Тир, щоб пристріляти оптичний приціл. Як пристріляти оптичний приціл: поради та рекомендації досвідчених мисливців

Насамперед потрібно знати, що оптичні приціли слід налаштовувати виключно в умовах, в яких вони будуть застосовуватися. Це тип боєприпасів, і дальність стрілянини. Важливе значення мають погодні умови.

Вирішення проблеми глибини різкості та дистанції фокусування

Основна перешкода комфортному використанню прицілу - відсутність однорідної різкості за різних дистанцій до об'єкта прицілювання. Стандартна відстань, при якій різкість прицілу оптимальна – 100 метрів. Але якщо йдеться про пневматичні та дозвукові гвинтівки, що працюють на меншій дистанції, встановити різкість можна регулюючи лінзу об'єктива або провертаючи фіксуючі кільця передньої лінзи на 1/2 обороту і щоразу перевіряючи результат. Для ефективної роботи на дуже малих дистанціях (менше 15 метрів) для об'єктива потрібно виготовити діафрагму - кружок з непрозорого матеріалу із зовнішнім діаметром рівним діаметру переднього торця прицілу та внутрішнім 4-7 міліметрів.

Підготовка полігону, ложа та мішеней

Для якісного налаштування та пристрілки прицілу необхідно добре обладнане стрільбище. Поле стрільбища слід орієнтувати у безпечному напрямку, на якому немає житлових забудов та людей. Ложі стрілка потрібно обладнати упором або придбати сошки для гвинтівки.

Вертикальність прицільної сітки

Вертикальне калібрування прицілу – суто індивідуальне питання. Спираючись на особливості стрілецької стійки, потрібно домогтися того, щоб прицільна сітка повністю збігалася з вертикальним орієнтиром. Для цього в полі встановлюється виска, а гвинтівка утримується найбільш природним та зручним для стрілка способом. Перевірка проводиться з усіх позицій для стрілянини: стоячи, з коліна, лежачи, з упором і без нього. Регулювання здійснюється прокручуванням прицілу у кріпленні.

Перший відстріл

Встановивши гвинтівку на упорі, необхідно зробити від 10 пострілів по мішені, цілячись при цьому максимально точно і враховуючи ефект паралаксу. Після кожного пострілу отвір у мішені слід помічати, а результати стрільб записувати, вказуючи радіальне віддалення від мети та чверть мішені, яку припало. Всі постріли повинні лягти в межах одного кола, як і при стрільбі з відкритого прицілу. Якщо приціл збивається, сліди від пострілів ляжуть у формі еліпса. Це означає, що оптика бракована та її слід замінити.

Калібрування прицілу

Регулювальні барабанчики на прицілі можуть мати різні значення поправок одного клацання. Тому, якщо приціл не супроводжується інструкцією або написами на регулювальних гвинтах, слід провести підстроювання "на око", відстрілюючи після кожного регулювання по 10 набоїв і змінюючи мішень.

Контрольний відстріл

Після завершення налаштування прицілу слід познайомитися з особливостями оптики, здійснивши контрольний відстріл. Стрілянину виконують без упору, з усіх можливих стрілецьких положень. Це дозволить стрілку зрозуміти, як поводиться зброя при різних умовахведення вогню, і брати за потреби відповідні поправки.

На карабіні? Перш ніж приступити до неї, потрібно переконатися, що зброя добре підходить для встановлення прицілу, і встановити його. Найкраще підходить зброя з планками Пікатінні або Уівера; саме цей вид кріплення дозволяє налаштовувати його найшвидше, і цього налаштування вистачає надовго, нічого не збивається від вібрацій, супутніх пострілу.

Регулювання з іншим типом кріплення проходитиме довше, і все швидше збиватиметься. Тому саме кріплення на планки Пікатінні та Уівера зараз є загальновизнаним світовим стандартом.

Підготовка

Для того, щоб якісно відрегулювати оптичний приціл, годяться далеко не всі тири. Закритий тир із досить великою площею буде оптимальним. Справа в тому, що на політ кулі впливають вітер і атмосферні опади, тому при постійному вітрі, що дме в один бік, все вийде трохи збитим, а при рвучкому вітрі регулювання сильно затягнеться.

Якщо Ви все ж таки збираєтеся регулювати карабін на відкритому стрільбищіслід вибрати для цього ясний, безвітряний день.

Також Вам слід вирішити питання про надійне закріплення та стабілізацію зброї під час налаштування. Ідеальним у цьому випадку буде спеціальний верстат, у якому гвинтівка жорстко закріплюється та затягується гвинтами. Дещо гірше буде верстат, який дає тільки опору для гвинтівки, але, з іншого боку, верстат такого типу можна виготовити самостійно.

Нарешті, за відсутності того чи іншого для того, щоб оперти і стабілізувати зброю, згодиться і звичайний мішок піску - але результати будуть гіршими.

Починаємо

Тепер, коли зброя закріплена або стабілізована, може розпочатися і сама пристрілка оптичного прицілу на карабіні. Для цього можна вибрати будь-яку дистанцію пострілу від 50 до 100 метрів; американські виробники рекомендують дистанцію в сто ярдів (91 м).

Перший постріл робиться у такому порядку. Необхідно налаштувати на найбільше збільшення, підготувати гвинтівку до стрільби та прицілитися точно в центр мішені (звичайним способом, якщо Ви не використовуєте верстат із жорстким закріпленням гвинтівки або, регулюючи такий верстат, якщо Ви його використовуєте). Потім плавно натиснути на спусковий гачок.

Після цього огляньте мету та оцініть місце влучення кулі. Якщо вона вже потрапила до центру – налаштовувати не потрібно, все й так працює нормально. Але, швидше за все, куля потрапить не до центру мішені. Якщо вона взагалі не потрапила в ціль, слід скоротити відстань до мішені вдвічі і провести повторний постріл.

Регулювання

Наступний етап, якого вимагає пристрілювання оптичного прицілу на карабіні, - це регулювання. Щоб її здійснити, потрібно спочатку зняти ковпачки на барабанах, щоб отримати доступ до гвинтів контровки. Для роботи з гвинтами контровки необхідний спеціальний ключ, який постачається в комплекті.

Ці гвинти обертаються не рівномірно, а по клацанням. Кожне клацання зміщує місце влучення кулі в ціль на певну відстань. Найбільш поширені моделі з ціною клацання в одну чверть МОА, вони розраховані на дистанцію пострілу 91 метр, або сто ярдів. Кожне клацання у такому разі зміщує місце влучення кулі на 6,4 міліметра.

Після того, як Ви відрегулюєте гвинти, слід закрити барабанчики і зробити новий постріл. Повторіть усю процедуру, яку робили під час першого пострілу. Оцініть місце влучення кулі. Якщо вона потрапила точно до центру мішені – налаштування завершено. Інакше слід внести повторні поправки та зробити третій постріл.

Налаштування на велику відстань

Після цього «чорнового» регулювання Ви досягли точного вогню на відстань 50-100 метрів. Проте з нарізної зброїніхто не стріляє на такі дистанції, це доля гладкоствольної зброї— дробовиків та кульових рушниць. З нарізних гвинтівоквогонь, як правило, ведеться на відстань 200-300 метрів. Тому Ви повинні зробити «чистову» пристрілку на ту відстань, на яку маєте намір стріляти.

