. (але в цьому випадку, Вам потрібно тримати камеру нерухомо, щоб не отримати змащені кадри через тремтіння рук).

Головне – це практика! Пам'ятайте, якщо Ви знімаєте вдень, постарайтеся ставити об'єкт своєї зйомки поруч з відкритими великими вікнами, джерелами природного світла. У такому разі, результати будуть набагато кращими, якщо вікна будуть завішані шторами. В темний часдоби намагайтеся включати всілякі лампи/люстри/світильники тощо. щоб забезпечити велику кількість світла, що попадає на матрицю .

Як можна покращити якість знімків?

Ви повинні розуміти, що навіть купивши фотоапарат 1000$ , в якому йде стандартний (китовий) об'єктив, у вас не завжди будуть ідеальні знімки. Виною тому - сам об'єктив, т.к. це найважливіша частина у камері. Переважно, тільки від об'єктива і залежить якість фотографій. Тому, зверніть увагу на світлосильну оптику. Для новачків, я настійно рекомендую придбати світлосвітніфікси на 35mm f/1.8, або 50mm f/1.8, т.к. вони мають величезну світлосилу, що допоможе Вам при зйомці в слабоосвітлених приміщеннях, а їх ціна в 200-300 $ виявиться кожному по кишені, а також мають прийнятні для зйомки фокусні відстані.

Але врахуйте, що використовуючи фіксований об'єктив у вас не буде можливості «зумити», тобто. наближати/віддаляти. Якщо вас з якихось причин не влаштовують такі об'єктиви, зверніть увагу на світлосильні зуми. Вони набагато зручніше фіксів, т.к. позбавляють вас від необхідності ходити вперед-назад, щоб наблизити/віддалити об'єкт зйомки, але мають два недоліки:

1. Це ціна. Такі об'єктиви набагато дорожчі (раз на 5, як мінімум), ніж звичайні фікси на 35/55mm.

2. Світлосила. У всіх існуючих зум-об'єктивів на даний момент, Світлосила становить f/2.8.

Фото в приміщенні зі спалахом

Як би ви не любили зйомку без спалаху, навіть маючи професійну світлосильну оптику, не завжди вистачає освітлення, щоб зробити хороший кадр. Ось наприклад на цьому фото, зроблене в закритому приміщенні, без спалаху не обійтися, хоча воно знято на професійний світлосильний зум-об'єктив Nikkor 24-70 f/2.8, вартістю понад 1800 $:

Хочеться відразу помітити, що під спалахом розуміється не вбудована, а окремо, що купується. зовнішній спалах. Тільки з нею Ви можете досягти відмінного результату поступово висвітлюючи об'єкт зйомки. При зйомці із зовнішнім спалахом слід виставляти такі опції:

- Режим зйомки: Пріоритет діафрагми (A- у моделях Nikon, Av- у моделях Canon на колесі вибору режимів). Цей режим дозволяє нам регулювати лише діафрагму, а витримку камера виставляє сама.

— Якщо Ви ще не досить добре знаєтеся на настройках світлочутливості (ISO), Вам слід виставити AUTO-ISO: 800, і навіть менше, т.к. під час зйомки зі спалахом не потрібні великі значення ISO.

- Виставити потужність імпульсу спалаху. Це на самому спалаху кнопками більше/менше, тобто. якщо у вас виходять темні знімки, ставте потужністю імпульсу плюс (+), якщо сильно пересвічені - мінус (-).

З налаштуваннями розібралися, тепер потрібно розібратися у самій техніці зйомки із зовнішнім спалахом. Головна її перевага — це поворотна головка, яка дозволяє спрямовувати світловий імпульс у різні боки.

Завждинамагайтеся направити головку спалаху не прямо на об'єкт зйомки, а в сторону, щоб світло відбивсявід найближчої стіни і ліг рівномірно на об'єкт. Напевно, Ви помічали, що у професійних фотографів, головка спалаху завжди повернена вгору/в строну? Це робиться для того, щоб відобразити світло від стелі/стіні поступово висвітлити людину, яку знімають.

Коли Вам просто нема звідки відобразити світло, тобто. поряд з об'єктом зйомки немає стін, а стелі надто високі, витягніть відбивач(білий папірець, є практично у всіх сучасних спалахах). Світло буде відбивається від неї і рівномірно лягати на людину.

Направляти голівку спалаху прямо в лоб» стоїть лише в тих випадках, коли Ви знаходитесь далеко від об'єкта, що знімається (більше 3х-4х метрів).

