Пристрілка оптичного прицілу пневматичної гвинтівки Хатсан 125. Пристрілка оптичного прицілу пневматичної гвинтівки: як це зробити

У цьому топі я задумав узагальнити свій досвід використання на пневматичній гвинтівці відкритого прицілу, оскільки, можливо, я один з небагатьох ірганерів, хто "невинно чистий" щодо використання прицільних пристосувань більш складного типу. Оптикою я користувався всього два рази в житті, а коліматор і ЛЦУ тільки тримав у руках і не більше того - зате з відкритого механічного прицілу стріляю аж з 94 року, оскільки саме тоді купив свою першу пневматику.

Відкритий приціл очима любителя: опис, пристрілка, доробка

Ні гвинтівка, ні оптичний приціл, як би хороші вони не були, самі по собі зовсім ні на що не здатні. У стані спокою і те й інше - просто частина добре організованого залізного та пластикового хаосу, і не більше. Душа у гвинтівку вселяється лише тоді, коли її бере в руки стрілець, і саме від нього насамперед залежить результат стрілянини. Істина - банальніше їхати нікуди, але, про неї чомусь іноді схильні забувати. Як, втім, і про те, що англійське слово "снайпер" з'явилося задовго до настання ери оптичних прицілів.

Але водночас ця банальна істина – найкраща нагода для здорового оптимізму. Бо, згідно з логікою, на зворотному боці з повним правом можна написати таке: оскільки результат завжди залежить насамперед від стрілка - навчитися добре стріляти можна і з відкритим прицілом.

Більше того, відкритий приціл має низку незаперечних переваг у порівнянні з оптичним. Так – оптика це чудово. З її допомогою можна вражати цілі на майже запаморочливих для пневми дистанціях - аж до 100 і навіть більше метрів. Оптика - це широкий діапазон інформативних поправок. Оптичні приціли допомагають навіть стрілкам з неважливим зором ясно і чітко бачити ціль, а вбудоване підсвічування дозволяє полювати в сутінках.

Все це правильно. Однак не варто забувати і про недоліки оптики, які особливо часто проявляють себе саме при її використанні у "справах наших скорботних". Головний з них - дуже обмежений термін служби на ППП магнум-класу, яка своєю двосторонньою віддачею може за лічені тижні, і іноді й дні в буквальному сенсі слова витрусити душу навіть із якісного прицілу, здатного прожити довго та щасливо на потужній вогнепальній рушниці. Відкритий приціл цього недоліку позбавлений: за умови, що з руками у його власника все гаразд, він не вбивається в принципі. При стрільбі з відкритого поля зору стрілка ширша, оскільки не обмежена краями труби - а на полюванні, особливо засідковою, коли воно і так звужено межами "бійниці", це часом виявляється дуже вагомим плюсом. На полюванні ж наочно проявляє себе і ще одна перевага відкритого прицілу: відсутність оптичного паралаксу. Це дозволяє стрілку, не гаючи дорогоцінного часу на його відбудову, миттєво вицілити і зняти непередбачувану біоцель і на 5, і на 30 метрах. Не забудемо і про загальну простоту конструкції механічних прицільних пристроїв: адже відомо - те, що простіше, і ламається рідше.

Хочу, щоб мене зрозуміли правильно: у жодному разі не хочу применшити переваги оптики та заперечувати ті широкі можливості, які вона відкриває перед стрільцем. Вони для мене є очевидними. Але аргумент, що представляється мені головним у питанні, чому при всіх її плюсах кожному з нас не слід ігнорувати відкриті "штатники", вже як мінімум - не викидати їх негайно після покупки дорогої оптики і хорошого кронштейна. Уявіть: ви пристріляли оптичний приціл і вирушили в поле, кілометрів так багато від магазинів, де торгують аксесуарами зброї. І раптом серед цього поля отримали сюрприз: приціл, який служив вам не один місяць і до якого ви звикли, як до власного зору, раптом (а це завжди відбувається "раптом") наказав довго жити. У цьому випадку найпростіший "штатник", навички стрілянини з яким ви освоїли свого часу, виявиться куди кориснішим за елегантний, але, на жаль, абсолютно нікчемний "трупик" з деренчливою лінзою всередині.

Інше питання, що "не всі йогурти однаково корисні". Є відкриті приціли просто жахливо незручні: сконструйовані вкрай примітивно, або просто виготовлені недбало і формально, наприклад, що люфтять по всіх можливих рухливих зчленування (опису та порівнянню штатних прицільних пристроїв деяких популярних пневматичних гвинтівок я приділю увагу нижче). Однак багато з них неважко доопрацювати, а у разі неможливості або небажання цього – замінити більш якісні від інших моделей гвинтівок.

Чималою перевагою відкритого прицілу є також те, що він встановлюється не на ластохвіст циліндра гвинтівки, а на казенник. Найбільш важливою ця умова є для переломок, особливо тих, у яких стовбур схильний до відчутного шата в горизонтальній площині (наприклад, "Гамо Шедоу 1004"). Адже у таких гвинтівок, якщо на них стоїть оптика, точка кріплення стовбура до циліндра є слабкою ланкою в прицільній лінії - буквально "точкою перелому". І на жаль – не тільки вертикального. Варто стовбуру відхилитися праворуч або ліворуч на частку міліметра - і оптичні осі циліндра, співвісно якому стоїть труба прицілу, і стовбури розійдуться в сторони. А це, як ми розуміємо, неминуче спричинить відхилення кулі від точки прицілювання. Якщо ж приціл встановлений на казеннику, шат ствола на точність прицілювання вплинути нездатний, тому що загальна лінія "ствол-циліндр" завжди залишається незмінною, і як не смикай ствол вправо або вліво, мушка і цілік завжди залишаться на одній оптичній осі (див. рис. .)

КОНСТРУКЦІЯ ВІДКРИТОГО ПРИЦІЛУ

Існує 2 основних типи конструкції більш-менш складних ціликів відкритого гвинтівкового прицілу
Варіант 1

Прицільна планка, завдяки якій ми маємо можливість коригувати точку прицілювання по вертикалі, являє собою пружний пружинкою металевий кронштейн, наприклад, у формі літери П, або схожий у перетині на швелер. Він закріплений шарнірно на нерухомій підставі, яка жорстко кріпиться до казенника або циліндра гвинтівки. У тій частині, де у букви П знаходиться горизонтальна утворювальна, на кронштейні укріплена прямокутна планка коригування точки прицілювання горизонталлю - целик. При обертанні мікрометра вертикальних поправок, що є гвинтом з плоскою головкою великого діаметра, по або проти годинникової стрілки, звернена до стрілки сторона прицільної планки піднімається або опускається, що відповідно зміщує точку влучення кулі нижче або вище точки прицілювання.

Варіант 2

Планка вертикального коригування є не жорстким кронштейном, а гнучкою пластиною з пружинної сталі, закріпленою на нерухомій підставі або безпосередньо на казеннику в одній точці. Регулювання положення по висоті здійснюється мікрометром, який є не гвинтом, а гайкою, що обертається на різьбленні нерухомої вертикальної осі, що проходить крізь отвір пластини. Крутимо його вправо – звернений до стрілки кінець пружинної пластини із укріпленою на ньому планкою з прицільним прорізом опускається, крутимо вліво – піднімається. Віта пружинка тут не потрібна – гнучка пластина сама є одночасно і кронштейном, і пружиною.

Порівнюючи переваги та недоліки обох типів, можна беззастережно віддати перевагу другому.
Чому?
Справа в тому, що конструкція із пружинною пластиною повністю виключає горизонтальні шати прицільної планки. Тобто взагалі. Адже основною точкою потенційного люфту є шарнір. Щоб люфт виключити, шарнір необхідно робити дуже точно і якісно, ​​до того ж загальна конструкція його має бути досить складною – а масове виробництво є масове виробництво. Тому вже краще, коли шарніра, як у випадку із пружинною пластиною, немає взагалі. Єдине необхідна умовадля відсутність поперечного шата у прицілу з пружинною пластиною - надійна затяжка гвинта, що кріпить пластину до нерухомої основи, а також гвинтів, якими до неї пригвинчено цілик.
А відсутність люфтів в зчленування механічного прицілу гарантує нам дуже важливий моменту нашому душевному стані як стрільці. впевненість у тому, що промахи наші викликані лише нашими власними помилками, а не конструктивними недоліками улюбленої зброї.