Пристрілка оптичного прицілу на карабіні на «чистову» відстань проводиться так само, як і описана вище. Однак майте на увазі, що ціна клацання в даному випадку буде вже іншою, і Вам доведеться підрегулювати методом спроб і помилок. Діючи цим методом, досягніть точного вогню на обрану Вами відстань.

Встановлення оптичного прицілу- це важлива частина роботи зі зброєю та оптичним прицілом, яка вимагає від власника виконання жорстких правил та кроків. Якщо все виконано правильно та за правилами, оптика встановлена, то наступним важливим кроком буде пристрілювання. Пристрілка оптичного прицілу заняття, що вимагає від стрілка точності, витримки та багатьох дрібниць.

Для пристрілювання оптичного прицілу вам потрібно знати кілька речей. Пристрілка оптики здійснюється на відстані 100 метрів, це класика, але за бажання і наявності голови на плечах можна пристріляти і на 50 і на 200 метрів. Чому ж 100 метрів? Ця величина невипадкова. Здебільшого всі приціли діляться кілька типів, які діляться по функціоналу. Приціли бувають тактичними та мисливськими, мисливські бувають загінні, універсальні та гірські (умовно). Тактичні приціли або спортивні приціли для стрільби на дальні дистанції, роблять, як правило, з відкритими барабанами введення поправок, АЛЕ і ще з одним барабаном, або налаштуванням на об'єктиві, який усуває помилку паралаксу (але не всі приціли).

Якщо тактичний приціл з великою кратністю, то відбудова паралаксу, або як її називають НАЛАШТУВАННЯ ФОКУСУ (бокове фокусування, налаштування фокусу об'єктива), невід'ємна частина, без неї такий приціл буде не точний, на далеких пострілах. Так от, тактичний приціл, з відбудовою паралаксу можна пристріляти, і тим більше точно відрегулювати фокусування легко, але з мисливськими прицілами трохи складніше. Справа в тому, що багато мисливських прицілів, з класичним оптичним збільшенням (1,5-6, 3-9, 4-12 і т.д.), не мають відбудову паралаксу, мисливських приціліввін фіксований. Що це означає?

Для початку ще раз нагадаємо, що таке ПАРАЛЛАКСі з чим його їдять?

Помилка паралаксу, ефект паралаксу, похибка паралаксу, відбудова паралаксу і все це один оптичний ефект, коли площина прицільної сітки знаходиться поза площиною мети. Якщо визначити простіше, то ви дивитеся в приціл і бачите сітку і ціль (мішень), перехрестя направлено в центр, але при найменшому зрушенні голови (очі), перехрестя зміщується від точки центру мішені, ось це і є ефект паралаксу. Чим це загрожує? Тим що при стрільбі на наддалекі дистанції (1000м і далі), відхилення кулі може скласти кілька сантиметрів, чим більша відстань, тим критичніше відхилення. Але повторюся, НА СВЕРХДАЛЬНИХ дистанціях.
У мисливських прицілах, стрілянина мається на увазі на відстані від 100 до, можливо, 500-800 метрів, щоб стріляти далі, потрібні інші приціли, з іншими прицільними сітками. Тож у середньому стрілянина на полюванні не далі 300 метрів. Сучасні приціли для полювання йдуть із фіксованим паралаксом на 100 метрів (100-150 ярдів), саме на цій відстані ефект повністю відсутній.
Для довідки: похибка відхилення кулі при стрільбі з такого прицілу на відстані 400-500 метрів буде всього 2-3 см! Що це дає при стрілянині, наприклад, у оленя на такій дистанції? НІЧОГО, це чудовий результат! Навіть якщо похибка буде 10 см, також непогано. Так що для мисливських прицілів цією величиною можна знехтувати.

Пристрілка мисливського прицілу на 100 метрів дає ідеальне фокусування. прицільної сіткита мішені. На прицілах, з відбудовою паралаксу, на цьому барабанчику стоять розподіли дальності (50, 100, 200, 300 і т.д), на яких відбудовано фокусування, що в основному починаються від 100 метрів так само.
Також з балістичних міркувань. Куля на дистанції 100-200 метрів має стабільні показання балістики, на дистанції далі 300 метрів енергія втрачається, чим більша відстань, тим менша енергія та швидкість кулі.

Також з балістичних міркувань. Куля на дистанції 100-200 метрів має стабільні показання балістики, на дистанції далі 300 метрів енергія втрачається, чим більша відстань, тим менша енергія та швидкість кулі. Біля пристрілки на 100 метріввхід кулі до зони точного пострілу буде приблизно від 50 до 150, тобто. перший "нуль" буде на відстані 100 метрів, а другого не буде. Про що це каже? Про те, що оптична вісь приціла націлена на мету (перехрестя по центру мети) - це пряма, а траєкторія польоту кулі йде по дузі, так перетин траєкторії кулі з оптичною віссю прицілу і є "нуль". При пристрілки на 100 метрів "нуль" один (дотик траєкторії кулі та осі прицілу), але відхилення буде не значним ... тобто. стріляючи пристріленим прицілом на 100 метрів, ви потрапите до центру мішені від 50 до 150 метрів (приблизно).

траєкторія кулі

пристрілювання на 100 м

пристрілювання на 200 м

При пристрілці на 200 метрів виходить два "нулі", найближчий буде близько 50 метрів, другий буде на 200 метрів, тобто. куля по центру цього відрізка (50-200 м) буде вищою на кілька сантиметрів, що не дуже добре, якщо ви стріляєте на 130-140 метрів, але для полювання це не критично. Найоптимальніша пристрілка буде на відстань 100-150 метрів. Кінцева балістика кожної кулі індивідуальна, і це приблизні розрахунки. Ви точно знатимете поведінку свого карабіну з тією чи іншою кулею, коли поринете у світ стрілянини з оптичним прицілів, а це справа не швидка, але головне захоплююче. З'ясувавши точні балістичні параметри, ви завжди точно стрілятимете, причому на будь-яких дистанціях.

Оптичний приціл встановлений на карабін, ви знайшли потрібне місце (тир, стрільбище) з потрібною дистанцією, що вам необхідно? По-перше, патрони, якими ви збираєтеся надалі стріляти. Пристрілявши оптичний приціл та карабін під один патрон, точніше навіть кулю, ви будите працювати з сіткою тільки з цією кулею. Якщо ви пристрілювали з кулею 10 грам, наприклад, а надалі використовуватимете кулі легші або важкі, то балістичні показники будуть різні, і як наслідок промахи, і на жаль підранки, та й поганий настрій. Підберіть, перед пристрілюванням, оптимальний боєприпас, який вас влаштовуватиме в майбутньому, ціною та якістю, та й наявністю в магазинах, що на нашому ринку найбільше актуально. Визначте положення стрілянини, сидячи або лежачи.
Початкова пристрілка повинна відбуватися за допомогою , в який затискається зброя, щоб унеможливити будь-яке коливання. Отже, у вас має бути опора, стіл відмінно підійде для пристрілювання оптики та карабіна. На столі встановлений верстат із затиснутим карабіном, на відстані 100 метрів, можна починати.