ВИСНОВОК

Аналізуючи цю статтю можна дійти висновку, що ідеальним варіантом для фотозйомки у приміщеннібуде наявність як світлосильної оптики, так і гарною зовнішнього спалаху. Адже світлосильна оптика дозволяє робити чудові кадри з повним зануренням у повітря знімка, тобто. «як є», фотографії виходять живими та справжніми. А використання зовнішнього спалаху завжди стане Вам у нагоді в тих моментах, коли освітленість приміщення вкрай мала і ніяка оптика не в змозі впоратися зі своїм завданням.

А якщо комбінуватиці два способи (зйомка світлосильною оптикою + зовнішнім спалахом), то можна отримати такі чудові кадри:

Є питання щодо фото у приміщенніабо? Можете ставити їх у коментарях до цієї статті, консультаціївсім безкоштовні та безоплатні! :)

Отримувати яскраві, чіткі фотографії за хорошого природного освітлення може фотограф з будь-яким рівнем підготовки, навіть якщо він знімає на звичайну «мильницю». Зовсім по-іншому ситуація при зйомці в умовах недостатнього або слабкого освітлення. Чи потрібно ще раз говорити про те, яку роль відіграє світло у фотографії. Деякі любителі-початківці фотографії щиро вважають, що запорука якісних, різких знімків при слабкому освітленні - це використання просунутої, більш дорогої камери.

Проте як показує практика, ні висока якістьматриці фотоапарата, ні вбудований стабілізатор зображення, ні багаторазовий зум не допомагають при необхідності отримання якісних, чітких фотографій в умовах низького освітлення. Те саме стосується і використання спалаху, який часто не приносить бажаного результату. Сьогодні йтиметься про те, як покращити якість своїх фотографій при зйомці в умовах недостатнього освітлення без спалаху.

Палац каталонської музики, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Чому при слабкому освітленні знімки виходять поганими?

Перш ніж докладно поговорити про те, які способи покращення якості фотозображень існують при зйомці в умовах слабкого світла, потрібно сказати найголовніше – чому ж у подібних ситуаціях фотографії виходять такими не якісними та поганими? Дійсно, найчастіше при зйомці на вулиці вночі або при світлі тьмяної лампочки у закритому приміщенні фотографії виглядають змащеними та не чіткими. Вся справа в тому, що світло грає визначальну і найбільше важливу рольу фотографії. Якщо на світлочутливу матрицю Вашого фотоапарата потрапляє недостатньо світла, то швидше за все Ви отримаєте знімки незадовільної, поганої якості.

Що ж робити у такій ситуації? Вихід напрошується сам собою використання спалаху. Практично всі сучасні цифрові фотоапарати оснащені вбудованим спалахом, який, здавалося б, якраз і призначений для подібних ситуацій. Але насправді застосування спалаху часто призводить до небажаних і неприємних ефектів. Адже спалах при слабкому освітленні сцени – це як світловий вибух, який призводить до того, що об'єкти, які Ви хочете сфотографувати, будуть освітлені в кадрі надто яскраво, жорстко і тому виглядатимуть неприродно.

Вбудований спалах просто «знищує» всю ідею знімка жорсткими та глибокими тінями або, навпаки, засвіченими ділянками. Передній план може вийти на фотографії досить плоским, у той час як заднє тло виявиться недостатньо опрацьованим. При цьому фотографії, зроблені при низькій освітленості без спалаху, виглядають значно природніше і красивіше. Зрозуміло, такого результату можна досягти лише за умови правильного підходу до процесу зйомки та наявності у фотографа відповідних навичок.

Палац каталонської музики – сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c

У деяких випадках використання спалаху взагалі небажане, оскільки спалах може зіпсувати природне освітлення сцени або налякати об'єкт у кадрі. У багатьох музеях та галереях зйомка зі спалахом заборонена, причому в виставкових залахситуація з освітленням далеко не ідеальна. А при фотографуванні вечірніх пейзажів спалах взагалі може надати фотографу ведмежу послугу. У зв'язку з цим доводиться замислюватися над тим, як покращити якість фотографій без використання спалаху, тобто іншими засобами. І тут існує лише один варіант – зловити якнайбільше світлових потоків в оптичну схему камери. Чим більше світла виявиться на поверхні світлочутливого сенсора, тим більша ймовірність отримання якісного, яскравого кадру.