Коригування точки прицілювання по горизонталі біля механічного прицілу також здійснюється за допомогою мікрометричного гвинта. Він розташований праворуч від прицільної планки, яке вісь горизонтальна і перпендикулярна осі мікрометра вертикалі. При обертанні його головки по або проти годинникової стрілки цілик переміщається на необхідну кількість кліків вправо або вліво, що зміщує точку влучення кулі лівіше або правіше точки прицілювання.
Цілик є прямокутною планкою з прорізом посередині - пропилом напівкруглої, трикутної або прямокутної форми.

Завдяки цьому прорізу ми маємо можливість бачити мушку гвинтівки в момент прицілювання, і, правильно поєднавши перед пострілом те й інше, потрапляти точно в ціль.

Само собою зрозуміло, що конструкція вузла коригування прицілювання по горизонталі також не повинна допускати жодних люфтів - інакше ми ніколи не будемо впевнені в тому, що наші удачі та невдачі при стрільбі залежать виключно від нас. Докладно говорити тут нема про що - досить буде привести таку "інформацію до роздуму": горизонтальний люфт цілика в межах 1 мм. призводить до зміщення точки влучення не менше ніж на 15 мм. від точки прицілювання на вже на 8-10 метрах (перевірено стрілецькою практикою автора). Хорошої купи при цілику, що люфтить, не зібрати, як не зібрати її і при люфтящій в горизонтальній площині прицільній планці.

ПРО ПРИСТРІЛКУ ВІДКРИТОГО ПРИЦІЛУ

Відразу слід зазначити: при відкритому прицілі, навіть ґрунтовно доопрацьованому за заводом, найбільш типова робоча дистанція (навіть для високоточної пневматики магнум-класу) становить приблизно 10 - 45 м. Зрозуміло, це твердження зовсім не означає, що з відкритим прицілом неможливо вражати цілі, навіть полювати, на великих відстанях. Ні. При сприятливому збігу обставин - цілком можливо: це доводить практика багатьох аірганерів, які бачили оптичні приціли лише в магазинах та на гвинтівках товаришів із захоплення.
Проте йдеться все ж таки не про щасливі випадковості, а про гарантовані можливості.
Кожному овочу, як не крути, свій сезон. Оптика дозволяє збільшити дистанцію стрільби з пневматики до 100 і навіть більше метрів: приємно і почесно завалити автомобіля на такій відстані, особливо у вітер або в сутінки. Але й у стрільбі з відкритим прицілом на дистанції втричі меншою є своя краса. Влітку я майже щоранку дуже успішно стріляв з "Гамо Шедоу" дачних дроздів, що час від часу сідали на височену стару ялинку, точніше, майже виключно на її маківку, що знаходилася на відстані метрів за 20-25 від вікна моєї засідки - і повинен сказати, що неспішно падаючий після вдалого пострілу, подібно до сухого осіннього листа, що перераховує в падінні хвойні лапи і поблискує на низькому ранковому сонці крапчастим грудним оперенням вгодований горобець - одне з найбільш хвилюючих і ефектних видовищ, які я коли-небудь спостерігав. Але чи багато я міг би побачити на 60-80 метрах, користуйся я на своєму полюванні оптикою? Тут не тільки була б втрачена половина задоволення від вдалого пострілу - але, боюся, я і трофеїв своїх після її закінчення відшукати б не зміг.

Отже, щоб впевнено вражати цілі на обраній відстані, відкритий приціл, як і оптичний, необхідно пристріляти на обрану відстань. Тобто, скоригувати положення прицільної планки та цілика по вертикалі та горизонталі так, щоб після прицілювання куля потрапляла саме в ту точку, в яку бажано нам, а не нашій гвинтівці.
Про те, як правильно пристріляти відкритий приціл та як ним користуватися надалі, написані сотні статей та інструкцій; багато заводів, що випускають пневматику, в т. ч. Іжмех, також присвячують цьому питанню кілька рядків у "мануалах", що додаються до виробів. Постараюся коротко викласти основні кроки цього процесу тут.

Перед тим, як братися за власне пристрілювання, беремо гвинтівку до рук і уважно оглядаємо прицільні пристрої. Спочатку – мушку. Вона повинна стояти на стовбурі рівно, тобто не завалюватися ні вправо, ні вліво, якщо дивитися на неї з боку дульного зрізу. Найкращий орієнтир тут - верхня (горизонтальна) та фронтальна (вертикальна) площини казенника або торець цівки. Рівне? Чудово. Тепер, утримуючи зброю на витягнутих руках, дивимося зверху на стовбур: поздовжня оптична вісь мушки має бути суворо паралельна лінії стовбура. Далі – оглядаємо приціл. Він також повинен бути укріплений на своєму місці рівно, без перекосів по обох площинах, і, зрозуміло, не бовтатися на площині кріплення, для чого гвинти, що його кріплять, повинні бути добре затягнуті. Якщо все гаразд, можемо приступати до пристрілювання.

Принципово нічого складного у ній немає. Зазначу тільки, що здійснювати її потрібно з упору, найкраще напівм'якого, а в ідеалі, як вважається, з мішка БР. А також нагадаю ще раз відомий факт: якщо у вас ППП, у пристрілювальні лещата її затискати НЕ МОЖНА!

1. Вивернувши на максимум по висоті мікрометр вертикальних поправок, кілька разів натискаємо пальцем на прицільну планку, визначаючи тим самим діапазон її ходу по вертикалі. У деяких прицілів, особливо з пружинною пластиною як планка, його можна визначити і суто візуально.
2. Крутимо мікрометр у зворотному напрямку – приблизно на половину його ходу, тим самим встановлюючи планку у середнє положення ходу. Особливо ретельно цю точку шукати ні до чого – все одно доведеться потім коригувати.
3. Налагоджуємо положення цілика за допомогою мікрометра горизонтальних поправок: встановлюємо його так, щоб виріз, через який бачимо мушку, знаходився посередині щодо бічних кордонів нерухомої основи прицільної планки.
4. Ставимо кулю в канал ствола, кладемо гвинтівку на упор і прицілюємо в яблучко мішені так, як показано на малюнку.

Або ось так:

Правильне положення мушки у прорізі цілика при стрільбі (рівна мушка): верхній край мушки знаходиться на одній лінії з його верхньою межею.

Перший спосіб прицілювання називається "в яблучко", другий - "під яблучко".
Питання, як саме пристрілювати – у нього чи під нього – ІМХО, досі залишається відкритим. Тому що, знову-таки ІМХО, він залишається питанням особистих уподобань. Особисто я завжди пристрілююсь і, відповідно, потім стріляю в яблучко: мені так зручніше. Але тут кожен вирішує сам.

5. Робимо серію пострілів (скажімо, 5-6), намагаючись не забувати при цьому про класичні прийоми стрільби: правильний хват, правильне положення пальця на спусковому гачку та інше (див. посилання N 1). А також про "хитру" двосторонню віддачу, якщо ми стріляємо з ПП-гвинтівки, і відповідне правильне утримання її в момент пострілу.
6. Наближаємося до мішені і дивимося, куди потрапили кулі.

Далі - все за традиційними інструкціями: потрібно скоригувати "вертикаль" та "горизонталь".
Якщо кульові отвори знаходяться правіше за яблучко мішені - переміщуємо цілик з прорізом за допомогою мікрометра горизонтальних поправок вліво. Якщо вони знаходяться ліворуч – навпаки. І те саме з крапкою попадання по вертикалі: якщо отвори знаходяться вище яблучка - опускаємо прицільну планку мікрометром вертикальних поправок, якщо нижче - піднімаємо.
Наскільки саме кліків це потрібно зробити за 1 раз, залежить, зрозуміло, від дистанції пристрілки та величини відстані відхилення кулі від точки прицілювання, а також від ціни кліків даного конкретного прицілу. Але в будь-якому разі – не багато. Якщо дистанція складає, скажімо, 20 метрів і після першої серії пострілів кулі пішли вгору на 2 см. - потрібно опустити планку на 2-3 кліки і зробити нову серію пострілів. Так само чинимо з мікрометром коригування по горизонталі у разі відхилення кулі на 2 см. убік.
І так до тих пір, поки кулі при рівній мушці (див. рис. вище) не почнуть лягати точно в яблучко.
У процесі пристрілювання в жодному разі не потрібно поспішати і нервувати. Після 2-3 серій відстрілу з коригуванням краще зробити невелику перерву: відкласти гвинтівку, дати відпочити рукам і особливо очам: непогано навіть сполоснути обличчя під холодною водою і потримати очі закритими. А через п'ять-сім хвилин знову взятися за справу.