Холодна пристрілка, як запорука точного старту. Налаштуйте положення верстата так, щоб карабін дивився в центр мішені. Для цього необхідно зняти затвор та оком націлити через стовбур у центр мішені. Для цієї маніпуляції добре підійде, якщо у вас його немає, не біда. Ви налаштували карабін у центр мішені по стволу. Після цього вам потрібно не зміщуючи зброю, налаштувати перехрестя прицілу так само в центр мішені. Перші налаштування зроблено.

лазерний патрон

Тепер вам потрібно зробити три постріли в центрі мішені, чому три?Три постріли, щоб визначити середню точку влучення (СТП) вашого карабіна. Будь-який карабін або гвинтівка має свої балістичні показники, закладені під час виробництва, які залежать від якості металу, якості збирання, поведінка того чи іншого боєприпасу (кулі), сила спуску тощо. Добросовісні виробники зброї дають інформацію покупцям, як поводиться зброя, яка точність і купність бою даної зброї в 1 МОА, 3 МОА, 5 МОА або 30 МОА, чим менше тим краще. Три постріли дадуть повну картину купчастості бою вашого карабіна. І так три постріли по центру мішені зроблено, і ми бачимо, що кулі лягли поруч один від одного, але не в центрі мішені.

Тепер необхідно вирахувати СТП, для цього потрібно з'єднати прямою лінією отвір першого та другого пострілу. Потім розділити лінію на дві частини. Далі з'єднати отвір від третього пострілу та центр нашої першої лінії. Відрізок між третім отвором і центром лінії між першими двома пострілами потрібно поділити на три рівні частини. Найближча зазначена точка до лінії, що з'єднує перший та другий отвір, і буде СТП. Відзначаємо СТП на мішені.

Тепер потрібно порахувати, наскільки нам потрібно зрушити перехрестя прицілу, щоб центр сітки збігався зі СТП. Потрібно намалювати рівну фігуру, з прямими гранями по горизонту, квадрат або прямокутник, так щоб СТП і центр вашої мішені були в протилежних кутах, один навпроти одного. Для того, щоб було простіше, можна взяти мету з розлинівкою в клітку, як у шкільному зошиті.

Після всіх малювань вам потрібно порахувати, на скільки сантиметрів або міліметрів зміщена ваша СТП щодо центру мішені, по вертикалі та горизонталі. Кожен приціл має параметри введення поправок, барабанчики введення.Один клік введення поправок, це скільки зміщується перехрестя з відривом 100 метрів (чи ярдів). Зазвичай ця величина вимірюється в кутових хвилинах (МОА), 1 МОА = 2,9 див з відривом 100 метрів. На барабанчика, як правило, пишуть чому дорівнює клік, може бути і ½ МОА і ¼ МОА і 1/8 і т.д., якщо на барабанчиках не написано, то обов'язково написано в інструкції. Вирахувавши відстань по межах вашої фігури, на скільки вам потрібно зрушити сітку, вводьте поправки.

Візьмемо гіпотетично, що ви на відстані 100 метрів, цілилися в центр, і потрапили нижче і правіше, і ваша СТП знаходиться, наприклад, на 6 см нижче і на 10 см правіше від центру мішені. Так само, наприклад, у вас на барабані написано 1 клік = ¼ МОА. Вважаємо: 2,9 (1 МОА)/4 = 0,7 см (один клік дорівнює 7 мм). Вам потрібно змістити перехрестя на 6 см (60 мм) ВВЕРХ, і 10 см (100 мм) ВЛІВО, тобто. у зворотний бік, куди ви потрапили. Ділимо 60 і 100 на 7 (60/7 = 8,5) і (100/7 = 14,2), отже, «верхній» барабан крутимо вгору на 9 кліків, а «бічний» барабан ліворуч на 14 кліків. Тепер ваша СТП має бути в центрі мішені, перевіряємо.

Три постріли знову визначать точність введення, після з'ясування нової СТП, можна зробити по одному, два кліки для більшої точності.

Тепер необхідно виставити ваші барабани на нуль (0), Щоб центр мішені та ваша прицільна сітка були виставлені як початок відліку. Приціли мають налаштування нуля, у кожного виробника вони по-різному виглядають, у якогось це ковпачки на гвинтах, у якогось обертаються окремим ключем, у якихось їх взагалі немає, але сенс один. Потрібно виставити нуль барабана на «ризику», нанесену на корпусі прицілу, щоб поправки залишилися тими самими, тобто. налаштувати справжній нуль. Ви завжди знатимете, що коли барабани на нулях, куля лягає в центр перехрестя на відстані 100 метрів. На цьому принципі засновані системи балістичних кілець (балістичні турелі), які встановлюються на дистанцію пристрілки. Ну це вже інше питання та інша тема. Загалом, після встановлення нуля вашого прицілу, потрібно просто закрутити захисні ковпачки. Якщо приведення в "нуль" немає, зазвичай на простих мисливських прицілах, то просто регулюєте сітку та закручуєте захисні кришки.

Дана інструкція пристрілки складається з основних функцій, пристрілка кожного оптичного прицілу, суто індивідуальна особливість, яка залежить від карабіна, оптичного прицілу, дальності пристрілки, вплив зовнішніх факторів (тиск, температура тощо).

Коліматор також повинен мати не одну, а кілька прицільних марок («ред дот»), як на нижньому малюнку.

Більшість повнорозмірних блокових та рекурсивних арбалетів, навіть із бюджетного сегменту, в базі оснащено оптичним прицілом із оригінальною сіткою. Але врахуйте, що і з нею точної відповідності поділів вертикальної шкали певним дистанціям насправді не буде. Всі арбалети різні, стріли теж відрізняються, і траєкторія польоту снаряда в 350 гран виглядає інакше, ніж у 433-гранового (1 grain = 0,0648 грама). Ну і, нарешті, арбалетні сітки розраховані на сильні зарубіжні плечі, також не метри, а ярди (0,91 м).

Позначте ще такий момент. Одна справа якщо йдеться про арбалет «Excalibur», укомплектований від'юстованим під параметри конкретної моделі фірмовим прицілом «Vari-Zone Multiplex Scope». З ним рекомендовані виробником стріли будуть точно бити у повній відповідності до ризиків сітки на 20-30-40 та 50 ярдів (не метрів!). Купуючи бюджетний стріломет (Тайвань, Росія, Китай), ми можемо розраховувати виключно на якийсь усереднений китайський оптичний прилад, неважливо, під якою назвою він продається – TDR, Інтерлопер, Jandao тощо.

Це зовсім не означає, що він не підійде для розважальної стрілянини і навіть полювання, йдеться саме про сітку. Я, наприклад, взагалі не бачу особливої ​​різниці між використанням оригінальної сітки та «мілдот», друга навіть звичніша за іншими видами зброї. До того ж із нею вибір прицілів значно розширюється. Ось до нього ми й перейдемо.

Вибір оптичного прицілу

Вимоги до механічної міцності прицілу у арбалета, що стріляє без віддачі, дуже низькі. При розважальній стрілянині вам навряд чи знадобиться заповнений осушеним азотом герметичний корпус. Якось не прийнято розважатися з луками-арбалетами у зливу. Ну, а проблема запотівання оптики при різкій зміні температур легко і безкоштовно можна вирішити - просто не поспішайте витягувати прилад з чохла при переході з тепла в холод і навпаки.