Покращуємо якість фотографій під час зйомки без спалаху

Сучасна цифрова фотографія пропонує нам кілька способів, спрямованих на те, щоб матриця камери захопила якнайбільше світла:

— Налаштування чутливостіISO

Мабуть, найпростіший і найлогічніший спосіб – підняти чутливість ISO у налаштуваннях цифрового фотоапарата. Від цього параметра залежить скільки світла потрапить на чутливий сенсор. Значення ISO можна вичавити до максимуму, але проблема полягає в тому, що висока чутливість, хоча дозволяє захопити більше світлового потоку, але одночасно збільшує ймовірність прояву шумів на фотографії. У зв'язку з цим рекомендується не викручувати сильно ISO, а підвищити чутливість до оптимального рівня для Вашої камери. Це може бути, наприклад, 400 або 800 одиниць ISO за слабкого освітлення.

Ви, можливо, отримаєте невеликий шум на знімках, але легко можна буде видалити за допомогою програмних засобів постобробки. Підйом ISO – оптимальне рішення при фотографуванні у темних закритих приміщеннях або концертному залі. Також коригування налаштувань чутливості буде доцільним при зйомці об'єктів, що рухаються в умовах слабкого світла.

Фонтан Треві, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика та діафрагма

Якщо Ви досить часто знімаєте в умовах низького освітлення, варто придбати хороший світлосильний об'єктив. Оптика з діафрагмою f/1,4 – 1,8 дозволить якісніше фотографувати при слабкому світлі. Відкриття діафрагми є одним із способів вирішення проблеми нестачі світла у кадрі. Бажано, якщо це дозволяє фототехніка, відкрити діафрагму максимум. Завдяки цьому на чутливий сенсор фотоапарата потрапить більше світла, що забезпечить отримання якісніших світлих знімків.

Чим більше ви відкриваєте отвір діафрагми, тим менша витримка знадобиться для правильного експонування кадру. Найкраще перейти в режим пріоритету діафрагми, щоб вручну встановлювати відповідні значення. Наприклад, f/2,8 або f/1,4. Відкриваючи на максимум діафрагму, будьте обережні, оскільки в цьому випадку підвищується ризик того, що яскраві об'єкти в кадрі виявляться занадто розмитими, а заднє тло та слабко повідомлені предмети залишаться погано опрацьованими. Тому тут, як і у випадку зі світлочутливістю, також потрібно знайти найбільш правильне значення.

— Довгі витримки та штатив

Ще один спосіб зйомки в умовах слабкого світла - використання довгих витримок. Правда, цей варіант доцільний виключно при зйомці нерухомих предметів або пейзажів у сутінки. Оптимальне значення витримки визначається особливостями освітлення сцени та зазвичай коливається в районі від 1/60 до 10 секунд. При виборі витримки варто орієнтуватися на середньо освітлені предмети в кадрі. Використовуючи довгі витримки, залишайте настройки світлочутливості ISO на мінімумі, щоб унеможливити появу шумів.

Довгі витримки, звичайно, вимагатимуть від Вас використання штативу. Це необхідно, щоб уникнути змазаності кадру через найменші рухи фотокамери. Також рекомендується придбати спусковий трос або скористатися таймером спуску затвора, щоб виключити будь-які рухи фотоапарата. Якщо штатива під рукою не виявилося, можна просто покласти фотоапарат на бордюр, перила або землю, щільно обхопивши корпус камери обома руками. Головне – забезпечити максимальну нерухомість камери під час експонування кадру.

Вибравши один із вищезгаданих способів. Ви зможете забезпечити попадання на матрицю достатньої кількості світла, щоб фотографія вийшла прийнятною якістю. Варто згадати і про ще кілька практичних порад, що стосуються того, як знімати при слабкому світлі без спалаху.

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

По-перше, намагайтеся не використовувати цифровий чи оптичний зум. Він зменшує кількість світла, що потрапляє на матрицю, що негативно позначається на якості фотозображення. Особливо це стосується цифрового масштабування. Якщо є потреба в наближенні об'єкта, краще підійти до нього ближче, ніж використовувати зум.