Пристрілявши гвинтівку на свою цільову дистанцію, постарайтеся зробити так, щоб надалі мікрометри вашого відкритого прицілу не збивалися, не проверталися від випадкового дотику або транспортування гвинтівки в чохлі. На жаль, відкритий приціл не оптика – жодного захисту від цього явища виробники не передбачають, і вся відповідальність тут повністю лежить на власнику. Ось саме в цьому сенсі особливо гарні відкриті приціли з цифровими лімбами на мікрометрах: при їх наявності, принаймні, можна запам'ятати або записати параметри коригування та зберегти їх, щоб не пристрілювати гвинтівку заново кожного разу після того, як ви випадково збили "налаштування" , невдало схопивши гвинтівку за казенник або розчехливши її після перевезення. У більшості механічних прицілів, в силу особливостей конструкції, найчастіше має схильність збиватися мікрометр вертикалі - тому його варто спробувати якось закріпити у знайденому положенні: наприклад, покрити перед пристрілюванням різьблення синім (ні в якому разі не червоним!), так званим " роз'ємним локтайтом.

ТОНКОСТІ ПРИСТРІЛКИ ОЧАМИ ЛЮБИТЕЛЯ

Подальша розповідь - це розповідь про спосіб пристрілювання гвинтівки з відкритим прицілом, який подобається мені. Нагадаю, що це - лише суб'єктивний приватний досвід, до того ж досвід любителя, а не спортсмена-професіонала: сподіваюся, з огляду на цю обставину мені вибачать мої дивні дилетантські тести за допомогою стрижнів від кулькових ручок та олівців. І, можливо, комусь цікаво перевірити практично прийнятий мною собі алгоритм. Не знаю, які будуть у цьому випадку результати - можу сказати лише одне: мої мене на моїх робочих дистанціях цілком влаштовують.

Спочатку - про один цікавий момент, пов'язаний з традиційними паперовими мішенями для пристрілки. Користуючись ними, я неодноразово помічав одну дивність: по-справжньому хорошу купку, таку, щоб усі випущені за 1 раз кулі летіли в мене одна в одну, я не в змозі зібрати навіть на 10 метрах.
Чому? А чорт його знає.
Основна гвинтівка у мене якісна та точна. Приціл – доопрацьований під себе – коханого і дуже зручний. Роблю все як би все роблю правильно: не "заціливаю", гвинтівку на бік не завалюю, хват застосовую одноманітний; намертво в шийку не вчіпляюсь і в плече приклад щосили не втискаю, на гачок натискаю плавно згином першої та другої фаланг: А кулі в кружечок діаметром 25 мм. найчастіше лягають у кращому разі ось так:

Де ж горезвісна точність німецького стовбура? Де горезвісні "куля в кулю на десятці"? У розладі від своєї криворукості ставлю на тій самій відстані звичайний олівець, прицілююсь у середину - і з першого ж пострілу у мене виходить так:

Підбадьорившись, прибираю тріски, і ставлю вже не олівець, а, наприклад, стрижень від кулькової ручки. Натискаю на СК – і в мене виходить так. Притому знову ж - з 1 пострілу.

Гаразд. Олівець і стрижень тонкі: їх "робочі зони" куди вже, ніж у кружечка 25 мм. Але зате вони високі - значно вищі за нього. Може, я добре пристріляв гвинтівку по горизонталі, тому потрапляю куди хочу - а відхилення кулі по вертикалі я просто не в змозі відстежити через пристойну протяжність моєї "мішені" у висоту?
Беру "розстріляний" перед цим кружечок, вдивляюсь у нього. Нічого щодо нього не зрозуміти. Ну крім одного: відчуття, що цю купку зробив п'яний чекіст, який стріляв із несправного Нагана по клопу, що повз зиґзагами по тюремній стінці.
Тоді я беру вбитий фломастер приблизно того ж діаметра, що олівець, і підвішую його до кулеуловлювача горизонтально на шматочку скотчу. Стріляю. Спершу в лівий кінчик, потім у правий. Результат на фото, папір під "мішенню" не змінював.

Цей момент завжди залишався для мене загадкою, яку я не дозволив собі досі. Чому, стріляючи з однієї і тієї ж гвинтівки по намальованому на папері кухоль, я не завжди в змозі зібрати купу хоча б в 1,5 см. на 10 м. з 5-6 куль - але при цьому, за інших рівних, вкрай рідко промахуюсь по ледь помітному в кімнатному світлі на 10 метрах олівця діаметром менше 8 мм, по гільзі від ПМ, по кнопці від комп'ютерної "клави", по ковпачку, а то навіть і по стрижню від кулькової ручки?!
Але найцікавіше, що діалоги на цю тему з іншими людьми, котрі стріляють як з оптикою, так і з відкритого прицілу, виявили повну відсутність винятковості цього явища. Я думав, подібна проблема тільки в мене - але виявилося, що схожі випадки знайомі багатьом.
Не знаю, в чому причина. Можливо, як завжди, у голові. Тобто у психології. Мабуть, коли перед тобою мета у вигляді тонкої лінії - вище внутрішня дисципліна: ти особливо відповідально (причому непомітно собі самого) підходиш до всього процесу, що включає у собі прикладку, прицілювання і спуск.
Але як би там не було. Порівнюючи свої суперечливі результати, я поставив собі питання: а чому б мені, раз у мене не вдається провести коректну пристрілку прицілу за класичною мішенню, не користуватися для цього... е... пардон, фломастерами та олівцями? Адже я не прагну доводити професіоналам свою здатність потоваришувати з "класикою" у спортивних стрілецьких тирах.
Ось і користуюсь. Дуже, як показує досвід, успішно:
Висновок, який я зробив на підставі всього вищеописаного, є таким. Стрілкам, у яких, як у мене, виникають проблеми зі пристрілкою і стріляниною по мішені з круглим "яблучком", найбільш підходящою може бути мета іншого виду - у вигляді хреста:

Але і тут є один (можливо, теж не суто індивідуальний) момент. Особисто мені куди комфортніше і психологічно, і суто зорово пристрілювати гвинтівку спочатку по мішені, що є лише однією лінією: припустимо, вертикальну. А потім, розібравшись із нею, пристрілятися по другій. І тільки потім вже зробити остаточний висновок, відстрілявши гвинтівку по мішені, що включає обидві складові хреста.

Ось запропонований мною алгоритм пристрілювання. Напевно, це виглядає дилетантством – розумію і не сперечаюся. Але мені так простіше і зручніше, адже я, нагадаю ще раз, ділюся саме своїм приватним досвідом.

1. Груба пристрілка по мішені з круглим яблучком.
2. Більш "тонка" пристрілка по вертикальній лінії.
3. Пристрілювання такого ж характеру горизонтальною лінією.
4. Остаточне пристрілювання по мішені-хресту.