Для цих цілей цілком достатньо компактного, порівняно простого та бюджетного прицілу, що має тільки найнеобхідніші опції. На фото вже згадуваний «Jandao 4х32».

Існує безліч повних його аналогів під іншими іменами. На Аліекспрес такий можна придбати за півтори-дві тисячі рублів.

Дешево й сердито. Приціл обладнаний оригінальною арбалетною сіткою. На цьому, мабуть, перерахування переваг закінчується, але для розважальної стрілянини цього цілком достатньо. Щоправда, його можна порекомендувати виключно людям із відмінним зором, оскільки тут відсутнє діоптрійне підстроювання окуляра.

Якщо вас збентежила невисока кратність збільшення, не засмучуйтесь: 4х32 - це якраз стандарт, розрахований на невеликі дистанції стрілянини. Саме такі відстані характерні для арбалетної практики, тому й оптимально невисоке збільшення. Для підвищення настрою нагадаю, що з розміткою шкали поправок до 1300 метрів має характеристики 4х24. В абсолютній більшості випадків реально стрілянина з ним ведеться до 600 метрів, для потужного мисливського арбалета знову ж таки реальна дистанціяприцільної стрілянини – 60 метрів.

Існує чимало схожих прицілів під різними іменами, трохи відмінними за ціною, з підсвічуванням сітки та без. Деякі випускаються під марками відомих виробників, таких як Barnett.

Коштують вони приблизно вдвічі дорожче за свого попереднього колеги і, хоч зроблені, зрозуміло, не в США, цілком відповідають нашим вимогам.

І все ж таки вибір прицілів з оригінальною арбалетною сіткою досить вузький. Набагато простіше підібрати універсальний прилад з «мілдот», доступний за ціною і водночас що має більш серйозні характеристики, в тому числі і міцнісні. Такі вже можна встановити на пневматику, включаючи гвинтівки класу «магнум».

Щось подібне до цього, на фото («Leapers 4×32, Mini Size AO»).

Він теж випускається під маркою відомого виробника, базово виконаний з підсвічуванням прицільної марки, діоптричним підстроюванням, просвітленим оптикою і, головне, відбудовою від паралаксу - бича стрільців на коротких дистанціях.

Якщо планується регулярне використання прицілу в основному для серйозних цілей і завдань, суму можна трохи збільшити. Зате за розумні за нинішніми часами гроші (приблизно на рівні «Барнеттів») ми отримаємо ще більший рівень (на фото Leapers Bug Buster IE 6X32 AO Compact).

Крім діоптрійного підстроювання особливо зору, тут присутні просвітлена оптика, кольорове ступінчасте підсвічування сітки «мілдот», герметичний азотозаповнений корпус, «тактичні» барабанчики введення поправок і відбудова від паралаксу.

І останнє. Не женіться за «наворотами» — панкратичними прицілами, вбудованими лазерними цілепоказниками тощо. Ні на реальному арбалетному полюванні, ні тим більше при розважальній стрільбі все це вам не стане в нагоді, а тільки погіршить стійкість приладу до зовнішніх впливів. Остання властивість особливо помітна у дешевих прицілів - вони й так не дуже якісно зроблені, а насиченість додатковими опціями призводить лише до прискореного виходу з ладу. І ще рекомендую познайомитися зі статтею «Бо це явище при неправильному виборі ВП помітно отруює життя багатьох стрільців.

Нічний приціл для арбалета

Те саме справедливо і щодо нічних прицілів. Справа в тому, що через практично відсутню віддачу на арбалеті можна використовувати ПНО 1-го покоління, які не тримають постріл з карабіну і тим більше рушниці. Коштують такі в кілька разів менше приладів покоління 2 і 2+, а з 3-м різняться взагалі на порядок - 25-30 тисяч проти 300 000 рублів. Це зокрема приціли Вологодського оптико-механічного об'єднання (ВОМЗ):

На потоці у вологодців стоять і ПНВ умовного покоління «1+» з керамічною колбою (PNS 3×50). Вони дорожчі буквально на кілька тисяч, зате вже стійкі до серйозної віддачі та впевнено працюють на дистанціях у 100 та більше метрів.

Оптимальні характеристики прицілів

Отже, мінімальні характеристики ОП для арбалета будуть такими:

• кратність 4х32
• сітка оригінальна або "мілдот".

Оптимальні характеристики:

• кратність 4х32
• сітка оригінальна або «мілдот»
• герметичний корпус
• відбудова від паралаксу
• підсвічування сітки
• діоптричне підстроювання (можна обійтися при відмінному зорі)

Про нюанси застосування потужної та великокаліберної пневматики читайте у статтях «» та ««. Докладний розбір вражаючих факторів«магнумів» та «супермагнумів» проводиться у статті ««.

Зупинимося на середньому значенні – близько 20 джоулів. Кульку теж виберемо класичну для "магнум"-пневматики - 0,68 грама (10,5 гран). Висота прицілу - 35 мм, вітер відсутній, "стріляємо" в повний штиль.

Вважаємо на балістичному калькуляторі

Введемо ці показники в графічний балістичний калькулятор і здійснимо розрахунки для дистанцій пристрілки («далекий нуль») 50, а потім 40 метрів.

Потрібне пояснення. Для видобутку найбільш бажаних «пневматичних» трофеїв, на зразок дикого голуба і навіть качки, через низьку зупиняючу дію легкої швидкісної кульки стріляти доводиться не в корпус, а в голову і шию. Звідси бажано відхилення траєкторії від лінії прицілювання не більше 20-25 міліметрів – згадайте зразкові габарити цих пернатих.

Рисунок 1 (можна і потрібно збільшити).

Отже. Нижня шкала - дистанція стрілянини до 60 метрів з кроком 5 метрів. Вертикальна зліва - перевищення/зниження траєкторії польоту кулі щодо лінії прицілювання знову ж таки в метрах, тобто 0,035 - це 35 міліметрів. «Далекий нуль», як і належить, на 50 метрах, «ближній» за результатами обчислень виявився на 7,5. Максимальне перевищення на піку траєкторії – 45 мм..

Тепер балістична таблиця. Вона нам теж знадобиться.

Таблиця 1.

Тут Х, m – це дистанція в метрах, Y, m – перевищення траєкторії щодо лінії прицілювання в метрах, V, mps – швидкість кульки м/сек. Ну, і, кому цікаво, T, s - підлітковий час у секундах, E, J - енергія кулі в джоулях. Нас цікавлять виключно перевищення та швидкість.

Наступний графік.

Рисунок 2.

Траєкторія, як бачимо, набагато більш настильна (полога), що тішить. "Далекий нуль", зрозуміло, на 40 метрах, "ближній" - 9,5. Максимальне перевищення на піку траєкторії – 22,5 міліметра- удвічі менше, ніж у попередньому випадку.

Знову балістична таблиця

Таблиця 2.

Повторимо легенду: Х, m – це дистанція в метрах, Y, m – перевищення траєкторії щодо лінії прицілювання в метрах, V, mps – швидкість кульки м/сек.