По-друге, навіть якщо на Вашому фотоапараті присутній так званий «нічний режим» зйомки, краще відмовитися від нього та скористатися напівавтоматичними або ручним режимом. Це дозволить Вам отримати більшу свободу творчості, досягти кращих результатів при зйомці в умовах слабкого світла та одночасно вивчити можливості своєї камери. Якщо виставити ручні налаштування правильно відповідно до характеристик освітлення, то можуть вийти дійсно якісні та незвичайні результати. Спробуйте вручну виставити витримку та діафрагму, використовуйте точкове вимірювання експозиції, скоригуйте налаштування ISO та балансу білого. Також в умовах низького освітлення доцільно знімати в форматі RAW для збереження максимуму деталей. Завдяки цьому Ви отримаєте більше можливостей для виправлення дрібних дефектів фотозображення та коригування результатів у графічному редакторі.

По-третє, якщо Ви фотографуєте при слабкому світлі, обов'язково спочатку зробіть кілька пробних знімків з різними налаштуваннями та в різних режимах, щоб зрозуміти, як досягти якіснішого фото. Також можна зробити кадр із вбудованим спалахом, щоб порівняти його із фотографіями, отриманими за допомогою зміни ручних налаштувань (збільшення ISO, відкриття діафрагми або довгі витримки). Порівнювати окремі кадри можна прямо на РК-дисплеї, скориставшись функцією масштабування. Іноді фотографія, знята з використанням вбудованого спалаху, може бути прийнятнішою за якістю. Наприклад, у тих випадках, коли заднє тло для Вас не відіграє особливої ​​ролі, важливо лише, щоб об'єкт зйомки виявився добре освітленим.

Отже, для того, щоб отримати якісніші зображення при слабкому освітленні без використання спалаху, Вам доведеться зробити так, щоб якомога більше світла потрапило на матрицю фотоапарата. Для цього можна підвищити чутливість сенсора, максимально відкрити діафрагму або використовувати триваліші витримки, встановивши камеру на штатив або надійну опору. Ви неодмінно покращите якість своїх фотографій за низького освітлення, а окремі дрібні дефекти зображення завжди можна прибрати за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Щоб отримувати яскраві та соковиті фотографії гідної технічної якості при хорошому освітленні фотографам найчастіше не потрібне якесь особливе фотообладнання для роботи. Навіть не обов'язково знімати професійною фотокамерою, можна обійтися аматорським компактом, також для певних цілей підійде вбудована в телефон камера. Але що робити, якщо потрібно фотографувати за недостатнього або дуже слабкого освітлення? Найчастіше за таких умов якість фотографій страждає значною мірою. Чому таке трапляється?

Світло є основним елементом у фотографії, тому коли на світлочутливий елемент матриці фотоапарата потрапляє недостатня його кількість, зображення виходить низької якості, розмите і з нечіткими межами. Природне рішення у цій ситуації буде - застосування камерного спалаху. Слід тільки враховувати, що використовувати її потрібно з розумом, так як в умовах зі слабким освітленням спалах створює потужний інтенсивний потік світла, який може занадто сильно висвітлити об'єкти, що знімаються, зробити їх надмірно яскравими, створить жорсткі тіні і зробить фон неприродно темним. Подібне освітлення знищить будь-яку ідею знімка, зробить його непридатним для демонстрації та й будь-якого іншого застосування, крім того, щоб викинути в кошик зі сміттям.

Хорошим рішенням при зйомці з поганим освітленням буде використання виносного спалаху. Зараз вони випускаються різними виробниками, під всі системи та призначені для різного рівняпідготовки фотографа. Виносний камерний спалах дозволяє керувати світлом, спрямовувати потік у потрібний бік, наприклад, вбік або в стелю, створюючи таким чином м'яке розсіяне освітлення, яке плавно огорне об'єкт зйомки і дозволить отримати знімок високої технічної якості.

Якщо не можна використовувати спалах

Застосування спалаху, поза сумнівом, за певних умов дозволяє покращити якість фотознімків, проте бувають ситуації, коли використовувати спалах забороняється. Наприклад, багато картинних галерей і музеїв не дозволяють фотографувати зі спалахом, на дитячих святах і заходах використовувати цей аксесуар потрібно акуратно. На деяких спортивних змаганнях не можна навіть шуміти, не те що користуватися спалахом. Наприклад, коли проходить гра в шахи, більярд або навіть покерний турнір, фотографам не можна використовувати фотоспалах, щоб не заважати гравцям, не відволікати увагу несподіваним яскравим світлом.

Під час покерного турніру гравці максимально зосереджені на процесі та будь-який зовнішній шум, навіть від спрацьовування фотоспалаху, може вплинути на результат зустрічі. Влаштовувачі подібних змагань просять фотографувати у беззвучному режимі фотокамери та не застосовувати додатково жодного освітлення, щоб забезпечити гравцям максимально зручні умови.