НА ДОПОМОГУ НЕЗОВЕРШЕНОМУ ЗІР

Добре стріляти з відкритого прицілу при яскравому денному освітленні - по нерухомій чорно-білій мішені, або по біоцілі сонячним днем, коли її силует чітко вимальовується на тлі рівного світіння одноманітно-блакитного неба... Однак у легких сутінках або при стрільбі на тлі строкатості літньої "зеленки" целик і мушка гвинтівки стають ледь помітні, розпливаються, гублячись в напівтемряві або в хитросплетенні рухливих, поцяткованих мінливими тінями і плямами сонця гілок. Напевно, для стрільців із орлиним зором це не завада. Але як бути решті?
Тут виручать спеціальні вставки з полімерних матеріалів, що мають властивість концентрувати світло і світитися, чітко маркуючи межі прорізу цілика і вершинку мушки. Їх так і називають – світлоконцентраторами, а ще – світловодами чи фібервставками. Спочатку їх придумали для мисливських вогнепальних рушниць: як змінні мушки, що встановлюються на планках стволів, і дозволяють полювати в сутінках, коли звичайну мушку очей стрілка розрізнити не в змозі. Згодом це нововведення з'явилося і на прицілах пневматичної зброї; Сьогодні світловодними вставками постачаються приціли таких популярних масових пневматичних гвинтівок, як Гамо, Хатсан, Норіка, частина модифікацій Діан, частина моделей фірми Вайраух. Ну а рідний Іжмех, зрозуміло, тут як завжди "позаду планети всієї", і це корисне вдосконалення гордо ігнорує. Напевно, релігія не дозволяє – точніше, давні традиції спортивної збройової класики. Так, це можна було б зрозуміти. Якби не криво приварені ластохвости і косо врізані в казенник стволи на "Мурках", які з цією "релігійністю" пов'язати, м'яко кажучи, важко...
Але, як кажуть, ми відволіклися.
Для людей з поганим зором світловодні вставки - справжня знахідка. Простий приклад: я ношу окуляри -7,5, які, незважаючи на "сплощене" сучасне скло, дають по краях зорового поля оптичний паралакс, особливо відчутний під час стрілянини. Частину весни і все літо я стріляв із "Гамо Шедоу", забезпеченої рідним "штатником" з тонкими жовтими фібервставками та саморобною мушкою на модері, на яку було встановлено світлоконцентратор із набору фірми "Ремінгтон". Все було чудово - у світанкових сутінках і в каламутній серпневій темряві падали з ялинок дрозди, на звалищному блиску розліталися в пил ледь помітні на роздоріжжі сонячних відблисків пляшки, а на рідній ділянці, на 15 метрах - приклеєні пластиліном до стіни сараю. Промахи зрозуміло були, як у будь-якого стрільця - але аж ніяк не з вини мого слабкого зору, а з причин звичайних помилок у прицілюванні та спуску. А ось у вересні, коли я купив Діану-34 із звичайнісіньким відкритим прицілом - цілком без фібервставок і мушкою у вигляді гостроверхого стрижня в захисному сталевому кільці - почалися суцільні невдачі. Злегка люфтящий в 2 точках заводський приціл я доопрацював, а потім взагалі змінив його на гамовський, з яким родився за літо - але це допомогло слабо. До норми ж результати повернулися лише тоді, коли я переробив штатну мушку, "устромивши" в неї звичний ремінгтонівський світлоконцентратор.
За наявності вдало вирослих рук обладнати прицільні гвинтівкицими корисними пристроями нескладно. Набірчики концентраторів "Truglo", "Remington" та інші подібні до них продаються в мисливських магазинах. Це, як правило, набори, що включають основу для кріплення на планці ствола і кілька змінних світловодних вставок у вигляді стриженьків (зазвичай до 3 шт.) діаметром 2 - 4 мм. Вони можуть бути різного кольору (найпоширеніші - жовті, оранжеві та червоні), і мати різну форму кінчика, зверненого до стрілки. Наприклад, ось це ремінгтонівський набірчик

включає пластикову основу з двома плоскими магнітами для фіксації на планці рушниці, і 3 змінних 2-мм. світловода: 1 - з трикутним кінчиком зі сторонами висотою близько 4 мм., і 2 - з круглими, діаметром 2,5 та 3 мм.

Ось так я свого часу зміцнив цей пристрій на саунд-модераторі Гамо Шедоу:

А ось так – у сталевому намушнику Діани-34:

А ось - діановський цілік, доопрацьований у співавторстві з учасником форуму Steel Shadow: для нього як концентратори були використані обрізані вставки з того ж набору.

Ось ще одна "приблуда" трохи іншої конструкції зі світловодною вставкою оранжевого кольору – їй я планую обладнати нову мушку пістолета ІЖ-46М.

Все це продається, і все це можна купити та доопрацювати відповідно до необхідних вимог. Одне "але": ціну за це щастя ламають чомусь абсолютно шалену. Наприклад, мушка, що представлена ​​на крайньому фото, продається в "Кольчузі" за суму аж у 500 з гаком рублів! Очевидно, проблема, як завжди, у вітчизняному виробнику, якого ми чомусь повинні підтримувати, і який, крім убогого "Котячого ока" - темного, сліпого та неефективного шматка не скажу чого у грубо обробленому металевому тримачі - нічого схожого запропонувати споживачу не в стані.

Є, втім, бюджетніший варіант, ніж дороге імпортне "тругло". Замість спеціальних світловодних вставок як маркерів мушки і прорізи цілика можна використовувати зовсім несподівану на погляд і слух річ: ріжучу волосінь для садового тримера (безножової косарки). Ця волосінь випускається різних діаметрів (приблизно від 1,5 до 3,5 мм.) та кількох кольорів: червоного, білого, оранжевого, зеленого та жовтого. Нам для наших цілей підходить тільки жовта - чомусь саме вона має здатність до інтенсивного "свічення" (треба втім відзначити, що і серед спеціальних концентраторів, за моїми спостереженнями, найефективніші саме жовті). Коштує котушка або моток такої волосіні в десяток-півтора метрів рублів 200-300, і подібних "концентраторів" з неї можна наробити скільки завгодно - а головне, заготівлю при роботі не страшно зачинити.

Також як світловодні нитки, за твердженням деяких учасників, можна використовувати кольорову рибальську волосінь.

Світловодні вставки з наборів завжди прямі, і при цьому куди менш пластичні, ніж рибальські волосіні та волосіні для тримерів. А при встановленні їх у цілик, щоб вони не перекрили огляд і давали можливість прицілитися (стрілку, як ми розуміємо, повинні бути видні тільки їх вставлені в просвердлені в цілику отвори торці), їх доведеться направити під деяким кутом вниз, і, відповідно, кілька вигнути. Я використовую для цього звичайний окріп: цей спосіб виключає перегрів та непередбачувану поперечну деформацію дуже недешевого виробу. Зазвичай витримки протягом 1-1,5 хвилин у ємності з окропом буває достатньо, щоб вставка трохи розм'якшилася і стала пластичною. Після того, як вона буде зігнута, її, продовжуючи утримувати в пальцях, потрібно охолодити під струменем холодної води.
І ще. При встановленні вставки, швидше за все, доведеться скорочувати. Тут потрібно врахувати таке: їх у жодному разі не можна розпилювати, а можна лише обрізати ножем. В іншому випадку зріз вийде матовим, і, як його потім не поліруй, досягти колишнього яскравого "світлення" вже не вдасться. Користуватися ножицями теж не варто, інакше вставка деформується в точці різу, сумнівається, і її перетин на кінці буде близько до овального, крім того, поверхня зрізу вийде грубою. Звісно ж, що ніж, використовуваний цієї операції, може бути дуже гострим; найкраще скористатися так званим макетником із тонким лезом.

Короткий опис відкритих прицілів деяких моделей популярної пневматичної зброї.

На жаль, більшість виробників серійних пневматичних гвинтівок та пістолетів, призначених для "аматорської розважальної стрільби", не приділяє належної уваги ретельній розробці конструкції штатних прицільних пристроїв. Таке відчуття, що відкритий приціл для них - головний "цап-відбувайло", на якому в першу голову можна заощадити в процесі здешевлення виробництва. Очевидно, виробник міркує так: навіщо прагнути високої якості, якщо все одно більшість стрільців-аматорів прагне насамперед встановити на свою зброю оптику, а "рідний" відкритий приціл відправити у відставку? А може, так: навіщо дилетанту при його "аматорській стрільбі" потрапляти точно в ціль? Одне з рідкісних винятків є, наприклад, фірма-виробник гвинтівок "Вайраух": механічні приціли, якими вона забезпечує моделі HW-57, 77, 80, 85 та ін. високою якістювиконання, і, лише трохи поступаючись прицільним пристосуванням високоточного спортивної зброї, абсолютно не вимагає доопрацювання "на коліні". Ще один приклад добре продуманих і чудово виконаних прицільних пристосувань - штатники вітчизняного компресійного матчевого пістолета "ІЖ-46М", який, незважаючи на те, що належить до класу не аматорської, а спортивної зброї, проте (на наше щастя) знаходиться у вільній продажі.

Розглянемо докладніше штатні прицільні пристрої деяких найбільш популярних "в народі" моделей пневматичної зброї (беру тільки ті, які знаходяться в моєму володінні або знаходилися раніше).

"МР-512" ("Мурка")

Цільнометалевий приціл з нерухомою основою і прицільною планкою у вигляді П-подібного кронштейна, що гойдається на шарнірі. Регулювання - мікрометричними гвинтами без лімбів, цілики з прямокутним прорізом. Конструкція кріплення цілика, крім регулювання його положення мікрометром, допускає можливість грубого регулювання його основи (розрізної втулки) по горизонталі за допомогою конічного гвинта (знає, мабуть, сором'язливий Іжмех, як часто не вистачає його прицілу поправок по горизонталі через криво врізані в стволів).