Мисливець-початківець: є привід для оптимізму

Отже, що ми бачимо у графіках та таблицях?

У першому випадку (далекий нуль на 50 метрах) найбільш оптимальними дистанціями стрілянини будуть від 2 до 14,5 метрів і від 43 до 55 метрів. У проміжку між ними («дірка» довжиною цілих 29 метрів!) необхідно швидко визначити відстань, потім подумки обчислити поправки і змістити точку прицілювання, а це вже прерогатива просунутих стрільців, тим більше що «мішень» рухлива і не збирається вам довго позувати.

Другий варіант («далекий нуль» на 40 метрах) дає можливість тупо (чи мудро?) бити «в хрест» на всіх традиційно мисливських дистанціях «по перу» — від 2,5 до 47 метрів без жодних розривів, оскільки ніде відхилення не виходить за рамки жаданих 25 мм. Абсолютно не замислюючись про ціну розподілу прицільної сітки та іншу «неевклідову геометрію».

Зрозуміло, що все це «теоретична механіка», насправді на постріл впливатимуть погода, ступінь криворукості мисливця, технічна куповість гвинтівки як її головний якісний показник. Але у разі пристрілювання гвинтівки на далекі відстані всі ці фактори також нікуди не подінуться.

Чи влаштує нас як мисливців та одночасно любителів безпроблемної стрілянини обчислена дистанція у 47 метрів? Так, для абсолютної більшості реальних ситуацій. У статті «» ми теж провели розрахунки, тільки вже для 30-джоулевого «супермагнуму» — у цьому складному вигляді полювання оптимальна дистанція знову-таки не перевищувала півсотні метрів. Причому при «дальньому нулі» 40 метрів відхилення взагалі склало лічені міліметри.

Звичайно, "полюють" і на 70, і на 100 метрах, особливо з PCP. Але це вже класна зброя і класні стрілки, для середнього і тим більше ймовірність промаху, що починає, або, що набагато гірше, підранка різко зростає.

До того ж прийнято вважати, що для гарантованого ураження дичини розміром з качку швидкість кульки має бути не менше 200 метрів за секунду. Подивіться таблиці – нижній поріг швидкості (V,mps) якраз і припадає на 50-52 метри дистанції, що навіть перекриває нашу чудову дистанцію справжнього безпроблемного вогню.

Якщо ж врахувати і традиційні дистанції «плінка» (стрільби по банках тощо) у 20-30 метрів — ліньки за «мішенями», що впали, далеко ходити, — то пристрілку на 40 метрів слід визнати найкращим варіантомне лише для полювання, а й для відпочинку.

Ось таке, товариші, моє категорічне ІМХО (особова думка)

P.S. Для стрілків, які вже не люблять снайпінг. Відповідь на запитання «достатній калібр 4,5 мм для мисливської стріляниниу корпус пернатою дичини?» ви знайдете у статтях «» та ««.

Встановлення оптичного прицілу

Нам належить зробити дві речі: правильно закріпити приціл та пристріляти його.

Відкрутіть верхні частини кілець та встановіть оптичний приціл на нижні основи кілець. Потім зверху встановіть верхні частини кілець і наживіть їх так, щоб приціла труба могла вільно рухатися. Встановіть кільця з прицілом на планку Вівера (якщо вона є) або так званий «ластівчин хвіст» і злегка затягніть гайки. Загалом вам потрібно зробити повноцінну вкладку, тобто скинути арбалет, покласти щоку на гребінь приклада і прицілитися, словом, все те, що передує постріл з будь-якого довгоствольної зброї. У цьому положенні відстань від окуляра прицілу до вашої зіниці має бути 5-7 сантиметрів (як на фото).

Фатальною помилкою буде поголовно існуюча серед новачків думка про те, що до окуляра треба прикладатися мало не впритул. Є навіть таке поняття: «синдром снайпера-початківця» — фіолетовий ореол навколо ведучого ока. Він характерний переважно для любителів потужної пневматики, але й арбалет, особливо якщо приклад не щільно притиснутий до плеча, може бризнути.

Тепер наведемо приціл на стіну навпроти будинку або, навіть краще, в синє небо (ні в якому разі не на сонці!) і покрутимо перше на окулярі кільце діоптричної підстроювання (якщо воно є) зі знаками «+» і «-», підігнавши його особливо нашого зору. При цьому прицільна сітка має стати максимально чіткою.

Дуже сподіваюся, що всі ці маніпуляції ви робите не на балконі багатоповерхівки і не на дитячому майданчику, інакше ризикуєте відповідно до закону придбати статтю «Хуліганство» (див. « «).

Настав час виставити наш приціл, точніше його сітку, по вертикалі. Без цього ви ніколи не зможете правильно ввести ні вертикальні, ні горизонтальні поправки. За наявності певного досвіду це цілком можна зробити «на око», але все ж таки виявимо належне повагою до тонкого оптичного приладу і взагалі – до зброї.

В принципі, виставити вертикаль на арбалеті через його «лопухість» навіть простіше, ніж, скажімо, на карабіні. Я це роблю так. До гардини підвішую тонку темну мотузку з гайкою на кінці, добре помітну на тлі світлих шпалер простінка. На журнальний столик кладеться пора великих подушок, на них арбалет, поперек якого, прямо на «роги» (ось воно – перевага перед гвинтівкою!), укладаємо будівельний метровий рівень. Потім, крутячи столик на коліщатках, наводимо перехрестя прицільної сітки на мотузку, підбиваючи подушки, виставляємо рівень по горизонталі і, акуратно обертаючи трубу прицілу, поєднуємо вертикальні ризики сітки з лінією мотузки. Так само акуратно, краще в шаховому порядку, затягуємо кріплення верхніх півкола кілець. Чи не перетягніть, можете пошкодити приціл! На цьому все.

Ще раз наголошу: мова йшла виключно про «домашню» попередню роботу. Час переходити до польової практики.

Польова пристрілка арбалета на мисливські дистанції

Наводимо "хрест" прицілу на центр намальованого кола, стріляємо (обов'язково з упору), дивимося, куди встромилася стріла. Потім діємо за вже знайомою нам методикою.

Повинно отримати приблизно так:

Прицілювання на полюванні

На реальному полюванні прицілювання здійснюватиметься таким чином:

Це на 20 метрів.

…а це на 30 метрів:

Так чи інакше, перший крок до арбалетного світу зроблено. Решта залежить лише від вас. Ну а я у своїх наступних статтях постараюся дати прості відповіді на питання, що виникають у будь-якого новачка. У тому числі й о. Там теж багато тонкощів та секретів.

Характеристики арбалетів МК-250 та «Кайман»

Всі вони ведуть свій родовід від давньої моделі «Rattler» найвідомішої компанії «PSE archery» (на фото зліва, праворуч – МК-250 та «Кайман»).

І потрапляють у «золоту середину» між слабкими на дистанціях понад 25 метрів («Ягуар»/ «Скорпіон») та потужними («Ланселот»/«Іфріт»/МК-400). Останні на дачних пострілушках надто громіздкі, особливо для дівчат, до того ж стріляти з них набагато цікавіше за метри на 50 — сили навіть зі стандартними плечима на це вистачає. У наших героїв у принципі теж, насправді вертикальних поділів прицільної сітки. При мисливському застосуванні з оригінальними плечима (150 lbs) найреальнішим є полювання «по перу» (««), а також на ряд хутрових звірів, у якомусь ідеальному варіанті надкоротких дистанцій – на кабанчика-сьоголітка.