При зйомці вечірніх пейзажів спалах практично марний, за винятком випадків, коли ви маєте намір знімати тіні або в контражурі. За багатьох умов фотографи повинні вміти налаштувати своє фотообладнання, щоб отримати якісні фотографії без додаткового освітлення.

Початківці фотографи, як правило, не завжди знайомі з секретами майстерності, які дозволяють знімати в приміщенні або при поганому освітленніна вулиці, використовуючи підручні засоби та технічні можливості фотокамери. На спеціалізованих форумах професіонали та досвідчені користувачі зазвичай діляться багатьма порадами, також варто пропрацювати фотоуроки на тих фоторесурсах, які спеціалізуються з даного питання. Але давайте подивимося на деякі нюанси фотозйомки при поганому освітленні і дізнаємося про кілька прийомів, які допоможуть у складній ситуації.

Як покращити якість фотографій при поганому освітленні

Найпростіший варіант отримання необхідної кількості світла на світлочутливий елемент – збільшення значення. Різні фотокамери мають різне граничне значення, звичайно ж, фотограф може відштовхуватися тільки від того, що його фотоапарату доступно. Слід пам'ятати, що при збільшенні значень ISO з'являється колірний шум на зображенні, якого досить складно позбутися після обробки знімка. Чим більше буде розмір зображення, тим виднішим буде цифровий шум через великих значень ISO. Саме тому одне з найпоширеніших правил фотографії свідчить, що слід використовувати найнижчі значення ISO при зйомці.

У темних приміщеннях із приглушеним світлом, таких як концертна зала, казино, бар або нічний клуб, безумовно, доведеться використовувати практично максимальні значення ISO, що може вплинути на кінцевий результат. Уникнути такого допоможе використання світлосильних об'єктивів, значення діафрагми яких може дорівнювати f/1,2-1,8. Чим більше можна відкрити отвір діафрагми, тим менша витримка потрібна для правильного експонування кадру.

Правильно підібрана експопара дозволяє отримати фотографії відмінної якості, з добре опрацьованим фоном, чіткими об'єктами зйомки, оптимальною глибиною різкості.

Які ще існують способи покращення фотографії

Щоб фотографувати при слабкому освітленні, можна використовувати , коли з'являється можливість тримати відкритої діафрагму стільки часу, щоб на світлочутливий елемент потрапила достатня кількість світла для правильної експозиції. Важливо розуміти, що такий метод підходить переважно для статичної фотозйомки - пейзажів, міської архітектури тощо. Оптимальними значеннями вважаються витримки від 1/60 секунди.

При тривалих витримках нагоді або монопод. З його допомогою запобігає природному тремтінню камери, не буде розмиття зображення і можна підібрати найкращі для опрацювання всього зображення значення експозиції.

При зйомці зі штатива при недостатнє освітленнята використання тривалих витримок варто користуватися ще одним простим, але важливим аксесуаром - спусковим тросиком або таймером спуску затвора. Ви зможете уникнути практично будь-яких коливань камери, що призведе до покращення технічної якості фотографій. Буває таке, що штатива немає під рукою, тоді камеру встановлюють на будь-яку стійку поверхню, віддалений спуск затвора допоможе в такій непростій ситуації впоратися з поставленим завданням.

Чого не варто робити при фотографуванні в місцях, що слабко освітлені

При поганому освітленні не варто використовувати зумування. За потреби слід ближче підійти до об'єкта зйомки. У складних світлових умовах найчастіше ручне настроювання допоможе отримати правильну експозицію. Наприклад, у деяких моделях Canon в автоматичних режимах є так званий нічний режим фотографії. Користуватися ним варто з обережністю, тому що фотокамера не має очей, вона просто вирахує найсвітлішу ділянку, що знаходиться у видошукачі і по ньому здійснить експонування. Це означає, що в результаті ви отримаєте провали в тінях і надто світле та яскраве зображення на передньому плані.

І звичайно ж, насамкінець хочеться порадити робити кілька пробних знімків перед тим, як приступати до основної зйомки. Експериментуючи з різними налаштуваннями, фотограф приймає рішення про те, яку корекцію слід використовувати у тій чи іншій ситуації. Щоб розуміти це - вивчайте досконально можливості своєї фотокамери, прислухайтеся до порад бувалих фотографів і якнайбільше фотографуйте! Тільки такий комбінований підхід швидко приведе вас до видимих ​​результатів та отримання якісних фотознімків.