Переваги:
Цільнометалічна конструкція всіх елементів (основа - ЦАМ, решта деталей - гартована сталь), що забезпечує високу надійність і живучість, конструктивна простота.

Недоліки:
1. Жорстке, неінформативне та грубоступінчасте коригування прицілювання по горизонталі. При обертанні мікрометра цілик робить деякі батмани в стилі "крок вперед і два тому", що обумовлено примітивною конструкцією вузла регулювання: розташований усередині розрізної втулки виступ цілика, підтисненого дуже жорсткою крученою пружиною, "втискається" при обертанні мікрометра в радіальні проточки, на бік його головки.
2. Мала довжина робочого ходу мікрометра вертикалі та недостатнє зусилля підібгання планки крученої пружиною, через що при викручуванні на максимальну висоту мікрометр починає бовтатися в різьбовому отворі основи.
3. Конструктивна схильність кронштейна прицільної планки до шата у горизонтальній площині.
4. "Сліпота" коригування прицілювання через відсутність лімбів на мікрометрах.
5. Ідіотська схема кріплення (на фрезеруванні типу "ластохвіст"): розжарений (!) гвинт шарніра прицільної планки одночасно є гвинтом стяжки основи, яка зроблена з ЦАМу.
Мушка проста, знімна, закритого типу, у вигляді плоского пенька у захисному пластиковому намушнику, фіксується пластиковою гайкою.
Загальна оцінка – 3 -.

"Crosman 1377"

Те, що на ньому встановлено, по суті навіть не можна назвати повноцінним прицілом. По горизонталі це пластикове щось переміщується повністю (наголос на "о", а не на "е") шляхом ослаблення вертикального гвинта з прямим шліцом, що заодно кріпить у верхній частині задник насоса. По вертикалі ж доводиться регулювати іншим гвинтом під викрутку, але меншого діаметру і до того ж навіщось з хрестовим шліцем. Дивовижна фантазія американців. Раніше я думав, що змусити стрілку розбирати пневматична зброя, Змінюючи один тип викрутки на інший при демонтажі однієї деталі, здатний тільки рідний Іжмех (ложе "ІЖ-38С"). Виявляється – ні...

Довго поширюватися про це цілики не бачу сенсу, можу сказати лише, що коректно відкоригувати, пардон за поганий каламбур, таке пристосування вкрай складно. Найкраще при покупці цього пістолета відразу змінити цілик на нормальний - наприклад, компактний і дуже непоганий в цілому від Гамо Хантер 440, з тим самим світлоконцентраторами.
Мушка проста, незнімна, відкритого типу, матеріал – пластик.
Позитивні якості: хм... Тут, ІМХО, їм не є навіть простота.
Загальна оцінка – 2.

Приціл суцільнометалевий, випускається у 2 комплектаціях - зі світловодними вставками та без них. Прицільна планка - кронштейн, що гойдається, на шарнірі, пружна пружиною, гвинт мікрометра вертикалі забезпечений лімбом з цифрами від 0 до 9, обертається в різьбовому отворі рухомої поперечної втулки, розташованої під планкою. Втулка укріплена перпендикулярно до основи в круглих отворах, просвердлених у його стінках, і провертається в них вільно: це дозволяє осі гвинта мікрометра змінювати кут нахилу, підлаштовуючись під зміну кута нахилу планки під час коригування. Цілик - сталева планка з прямокутним прорізом, вставлена ​​в рамку зі сплаву, переміщується мікрометром горизонталі малого діаметра без лімба, але зі стрілками, що вказують напрям коригування. Радіальні ризики на внутрішній стороні головок мікрометрів підібгані пружними кульками, що забезпечує чітке обертання без заїдань і м'яку покрокову фіксацію в кліках.

Переваги:
Цільнометалічна конструкція, простота, зручність, висока надійність, комфортне коригування.

Недоліки:
Прицільна планка схильна до горизонтального люфту, а цілик у своєму гнізді - до діагонального, деяка зайва легкість обертання мікрометра вертикалі, через що він схильний до випадкових проворотів у разі, якщо планка піднята по максимуму та зусилля підібгання її пружиною мінімально. Лікується установкою жорсткішої пружини, але при цьому відчутно зростає тертя між внутрішньою площиною мікрометра і кулькою, що фіксує його при кліках. Як софт-варіант - можна змастити різьблення гвинта (СИНІМ!) локтайтом.

Мушка кількох типів залежить від модифікації. На "старших" Діанах - закритого типу в сталевому намушнику, зі змінними пеньками кількох видів, або відкритого типу із пластику без фібервставок; на "середніх" (Д-31/34) - закритого типу в сталевому кільці з незмінним пеньком, або відкритого типу із пластику з фібервставкою жовтого кольору, знімні.
Загальна оцінка – 4 –, після якісного доопрацювання – тверда 5.

"Bendjamin Sheridan 397"

Приціл по конструкції майже настільки ж примітивний, як і на Кроссман-1377, але в цілому незрівнянно краще і зручніше за нього. Є вигнутою пластиною, у якої прицільна планка і цілик складають одне ціле. Проріз цілика напівкруглий. Мікрометри у звичному розумінні цього слова відсутні: коригування по вертикалі здійснюється гвинтом зі шліцевою головкою під плоску викрутку, по горизонталі – двома гвинтами, розташованими горизонтально по обидва боки прицільної планки. Схема незатратна, але має одну важливу гідність: будучи пристріляним, збитися такий приціл може тільки, як пишуть у мануалах, "під дією непереборної сили" - скажімо, у разі, якщо гвинтівку покладуть під асфальтову ковзанку. Незважаючи на всю важливу примітивність, ідея гранично простого і одночасно функціонального, а не суто номінального прицільного пристосування реалізована тут сумлінно.

Переваги: ​​гранична простота, що поєднується з надійністю та ефективністю.
Недоліки: регулювання повільно, вимагає використання спеціального інструменту.
Мушка проста, незнімна, відкритого типу, матеріал – латунь.

Примітка: при використанні відкритого прицілу мушку гвинтівки доводиться нарощувати на 1,5 - 2 мм. - інакше при пристрілці прицілу не вистачає поправок по вертикалі, і кулі лягають нижче за мету.
Загальна оцінка – 4.

"Gamo Shadow 1004"

Це один із найкращих відкритих прицілів, які мені колись доводилося випробовувати - даремно, що він на 80% зроблений із пластику. Його конструкція не тільки проста і добре продумана, але і якісно реалізована в матеріалі.
Прицільна планка – пластинчаста пружина, що кріпиться безпосередньо на казенник. Коригування по вертикалі - мікрометром-гайкою з цифровим лімбом (від 0 до 9), що обертається на різьбленні нерухомого гвинта, що проходить крізь отвір пластини, і фіксується при кліках двома выштамповками у вигляді напівсфер. Цілик пластиковий, з прямокутним прорізом та світловодною вставкою, вигнутою у вигляді підкови, кінці якої вставлені в отвори по боках прорізу. Коригування – за допомогою мікрометра з головкою досить великого діаметру та лімбом (від 0 до 9). Обидва мікрометри пластикові, з насічками на ребрі.
Переваги: ​​повна відсутність люфтів прицільної планки та цілика, чітка, надійна та в міру туга фіксація мікрометра вертикалі при кліках, зручний у коригуванні мікрометр горизонталі, висока інформативність коригування завдяки помітним цифровим лімбам.
Недоліки: дрібну глибину прорізу цілика, схильність мікрометра горизонтального коригування легко збиватися, прокручуючи на кілька кліків при необережному дотику, при перенесенні гвинтівки в чохлі і т.п. Лікується підтяжкою гвинта праворуч під цілком, але при цьому зникає чіткість кліків і швидше зношується пластик мікрометра.
Мушка відкритого типу, знімна, з фібервставкою оранжевого або червоного кольору, матеріал - пластик.
Загальна оцінка – 5 -.

"Gamo Hanter 440"

Металевий приціл з прицільною планкою у вигляді кронштейна, що гойдається, і пластиковим ціликом, забезпеченим яскравими світловодними вставками жовтого кольору. Він був би хороший усім, і можливо, дав би фору навіть недопрацьованому диановскому - якби не балакучий, неінформативний у кліках мікрометр вертикалі, в цілому за своєю поведінкою і навіть зовні вельми нагадує муроче. Головна перевага хантрерівського прицілу - компактність, завдяки чому він дуже добре підходить для встановлення на пістолети, зокрема на "Кросман-1377". До того ж, на відміну, наприклад, від діановського, хантерівський цілик знайти у продажу так само легко, як і мурочок.
Позитивні якості: компактність, відсутність люфтів, зручність у користуванні.
Недоліки: "млявість" мікрометра вертикалі, відсутність лімбів на обох гвинтах.
Загальна оцінка – 4.