Швидкісні характеристики арбалетів з оригінальними та ГОСТівськими плечима

Сила натягу Швидкість

150 lbs (68 кгс) 265 fps (81 м/с)
95 lbs (43 кгс) 213 fps (65 м/с)

Як бачите, до загальноприйнятого для звірового полювання мінімуму в 100 м/с навіть із «дорослими» плечами ці арбалети не дотягують (див. ««).

Необхідні пояснення до арбалетно-лучних одиниць виміру:

1 Lbs (фунт) = 0,45 кг
1 гран (grain) = 0,0648 грама
1 fps (фут на секунду) = 0,304 м/с

"Кайман" у мене був першим "блочником", МК-250 вже не перший рік працює в дачному тирі. І ось днями, на мою ж пораду, знайомий придбав «емкашку» — суворо за грошима та цільовим призначенням. На його прикладі можна наочно розібратися в багатьох аспектах як самих цих моделей, так і особливостей експлуатації. Тим більше, що знайомий примудрився наступити на традиційні для новачків «граблі».

Почнемо з дрібниць.

Ще в магазині він провів «нитковий тест» (подробиці у статті «В»), уважно оглянув плечі та ложе на предмет пошкоджень, але, захопившись, забув про запасну тятиву. В результаті «свято арбалетника-початківця» довелося припинити приблизно через 120 пострілів – поповзла обмотка.

Самі тятиви досить непогані, а ось заводське центральне захисне обплетення доводиться перемотувати. Складного там нічого немає, та й сама нитка не пошкоджується, а саме сповзає, так що її можна використовувати знову, не вдаючись відразу до покупної рибальської «плетінки». Тому за наявності двох тятив можна стріляти роками практично без перерв, періодично їх змінюючи і «ремонтуючи» зняту. Причому перемотаної (після певної практики, звісно) вистачає надовго.

Заміна арбалетної тятиви

Зняття-установка коротенької тятиви саме на МК-250 та «Кайман» набагато простіше, ніж на більшості інших «блочників». Вся справа у конструкції.

Її петлі чіпляються за своєрідні "лапи якоря" - закінчування тросів. Тобто досить просто натягнути тятиву, щоб помічник легко зміг закріпити запасну на вільні «лапи». Потім ви починаєте натягувати вже нову тятиву, а помічник знімає стару. Цю операцію можна виконати і самотужки. Вважаємо витки старої тятиви (близько 10), взводимо арбалет, чіпляємо за вільні гаки нову тятиву, закручену за годинниковою стрілкою на відоме число оборотів, знімаємо з запобіжника і, утримуючи тятиву, як при взводі, натискаємо нігтем великого пальця на. Потім повільно та акуратно розпрямляємо руки, не відпускаючи тятиву. Вдруге піднімаємо арбалет вже за нову, знімаємо пошкоджену, і знову акуратно розряджаємо зброю.

Вперше робити цю процедуру трохи страшно - раптом тятива зірветься і станеться холостий постріл. Але в реальності все це легко виконає будь-який більш-менш міцненький підліток.

Є ще один спосіб. Щоправда, тут існує можливість пошкодження плечей при неакуратному виконанні.

Зверніть увагу на технологічний круглі отвір у блоці зверху планки плеча. При зведенні арбалета блок почне обертатись проти годинникової стрілки, і воно, пройшовши півколо, виявиться знизу планки. Тоді в нього достатньо вставити викрутку або найбільший шестигранник, що входить в комплект арбалета, щоб зафіксувати плечі. Тьотіва буде ослаблена, і ви її легко заміните. Врахуйте, що тягнути тятиву доведеться трохи далі замка. Тобто кисті рук доведеться розташовувати не впритул до напрямної, а розставити трохи ширше і після спрацьовування зачепа продовжувати натяг.

Для заміни тросів тягнути потрібно не тятиву, а відповідний трос. При цьому блок обертатиметься у зворотний бік, і технологічний отвір, в який вставляється фіксатор, також опиниться по інший бік плеча.

Цим способом можна змінювати навіть троси або троси та довгу тятиву у інших блокових моделей, наприклад, «Гепарда» або «Архонта». Але тут уже потрібні максимальні уважність, акуратність та знання принципів роботи усієї кінематики «блочників».

І ще: фіксуючий інструмент краще обмотати парою витків ізоленти, щоб запобігти контакту сталі з полімером плеча.

До речі, про полімер. Навіть на бюджетних МК-250 та «Каймані», навіть після багаторічної експлуатації та багатомісячної перерви так званої «втоми плечей» не спостерігається. Встановлюєш приціл на його законне місце, кілька разів - для "розминки" механіки - натягуєш тятиву, не зводячи арбалет повністю, і машинка відразу починає показувати очікуваний результат. Звісно, ​​на пристріляних колись дистанціях та не збитих установках прицілу. У цій стабільності ще одна перевага «блочників» перед «рекурсивами», з яких за тривалої перерви бажано знімати тятиву. Навантаження на плечі у блокових арбалетів набагато менше.

Але повернемось до мого знайомого.

Не всі приціли однаково корисні.

При виборі оптичного прицілу він вчинив саме так, як це роблять 99 відсотків новачків. Мої рекомендації зводилися до наступного: недорогий приціл постійної кратності- 4х24, 4х32 з сіткою "мілдот" або будь-який інший зі шкалою вертикальних поправок (на фото, праворуч - оригінальна арбалетна).

Такі вимоги визначаються специфікою арбалетної стрільби – короткими дистанціями, низькою швидкістю стріли. Причому особливі «навороти», на кшталт кратності, що змінюється, тут не стільки допомагають, скільки шкодять. За дуже розумну суму можна підібрати чудовий варіант.

У нашому випадку за менші гроші був куплений «шикарний» панкратичний (зі змінною кратністю) приціл 3-9х40. З усіма підсвічуваннями та відбудовами ... Але, як бачите, зі звичайною сіткою "дуплекс".

Ну що сказати. Здоровенна труба на невеликому арбалеті виглядала трохи безглуздо, але «круто». Фокусування трохи нівелювало явище паралаксу, правда, чомусь тільки при встановленні на 15 ярдів, подальше обертання настроювального колеса ніякого впливу на картинку не мало. При зміні кратності прицільна марка повзала, куди хотіла, тому довелося її залишити на «4х» і більше не чіпати – питається, за що боролися! При первинній пристрілці (про технологію – у статті « ») з'ясувалося, що стріли можуть літати лише вправо від мішені, перевести середню точку влучення (СТП) вліво не вдавалося, оскільки барабанчик бічних поправок уперся в обмежувач.

Ця справа можна виправити - досить відкрутити два гвинти, перевстановити лімб (коло зі шкалою) і виконати «нулювання» (юстування). Знявши захисну кришку, я виявив, що лімб тримається тільки на одному хилому гвинтику з зірваними ще на заводі шліцами, другий відсутній як клас. У верхнього маховичка, як не дивно, все виявилося гаразд. Для порівняння, на фото зліва приклад класичного кріплення лімба постійних пристроїв поправки ширвжитівських прицілів, праворуч – «тактичні» барабанчики.

Проте всі необхідні операції були виконані, лімб з гріхом навпіл закріплений одним гвинтиком, і почалися польові випробування.

Пристрілювання арбалетного оптичного прицілу

Всі мої мішені залишилися на дачі - вони для гостей, сам я по "папері" практично не стріляю. Тому звично обійшлися листками формату А4 з намальованим олівцем кружком діаметром 3 див.

Ця «мішень» була закріплена не першою. Зверніть увагу, де спочатку групувалися попадання - праворуч і знизу. Це йшла первинна пристрілка нашого трохи кривуватого прицілу. Але повернемося до того, як за стрілянини можна обійтися підручними засобами.

Так, власне, навіть для пристрілювання ніякі професійні цілі й не потрібні. Це знову ж таки пов'язано з балістичними характеристиками арбалетного снаряда. Є така одиниця виміру – 1МОА (кутова хвилина). Щодо стрільби це означає точність гвинтівки 3 см на 100 м. Ціна одного клацання («кліка») барабанчика поправок найчастіше становить 1/4 МОА, що при відомому кроці мішеної сітки дозволяє легко коригувати СТП. Розумієте, у чому суть проблеми? Дистанція «дійсного вогню» арбалета не перевищує 60 метрів, настильність як така відсутня, базова пристрілка ведеться взагалі на 20 метрів. Які тут МОА…

Втім, жодні технічні знання не можуть бути зайвими, їх досить просто поповнити в Інтернеті. А потім з успіхом використати, скажімо, для обчислення та введення бічних поправок при стрільбі на 50 метрів.

Отже, арбалет має особливості. Про первісні операції докладно розказано у статті «Новини». Подальші дії виглядають так.

1. Первинна пристрілка.

Барашкова гайка механізму грубої установки встановлюється в положення 1-7.

При цьому труба прицілу має мінімальний нахил, і лінія прицілювання практично паралельна лінії стрільби.

Мета встановлюється на 10 метрах. На такій дистанції прямого пострілу навіть з не виставленим прицілом стріла в абсолютній більшості випадків потрапить якщо не в ціль, то і не буде бита або втрачена.

(У нашому випадку стріли лягли у правий край щита, і лише після вищеописаного юстування прицілу вдалося вивести СТП до центру мішені.)

Наводимо "хрест" прицілу на центр намальованого кола, стріляємо (обов'язково з упору), дивимося, куди встромилася стріла. Потім діємо за наступною методикою.

Відстрілявши щонайменше тричі, подивіться, де групуються пробоїни щодо центру мішені, і залежно від їх положення починайте крутити настроювальні барабанчики за такою методикою: якщо ваші стріли збираються зверху від центру, обертайте барабанчик вертикальних поправок за годинниковою стрілкою, якщо знизу – проти; у разі лівого зміщення "купи" обертайте барабанчик горизонтальних поправок проти годинникової стрілки, якщо "купа" праворуч - навпаки.

Причому спочатку внесіть вертикальні поправки, періодично стріляючи та крутячи верхній барабанчик, потім за допомогою правого – горизонтальні. Не треба регулювати і те, й інше одночасно – заплутаєтесь.

2. Потім мета переноситься на 20 метрів – базову дистанцію пристрілки.

Знову стріляємо «в хрест», крутимо маховички поправок. Добиваємося СТП у центрі кола та залишаємо барабанчики у спокої.

3. Наступна дистанція – 30 метрів. Барабанчики не чіпаємо, наводимо наступний після «хреста» ризик шкали вертикальних поправок на центр мішені і стріляємо. Якщо стріла пішла нижче, повторюємо постріл із наступним розподілом шкали, якщо вище – з проміжком між поділками. Запам'ятовуємо успішний результат. У разі потреби вносимо бічні поправки правим маховичком. Як правило, вони не потрібні або мінімальні.

Повторюємо дії із попереднього абзацу з наступними поділами шкали на дистанціях 40, 50 та 60 метрів.Потім повертаємо ціль на 20 метрів, робимо контрольний постріл «в хрест». За відсутності люфта прицільної планки, синхронності роботи блоків, одноманітному положенні рук при взведенні тятиви (відсутності її перекосу у бік «слабкої» руки) і не зовсім вже «лівому» прицілі відхід СТП від центру кола буде мінімальним. На цьому вважаємо пристрілку завершеною – можна акуратно (різьблення дуже дрібне) закрутити захисні кришечки барабанчиків.

Повинно отримати приблизно так:

Врахуйте, що навіть із оригінальним арбалетним прицілом (праворуч) точної відповідності поділів вертикальної шкали певним дистанціям насправді не буде. По-перше, всі арбалети різні, стріли теж відрізняються, та й, нарешті, арбалетні сітки розраховані на потужні зарубіжні плечі, а також не метри, а ярди (0,91 м). Але в першому наближенні вся картинка буде цілком робочою.

У нашому випадку все вийшло не так райдужно. Ще раз подивіться на фотографію прицілу, купленого знайомим. Там же зображено його прицільну сітку, так званий «дуплекс». Вона має свої особливості, думаю, з ними нескладно познайомитися в Інтернеті. Для вогнестрілу або пневматики на коротких та середніх дистанціях, близьких до прямому пострілу, вона добре працює. У нашому випадку поділів шкали не вистачає. Максимум, що вдалося з неї вичавити, це:

Занадто низька швидкість і велике зниження траєкторії арбалетного снаряда порівняно навіть із кулькою із пневматичної гвинтівки.

Втім, особливо засмучуватися не варто. На моїй дачі, наприклад, арбалетно-лучні дистанції розмічені якраз на 20 та 30 метрів – більше просто вільна територія не дозволяє. У знайомого на ділянці ще тісніше.

До того ж, існує такий перевірений практикою феномен. Стосується він звичайних людей – не армійців, не мисливців, не топографів-геодезистів чи моряків. Якось на вулиці знайдіть, скажімо, дерево, до якого, на вашу думку, 50 метрів, а потім заміряйте відстань рулеткою (не кроками тощо). Як правило, у найкращому разі буде не більше 35 метрів. Отже, насправді 30 м — реальна мисливська дистанція не лише для арбалетників, а й рушничних стрільців. Це, на хвилину, висота 10-поверхового будинку з серйозними стелями квартир.

До того ж можна переключити «гайку» механізму грубих налаштувань у положення «3-9» (на фото).

Прицільна лінія опускається вниз, лінія стрільби відповідно задирається вгору, і траєкторія польоту стріли стає крутішою.

Ось що виходить у цьому варіанті.

Контрольне перемикання в режим «1-7» та стрілянина на 20 та 30 метрів показали, що налаштування не збиваються, і це тішить.

Стрілянина з арбалету

Взагалі, саме з арбалетом особливих, тим паче неприємних, сюрпризів був, крім стертої фарби на направляючої.