Для максимально точних пострілів на змаганнях або навіть на полі бою необхідно пристріляти оптичний приціл. Іноді це заняття забирає багато часу, результат дається важко, проте при грамотному веденні справи жодних проблем не виникає, а вся процедура виконується в кілька простих етапів.

Береться гвинтівка, її у акуратно встановлюється оптичних приціл. Він фіксується за допомогою кріплень, що знаходяться на ньому. Вони повинні відповідати віддачі, яку виготовляє конкретна гвинтівка.

Це важливий параметр, оскільки при його недотриманні можуть виникнути серйозні незручності.

Іноді виникає небезпека зміщення або падіння прицілу з гвинтівки, що може призвести до травм як для власника зброї, так і для оточуючих його людей.

Потрібно переконатись, що приціл надійно зафіксований. Він повинен переміщатися, не відповідати обсягу будь-якої деталі. Якщо виникають проблеми, потрібно застосувати спеціальний герметик із функцією фіксації для гвинтів.

Необхідні матеріали

Перед проведенням робіт необхідно придбати такі вироби:

Наведення пневматичної гвинтівки через канал ствола

Пристрілювання гвинтівки на 25 метрів

Затвор встановлюється там, де має бути приціл. Оптичний приціл потрібно помістити на найвище збільшення, до появи максимально розбірливого зображення. Мета ставиться з відривом 25 м від гвинтівки, потім людина має вистрілити у ній.

Пристрілювання на 100 метрів

Стовбур гвинтівки має бути повністю холодним. Зброю необхідно встановити якомога міцніше. Людина зручно розташовується і робить 3 акуратні постріли з комфортною для нього розміреністю. Потрібно переконатися у правильності влученьДля цього слід оцінити їх за допомогою бінокля.

Щоб забезпечити максимальну далекобійність, потрібно налаштувати приціл трохи вище ніж середина мішені. Тоді при пострілі в центральну точку кулі пролітатимуть приблизно на 7-8 см вище.

Припинення вогню

Будь-яка гвинтівка має бути повністю розряджена. Будь то чи будь-яка інша. На ціль потрібно звернути погляд при використанні бінокля. Виявляється максимально об'ємна низка успішних пострілів, щоб максимально правильно встановити приціл.

Можна простежити таку тенденцію. Якщо найбільша група слідів попадання зібралася у правому верхньому кутку, потрібно спрямувати мета вліво вниз. Перш ніж завершити приготування, слід ознайомитися з інструкцією, яка додається до конкретного прицілу при продажу.

Потрібно зробити велику кількість повторень доти, доки кожна куля вилітатиме з високою точністю і потраплятиме в центральну область мішені.

Додаткові поради на відео:

Ця процедура виконується перед проведенням пристрілювання. Вона полягає у прибиранні консерваційного мастила. Після покупки пристрою в компресорі мастило виявляється у великій кількості. Якщо відмовитися від цієї операції, поступово стовбур забруднюється, а пружинний ресурс знижує працездатність.

Переважно вибирати таку черговість дій:

Підготовка до здійснення пострілів

Контроль за розташуванням мушки. В ідеалі вона має бути абсолютно рівною. Слід вирівняти сильні перекоси чи нерівності. Щоб упевнитись у відсутності відхилень від норми, потрібно поглянути на цю деталь з різних боків. Якщо вісь мушки збігається з лінією стовбура, то ці елементи встановлені правильно.

Іноді є необхідність коригування точки влученняпри пересуванні цілика. Якщо замість наміченої мети кулі відлітають вгору, його потрібно трохи опустити, а при зміщенні куль вниз підняти.

Різниця з мушкою полягає в тому, що останню необхідно додатково пересувати в протилежний від точки зміщення бік, а цілика цього не потребує.

Вимірювання відстані

Якщо людина ще не досвідчена, необхідно починати пристрілювання зброї з найменших відстаней. Коли навички покращуються, відстань збільшують.

Чим вона більша, тим сильніше помітні будь-які неточності у наведенні прицілу.

Спочатку пристрілювання можна починати навіть із 15 метрів від мети, але зазвичай застосовують відстань 25 метрів, а потім його послідовно збільшують.

Максимум може становити до 300 метрів і більше.

Їх обирають, дослухаючись рекомендацій на інструкції конкретної гвинтівки. Важливим є критерій ваги. Занадто важкі кулі у не призначеній для цього пневматичній зброї будуть недоречними. Швидкість їхнього вильоту буде максимально низькою, тому не можна гарантувати точність влучення.

Підготовка місця для стрілянини

Там, куди летітимуть кулі, не повинні бути живі істоти. Потрібно переконатися, що у відведеній зоні виключено проходження людей чи тварин.

Мішені часто роблять на щитахзазвичай наповнюються вони простим папером. Велика увага приділяється обладнанню. Для правильної стрілянинипотрібно наперед поставити упор, тобто підставку для гвинтівки. Щоб досягти максимально рівного її положення, потрібно забезпечити її торкання з твердою основою, тобто цівкою. Опор за допомогою всього ствола вважається помилковим.

Середня точка влучення

Для точного визначення та корекції середньої точки влучення робиться ретельна пристрілка гвинтівки. Щоб виконати всі рекомендації про те, як пристріляти пневматичну гвинтівку з оптичним прицілом, відбувається відразу 3 постріли. У цьому людина зобов'язаний навести приціл лише у одну точку.

Два ближні сліди попадання потрібно з'єднати за допомогою умовної прямої лінії. Відрізок, що вийшов, вимірюється і ділиться навпіл для виділення середини. Від неї проводиться межа до третьої пробоїни.

Відрізок, що вийшов, також поділяється на дві рівні частини точкою. Від останньої точки поділу необхідно провести умовну пряму лінію убік. Те місце, де вона перетнеться з лінією, яка була проведена насамперед, є середньою точкою влучення.

Застереження

Всі ці застереження відносяться до.

Головне завдання оптики – це забезпечення максимально точного наведення зброї на ціль. Але для того, щоб досягти настільки високої ефективності використання такого обладнання, потрібно знати кілька простих правил. Наприклад, як на пневматиці пристріляти У переважній більшості випадків до будь-яких таких пристроїв додається достатньо докладна інструкція. У ній можна прочитати повний порядок установки, пристрілювання та подальшого обслуговування.

Як вибирати?

Перед тим, як на пневматиці пристріляти оптичний приціл, його потрібно вибрати. І покупка тієї чи іншої моделі повинна обумовлюватися деяким фактором. Звертайте увагу на такі характеристики:

• кратність;
• прицільна марка;
• складність та різноманітність доступних налаштувань;
• діаметр об'єктива;
• наявність монтажних кілець та кронштейнів;
• виробник.

При цьому потрібно правильно розуміти, що в процесі підготовки необхідно буде користуватися тільки тими боєприпасами, які ви надалі збираєтеся застосовувати найчастіше. Це дуже важливо. Все тому, що на пневматиці пристріляти оптичний приціл в ідеалі потрібно саме тим арсеналом, на який робите ставку.

Встановлення

Перед тим як встановлювати оптику, слід переконатися, що пневматична зброя повністю розряджена, і при цьому відсутній бойовий взвод. Також обов'язково здійсніть перевірку стану запобіжника. Тільки потім вже займайтеся установкою, тому що на пневматиці пристріляти оптичний приціл нормально у вас не вийде, якщо ви поставите його неправильно. Сама процедура його монтажу здійснюється таким чином:

1. Приціл ставиться на напрямні. Вкрай не рекомендується кріпити монтажні кільця ближче до центру оптики, а також притискати їх до країв. Намагайтеся досягти такого положення, при якому прицільна трубка не зміщуватиметься і не зможе деформуватися. Мало хто розуміє, що навіть мікроскопічні пошкодження можуть дуже негативно позначитися на функціональності корекційного механізму. І вам навряд чи пощастить нормально вразити навіть спеціальні мішені для пневматики.
2. Підганяють верхні кільця. Після того як ви переконаєтеся в правильному встановленні прицілу, потрібно буде провести його регулювання. Обов'язково зверніть увагу на те, щоб перехрестя встановлювалося строго вертикально, після чого прикладайте зброю до плеча і проводьте коригування дистанції до ока.
3. Фіксація. Головне - не старатися надто із закручуванням гвинтів. Часто трапляється так, що люди просто деформують трубку.