Як і колишній «Кайман», і нинішній ветеран дачного тиру, свіжокуплений МК-250 показав себе гідно. Ще при пристрілюванні знайомого захопили і трохи засмутили так звані «робінгуди» — попадання стрілою у стрілу із взаємним знищенням. А більшість стріл лягали впритул. Зауважу, щоправда, що це відбувалося на дистанціях 20-30 метрів і при стрільбі з упору, при стрільбі з рук у новачка все було не так райдужно, і ось тут «мішеному щиту» і стрілам дісталося на повну. Але про це трохи нижче.

Врахуйте також, що стріляв він ідучими в комплекті і купленими дешевими алюмінієвими стрілами AL 2219 виробництва КНР.

Виконання та балістика у них цілком відповідають ціні та широкій доступності — придбати такі можна навіть не у спеціалізованому магазині, а у звичайній секції спорттоварів. Проте навіть з ними результат був цілком на рівні.

Я захопив з собою пару теж бюджетних карбонових снарядів, основних для дачного тиру. Балістичні характеристики вони вже істотно відрізняються на краще (див. ««).

Як і повинно бути, вони пішли трохи вище, але введення бічних поправок не знадобилося. Отже, пристрілка нами була виконана «на добре». Та й вся арбалетна механіка спрацювала не гірше.

Вже почалися розмови про полювання. Щоправда, для цього, окрім сильних, так званих «правильних» плечей, ще треба б мати полювання та фінансову можливість поїздок хоча б у господарства, що практикують вольєрне полювання, або братську Білорусь. Та й сама зброя, відверто кажучи, краще поміняти на щось більш підходяще («»). Але це справа наживна. Плечі якраз найпростіше.

Наразі знайомий вивчає також завантажені з Інтернету посібники з техніки стрілянини, зокрема з пістолета. Чує моє серце, справа незабаром дійде і до ….

УВАГА! У 2016 році Російська Митниця заборонила пересилання луків, арбалетів та ВСІХ компонентів до них. фізичних осіб. Тому вся інформація, пов'язана з їхньою покупкою на зарубіжних глобальних ресурсах, виключно для ознайомлення!

Завдання оптичного прицілу максимально точно навести зброю на ціль. докладна інструкція, що описує порядок установки, пристрілки і подальшого обслуговування оптики повинна додаватися до всіх прицілів, що продаються. Купівля певної моделі прицілу має бути обумовлена ​​низкою факторів:

• прицільна марка;
• кратність (висока, змінна, низька);
• різноманітність та складність налаштувань;
• наявність кронштейнів та монтажних кілець;
• діаметр об'єктива;
• виробник.

Пристрілюйте зброю тими боєприпасами, якими збираєтеся користуватися найчастіше. Виявивши особливості прицілу, можна попрацювати з іншими патронами.

Перед встановленням та пристрілкою прицілу пропонуємо Вам ознайомитись з .

Перед встановленням оптики переконайтеся у розрядженні пневматичної зброїта відсутності бойового взводу. Перевірте стан запобіжника. Після цього займіться установкою, керуючись нашою інструкцією:

1. Установка кільця на напрямні.Не ставте монтажні кільця до центру оптики і не притискайте їх до країв - досягайте положення, при якому прицільній трубці не загрожує деформація або усунення.

   Мікроскопічні ушкодження здатні порушити функціональність корекційного механізму.

2. Припасування верхніх кілець.Переконавшись, що приціл стоїть правильно, відрегулюйте його. Перехрестя має бути встановлене строго вертикально. Прикладіть зброю до плеча та скоригуйте дистанцію до ока.
3. Фіксація гвинтами.Не старайтеся закручувати гвинти — це може спричинити деформацію трубки.

Оптимальна прицільна база - Вівер. Встановлюючи приціл, зверніть увагу на "місяць" - смужку світлової дифракції. Якщо ширина смужки однакова скрізь, ви все зробили правильно.

Намагайтеся купувати кільця і ​​приціл одного виробника і не забувайте перевіряти їхню співвісність. Цій меті є заточені сталеві циліндри. Особливу увагуприділіть тонким налаштуваннямоптики - перевірте рівень прицілу за допомогою вертикальних прямих (кути багатоповерхівок).

Вибір позиції та відстані

Позиція під час пристрілювання постійно змінюється. Починати слід із відстані 50 метрів. Вимірявши дистанцію, встановіть ціль і зафіксуйте пневматику. Відзначимо, що зайнятися пристрілкою оптики можна на спеціалізованому стрільбищі або на місцевості (головне, щоб там було дозволено полювання).

Пристрілка ведеться зі становища лежачи, у своїй м'який упор неприпустимий. Пневматична гвинтівкафіксується так, щоб відкритий приціл ідеально наводився на прицільну точку.Перехрестя наводиться за допомогою регулювальних гвинтів, потім пробний постріл.

Процедуру слід повторити після збільшення дистанції до 100 метрів. Потім гвинтівка пристрілюється на 200-метровій та 300-метровій відстані. Поділ коригувальних гвинтів записуються для кожної дистанції.
Як твердий гвинтівковий упор можна використовувати спеціальний верстат, якщо ж його немає під рукою - пригодиться мішок, наповнений піском. Головне – тверда позиція гвинтівки на пострілі.

Головна зброя російської піхоти у свій час, копія бойового аналога - . Огляд технічних характеристик, коротка історіята застосування.

Встановлення антиблікової бленди

Насадки антивідблиску застосовуються снайперами, щоб приховати від противника своє місцезнаходження. Можна заощадити, скориставшись армійським скотчем, але тоді ви відчутно втратите у світлосилі. Тому варто скористатися насадкою на зразок Aimpoint, схожою на бджолині стільники.

Наразі в інтернет-магазинах можна придбати насадки killFLASH. Встановити таку насадку нескладно - вона просто накручується на об'єктив прицілу.

Інша справа – крок різьблення (насадки одних виробників можуть зовсім не підходити до прицілів інших).

Конструкційна особливість бленди дозволяє без особливих зусиль замінити металеву сітку у разі пошкодження. Це дозволяє заощадити придбання нової насадки.

Регулювання підсвіченості сітки прицілу

Підсвічування прицільної сітки - функція, що зустрічається далеко не в кожному прицілі. Підсвічування потрібне для того, щоб на тлі рослинності або в сутінках відокремити сітку від видимого зображення. При цьому ціль не повинна перекриватися, так що варто вибирати ті приціли, в яких передбачена регуляція підсвіченості сітки.

Найчастіше сітка підсвічується червоним та зеленим. У глибокі сутінки найбільш ефективне подвійне підсвічування.Сучасні приціли обладнані світлодіодом, що підсвічують сітку або повністю або вибірково (напівпрозора) Центральна частина). Іноді підсвічується лише крапка у перехресті.

Оптичні технології постійно розвиваються. Тому розроблені різні типи підсвічування:

• часткова;
• повна;
• різними кольорами.

При будь-яких модифікаціях (у сучасних моделей) є можливість регулювати рівень яскравості. Регулятор шукайте у блоці підсвічування.

Як бачимо, правильно пристріляти оптичний приціл можна самостійно — для цього не потрібно звертатися до військових частин чи закуповуватися спеціалізованою технікою. Ми привели загальну інструкцію для пристрілювання оптики, вам варто уважно вивчити рекомендації виробників, розміщені всередині упаковки.