Найбільш оптимальною прицільною базою є "Вівер". При цьому варто відзначити, що в процесі установки потрібно звертати увагу на «місяць», тобто смужку світлової дифракції. Якщо вона є скрізь однаковою, то ви вдалося зробити все правильно. У процесі того, як ви вибиратимете якісний оптичний приціл, ціни - фактор, на який також слід звертати увагу. Найдешевші коштують 500-600 рублів. Ціна дорогих екземплярів може перевищувати 30 тисяч.

Дуже важливо, щоб сам пристрій та кільця були від одного виробника. Також не забувайте проводити перевірку комплектуючих, що купуються на сносність, для чого можуть використовуватися спеціально заточені сталеві циліндри. Крім іншого, приділяйте особливу увагу різним тонким налаштуваннямоптики. Зокрема, перевіряйте рівень прицілу за допомогою вертикальних прямих.

Вибираємо відстань та позицію

У процесі того, як ви намагатиметеся вразити мішені для пневматики, потрібно буде проводити регулярну зміну позиції. А починати спеціалісти рекомендують з відстані близько 50 метрів. Після вимірювання дистанції проведіть установку мішені та ретельно зафіксуйте пневматику. Варто відзначити, що займатися пристрілюванням можна тільки на спеціалізованих стрільбищах або на якійсь місцевості, де можна вести полювання. Так пристрілюється будь-який оптичний приціл – ціни пристрою та його тип тут не відіграють жодної ролі.

Сама процедура проводиться із положення лежачи, причому не допускається використання м'якого упору. Гвинтівку потрібно буде зафіксувати так, щоб можна було ідеально навести відкритий приціл на крапку. Наведення перехрестя здійснюється за допомогою спеціалізованих регулювальних гвинтів. І лише потім уже проводиться перший пробний постріл. Якщо ви не використовуєте для пневматики, то в такому разі надалі відстань потрібно постійно збільшувати. Таким чином, спочатку ви робите постріл на дистанції 100 метрів, потім віддаляєтеся до 200, до 300 і так далі.

У цьому випадку розподілу коригувальних гвинтів потрібно ретельно записувати для кожної дистанції. Процедура тут значно відрізняється від того, як пристрілюється стандартний приціл коліматорадля пневматики. У ролі твердого гвинтівкового упору досить часто багато хто воліє використовувати спеціалізовані верстати. Але якщо такого у вас під рукою не виявиться, то в такому разі можна просто наповнити мішок піском і використовувати його. Головне – використання досить твердої позиції гвинтівки на пострілі.

Вибираємо мішень

Перш ніж визначити відстань пострілу, необхідно вибрати відповідну мету. Досить часто досвідчені мисливцімають різні думки щодо неї. Усього варіантів є кілька.

• Аркуш паперу, у якому вручну малюється мета. При цьому варто зазначити, що кругляш не повинен бути заштрихований. А малювати його найкраще за допомогою маркеру.
• Завантажена та роздрукована мета. Сьогодні існує досить велика різноманітність доступних різновидів. Але при цьому відразу варто відзначити той факт, що існують різні варіанти для нарізної та гладкоствольної зброї.
• Військові цілі. Їх досить часто можна зустріти у спеціалізованих частинах. І це – найоптимальніший варіант.

Крім того, кольорові мішені на території видно набагато краще чорно-білих. Тому з ними вам буде простіше і визначити відстань та вести прицільний вогонь.

Що краще використати?

Досить часто останнім часом багато хто почав користуватися самоклеючими кольоровими листами. Їх потрібно наклеювати на центральну частину стандартного білого листа. При цьому варто відзначити той факт, що в більшості випадків досвідчені мисливці абсолютно впевнені в тому, що саморобні мішені є набагато ефективнішими порівняно з купленими в магазині або роздрукованими, тому що правильно пристріляти оптичний приціл із ними значно простіше.

Рулон бракованого паперу, на який наноситься маркером розмітка, повністю перевершить за своїми характеристиками стандартну тонку роздруківку. Головна причина такої ефективності полягає в тому, що щільний матеріал дуже легко може витримати навіть досить сильні пориви вітру в процесі проведення польових випробувань оптики.

Градація

Також варто відзначити, що є певна градація мішеней залежно від того, який використовується клас зброї та на якій відстані ведеться вогонь:

• Карабін (дистанція – 100 м) – твердий альбомний лист А-4.
• Карабін (дистанція – 200 м) – А-3.
• Карабін (дистанція – 300 м) – А-1.
• Дрібнокаліберна гвинтівка (дистанція – 50 м) – А-4.

Пристрілюємо зброю

Після того як буде проведена установка оптики, зроблено всі інші підготовчі роботи, можна приступати безпосередньо до самої процедури пристрілювання. Насамперед ви повинні запам'ятати, що середнє зміщення влучення в залежності від обраної з часом потрібно буде змінювати. І якщо мета ви малювали самостійно, то провести потрібно буде обидві риси - вертикальну та горизонтальну. Тепер, коли сітка прицілу готова до поразки, розглянемо покрокове проведення процедури:

• Підготовка. Сюди входять процедура креслення або покупки мішеней, встановлення верстата або стандартного мішка з піском, а також подальше облаштування позиції та вимірювання дистанції стрільби.
• Коригування. Встановлюючи гвинтівку на портативний верстат, поправте положення перехрестя. Це робиться за допомогою спеціалізованих коригувальних барабанчиків. Головне ваше завдання в цьому випадку – забезпечити зведення перехрестя з обраною точкою.
• Пробна спроба. Коли ви переконалися, що прицільна марка спрямована на точку мішені, натискайте гачок для спуску.
• Визначайте пристрілювальну дистанцію. Про це вже йшлося раніше - після того, як гвинтівка буде пристріляна на дистанції 50 метрів, потрібно те саме провести на відстані 100, 200 і 300 метрів. Для зміщення вліво точки влучення сітка прицілу повинна зрушуватися праворуч.
• Записуємо отриману інформацію. Не всі правильно розуміють, що розподіли на коригувальних барабанчиках для кожної окремої дистанції відіграють особливу роль. Тому їх завжди слід детально записувати. Бічний барабанчик має виставлятися постійно.

Що далі?

Перевірка мішені проводиться після того, як ви зробите приблизно три-п'ять пострілів. Провівши аналіз потрапляння та додаткове регулювання оптики, а також відкоригувавши кронштейн для оптичного прицілу, Спробуйте робити повторну групу пострілів. Виробляйте їх до тих пір, поки кулі не будуть максимально близькими до центру вашої мішені.

Варто зазначити, що у випадку з нарізною зброєюпристрілка оптики має кілька відмінностей, так як дистанція тут починається з 150 метрів і закінчується відстанню 400. При цьому потрібно розуміти, що абсолютної настильності у вас не вдасться досягти. Тому найкраще сконцентруватися на середній дистанції, тобто 200-250 метрів.

Налаштування

Сучасні приціли обладнуються спеціальним діоптрійним підстроюванням, за рахунок чого стрілки, що мають різний зір, можуть нею користуватися однаково. При неправильному налаштуванні прицільна сіткаможе розфокусуватись. В результаті для очей створюватиметься додаткова напруга.

Фокусування та відбудова

Паралакс є зримим переміщенням мети, яке фіксується оком щодо сітки прицілу. У процесі руху головою можна звернути увагу на ці зміни в окулярі. Тому передбачається три основні типи відбудови паралаксу: задній, передній та бічний.

Як їх налаштовувати?

Задній може регулюватися за допомогою трансфокатора та кільця. Але при цьому варто відзначити, що сьогодні не так часто можна зустріти в магазинах приціли з подібним фокусуванням. У переважній більшості випадків сучасні пристосування переднього фокусу оснащуються спеціальним обертовим корпусом лінзи. Приціли з боковою відбудовою також останнім часом використовуються все частіше, тому що надають гранично простий доступ до настроювального колеса.

Головним мінусом другого способу за його відносно невелику ціну є незручність. Прокручувати в положенні виготовлення кільця паралакса далеко не так зручно, тому що воно локалізується безпосередньо на об'єктиві. Механізм SF має великий бічний штурвал. Завдяки цьому стрілець може не змінювати положення голови та тіла.

Регулювання підсвічування

Варто відзначити, що підсвічування сьогодні використовується далеко не в кожному сучасному прицілі. Застосовується вона у тому, щоб у сутінках чи тлі рослинності можна було відрізнити її від видимого зображення. При цьому потрібно правильно розуміти, що вона не повинна перекривати ціль. Тому вибір свій краще зупинити на тих моделях, у яких передбачається регулювання. У переважній більшості випадків підсвічування має зелений або червоний колір. Але в глибокий сутінки найбільш ефективною є подвійна. Сучасні приціли заведено обладнати світлодіодами. Вони підсвічують сітку вибірково або цілком, але іноді виділяється лише точка у перехресті. Тепер ви знаєте як на пневматиці пристріляти оптичний приціл. Вдалого вам полювання!

Кожній людині, яка взяла в руки гвинтівку і вирішила постріляти по мішенях-банках-пляшках, необхідно знати, що гвинтівка «з коробки» не дасть вам насолодитися снайперськими результатами. Будь-яку гвинтівку необхідно спочатку пристріляти, інакше хорошого результату не досягти. Процес пристрілювання досить простий і не викличе серйозних труднощів у більш-менш досвідченого стрільця. Навіть якщо раніше, він жодного разу цього не робив. Звичайно, пристріляти вам гвинтівку може і хтось інший, але не слід забувати, що на точність стрілянини, крім іншого впливають і такі фактори як спосіб прикладки до зброї, обробка спуску, а так само, як це не дивно звучить, але і статура та маса стрілка. Тому не варто дивуватися, що з однієї і тієї ж гвинтівки одна людина щоразу потраплятиме «в яблучко», а інша «мазатиме». Звичайно, досвідчений стрілець після декількох пострілів внесе відповідні корективи і перемістить точку прицілювання. Але менш досвідчений, так і продовжить наполегливо цілитися в ту саму точку.

Отже, в чому ж полягає процес пристрілювання зброї?

1. Для початку необхідно обрати, на якій відстані ви будете робити пристрілку. Для пневматики з дульною енергієюдо 7,5 Дж, оптимальною можна вважати дистанцію від 15 до 25 метрів. При збільшенні дистанції слід бути готовим до того, що кучність стрілянини погіршуватиметься пропорційно.

2. Ще один важливий фактор – які кулі ви збираєтеся використати. Не секрет, що сьогодні виробники випускають настільки широкий спектркуль, як за видами, так і за вагою, що зробити правильний вибірчасто досить складно. Чим важливий вибір куль? Залишимо конфігурації куль і зупинимося на масі - вона здійснює більший вплив на точність попадання. Для відносно слабкої пневматики із дульною енергією до 7,5 Дж. Тяжкий кулівибирати категорично не раджу. Слабка пружина не встигне розігнати таку кулю до оптимальної швидкості. В результаті, куля, яка не отримала достатньої енергії, вилетить зі стовбура з меншою швидкістю і зовнішні фактори впливатимуть на неї значно сильніше. Якщо ви збираєтеся пристрілювати гвинтівку на дистанції понад 15 метрів, не слід, також використовувати і надто легкі кулі. Вони в стовбурі розігнаться до високої швидкості, але після вильоту зі стовбура так само швидко і втратить свою швидкість. Такі кулі будуть ефективні на невеликих дистанціях – до 15 метрів. Найоптимальнішими для пристрілювання на дистанціях 20-25 метрів стануть кулі середньої ваги – близько 0,5 грами. Майте на увазі, що для отримання високих результатів стрілянини, надалі вам доведеться використовувати саме ті кулі, які ви будете використовувати при пристрілці.

3. Далі слід обладнати місце для стрілка та рубіж мішеней.Р втечу мішеней слід розташовувати таким чином, щоб на лінії стрілянини, у жодному разі не могли опинитися люди, тварини або інші об'єкти, стрілянина по яких може завдати каліцтва або привести їх у непридатність.Інші критерії для рубежу мішеней несуттєві. Абсолютно неважливо, використовуватимете красиві і дорогі мішені на щитах або будь-який листок чистого паперу з намальованою на ньому точкою прицілювання. А ось до обладнання мїсть стрілка необхідно поставитися більш відповідально. По-перше, місо необхіднообладнати килимком, на якому безпосередньо розміщуватиметься стрілок.Адже не стоячи ви пристрілюватимете гвинтівку? По-друге, необхідно обміркувати, що використовувати якупор а для гвинтівки. Особисто я пораджувикористовувати полотняні мішки, наповнені піском або пухким ґрунтом, які дозволятьтак укласти гвинтівку на упор,що вона утримуватиметься від бічних зсувів.Гвинтівку слід укладати навпор не стовбуром, а цівкою для більшої стійкості. Як упор можна також використовувати сошки. Але, у такому разі, необхіднийб поде ще один мішечок під приклад (щоб забезпечити більш одноманітну прикладку при стрільбі).

4. Далі все просто - встановлюємо на рубежі ціль і робимо кілька пострілів, прицілюючись в ту саму точку. Як правило, при пристрілюванні гвинтівки, стрілянина проводиться серіями по 3 або по 4 постріли. Більш довгі серії недоцільні - зайва витрата куль не має ніякої додаткової інформації. До речі, необхідно заздалегідь визначитися зточкою прицілювання (ТП ) . Варіантів тут два.Перший — точкою прицілювання вибираєтеє середина нижнього обрізу мішені. Второй - як точка прицілюваннявибирається центр мішені.

Якщо ви прислухаєтеся до моїх порад, то я, при стрільбі, з використанням механічних прицільних пристосувань, волію як точку прицілювання вибирати середину нижнього обрізу мішені. А при стрільбі з оптичним прицілом – середину мішені. Просто мені так легше цілитись(Мушка не загороджує мішень). Але ви можете обирати те, що вам особисто більше сподобається.

5. Отже, ми зробили 3 постріли. Тепер потрібно визначитисередню точку влучення (СТП ) - Ви ж не Робін Гуд, і не укладаєте 3 кулі в одну пробоїну ... Для визначення СТП дві найближчі один до одного пробоїни з'єднуємо прямою лінією. Отриману лінію ділимо навпіл і від її середини (позначимо її А) проводимо пряму лінію до третьої пробоїни. Другу лінію ділимо на 3 рівні відрізки. Точка поділу, найближча до точки А і буде шуканою Середньою Точкою Попадання.

6. Пристойним результатом, для недосвідчених стрільців-початківців, може вважатися відхилення СТП від ТП не більше 5 см. Якщо ж відхилення перевищує запитуваний рівень - необхідно внести корективи в прицільні пристрої. Як правило, на пневматичних гвинтівках мушки нерухомі і вносити корективи слід у положення цілика. Слід запам'ятати такі правила:

- якщо СТП вище за ТП - цілик потрібно опустити (вкрутити регулювальний гвинт);

- якщо СТП нижче ТП - цілик потрібно підняти (викрутити регулювальний гвинт);

- якщо СТП правіше ТП - цілик потрібно змістити ліворуч;

- якщо СТП ліворуч від ТП - цілик потрібно змістити вправо.

Кількість оборотів регулювальних гвинтів, як правило, позначені в паспортах гвинтівок, але на практиці краще самостійно перевірити параметри зміщення СТП при певних переміщеннях цілика. Тим більше, що на різних дистанціях, одне і те ж переміщення цілика, дадуть різні переміщення СТП на мішені (що більше дистанція, тим більше переміститься СТП).

Після того, як в прицільні пристрої були внесені корективи, необхідно повторити стрілянину, використовуючи ту ж саму точку прицілювання, що і в попередній раз.

У разі потреби процедура може повторюватися кілька разів, до отримання задовільних результатів.

До речі, не поспішайте відстрілювати чергову серію пострілів. Робіть між серіями перерви щонайменше 5 - 10 хвилин. За цей час гарантовано відпочивають м'язи, задіяні під час стрільби та заспокоїться серцебиття. Загалом, вплив цих факторів буде зведено до мінімуму. Так що не нехтуйте цією порадою.

Ну і ще одна порада наостанок: пристрілка – це не одноразова акція після покупки гвинтівки або установки оптичного прицілу. Вона повинна періодично повторюватися . Вирішили змінити кулі – необхідна пристрілка. Поставили саунд-модератор – необхідна пристрілка.Допустили падіння гвинтівки – необхідна пристрілка. Навіть невелика зміна центру тяжкості гвинтівки (обтяження приклада або стовбура) спричинить відхилення СТП від оптимального.