Визначні пам'ятки східної ісландії. Льодовик Ватнаййокюдль в Ісландії Південний берег Ісландії
Бажаєте потрапити в справжнє крижане царство? Запрошуємо вас у похід на льодовик Ватнайокюдль в Ісландії. Хтось вважає за краще розглядати снігову шапку льодовика з вертольота, хтось спускається в крижані печери, а інші вирушають вивчати Ватнайокюдль на своїх двох.
Льодовики займають близько 11% площі Ісландії. Льодовик Ватнаййокюдль (Vatnajökull)- Найбільший у країні. Ватнайєкюдль просто вражає уяву! Немов казковий крижаний панцир, він займає площу 8133 км на півдні Ісландії. Біля підніжжя льодовика розташувався Національний паркСкафтафетль.
Саме велике біла плямака карті Ісландії - це і є льодовик Ватнаййокюдль. Льодовик Ватнаййокюдль можна побачити навіть із окружної дороги №1.
Загалом, льодовики — це щось неймовірне: можливість торкнутися історії. Адже льодах, якими ми зараз ходитимемо, багато і багато тисяч років. А ще льодовик майже живий: він постійно рухається.
Пара слів про походження назви найбільшого ісландського льодовика.
Назва Ватнаййокюдль перекладається як «що дає воду»: від слів vatna (вода) і jokull (льодовик).
Куди йде вода з льодовика Ватнаййокюдль дає воду, ми вже розповідали у пості 🙂
Для відвідування доступний не весь льодовик Ватнаййокюдль, а лише мала його частина. Так що ми вирушаємо до національного парку Скафтафетль в Ісландії – назустріч пригодам!
Для того, щоб потрапити на льодовик Ватнайєкудль і приєднатися до одного з походів льодовиком, треба в'їхати в Національний парк Скафтафетль (Skaftafell). Парк знаходиться біля льодовика Ватнаййокюдль в Ісландії. Зі Скафафетля починаються всі екскурсії льодовиком.
Ніяким іншим способом на Ватнайекюдль ви не потрапите. І не треба – без гіда не можна.
Чим можна зайнятися у національному парку Скафтафетль?
- Побачити ближче справжній древній льодовик
- Пройтися по одному з хайкінг-маршрутів
- Побачити чорний водоспад Свартіфосс
- Завітати до крижаної печери.
Є як короткі, так і досить довгі пішохідні маршрути, кемпінг.
У парку Скафтафетль багато дерев і не такий сильний вітер, як на рівнинах узбережжя. 
В'їзд у національний парк знаходиться трохи північніше Ісландської окружної дороги №1. Краєвиди спочатку так собі: похмурі рівнини, сильний вітер (як завжди в Ісландії). Крижані шапки гір мерзлякувато кутаються в сірий туман.
Перед в'їздом до Скафтафетля можна побачити іржаві останки мосту Skeiðará Bridge Monumentпоряд з якими є невелика зона відпочинку.
А з іншого боку, якщо їхати у бік Хебна — побачите гарну на картинках, але моторошну насправді церкву Hofskirkja. До речі, остання в Ісландії церква з дахом з торфу!
А моторошна вона, бо оточена пухнастими пагорбами могил, які ми спочатку прийняли за милі трав'яні купини. Потім придивилися і стало якось не по собі.
Вирушаємо на паркування національного парку Скафтафетль, де залишаємо машину. Вхід у парк безкоштовний, але за паркування доведеться заплатити, купивши паркувальний квиток на день. Тут є туалети, кафетерій і багато автобусів і машин всіляких гідів і туркомпаній, з якими можна відправитися на екскурсію по льодовику Ватнайекюдль.
Практично від паркування починаються хайкінг-трейли за національним парком Скафтафетль. Більшість маршрутів йдуть, зрозуміло, до незвичайного чорному водоспаду Свартіфосс:
Такий хайк займе приблизно годину в один бік і не має особливої складності. В нагороду ви побачите найнезвичайніший водоспад Ісландії - Свартіфосс.
Хайкінг трейли різного ступеняскладності в Національний парк Скафтафетль на карті. Зображення можна збільшити.
Від паркування ми йшли коротким маршрутом до водоспаду Свартифосс H1 - H2 - S2 - S6.
В'їзд до національного парку Скафтафетль на карті. Тут же відмічено місце на льодовику, яке ми завітали з екскурсією.
Екскурсію на льодовик Ватнаййокюдль треба бронювати заздалегідь. У сезон місця можуть бути розібрані за кілька тижнів, а то й місяців до бажаної дати. Поки ми шукали підходящу за датами та часом екскурсію на льодовик, на очі попалося близько 10 сайтів із практично аналогічними пропозиціями.
Зустрівшись з командою, проходимо короткий інструктаж і поринаємо в мікроавтобус — далі гід повезе нас до льодовика Svinafellsjökull. Так, назва цього льодовика походить від слова "свиня" 🙂 Чому - історія замовчує.
Відразу пояснення: Svinafell – це мова льодовика Skaftafellsjokull та частина однойменного національного парку Скафтафетль. Парк, у свою чергу, є частиною великого льодовика Ватнайокюдль. Більшість екскурсій на льодовик у Скафтафетлі якраз припускають похід на Svinafellsjokull або Falljokull.
Спочатку група йде повільно та невпевнено: вчимося поводитися з кішками та ходити в них.
Тут група поки що йде ґрунтом, мова льодовика починається трохи далі.
На цьому фото видно трикутну гору, гід сказав, що тут знімали епізоди зі Стіною з «Ігри престолів» 🙂
Звісно, Стіну потім домальовували на комп'ютері. Ну а ми більше схожі не на Нічний Дозор, а на зграйку незграбних хобітів 🙂
Поверхня льодовика вся поцяткована тріщинами, що утворюють цікавий орнамент. Чорний колір - не бруд, а попіл від виверження вулкана Ейяф'ядлайєкюдль у 2010 році. У ясну погоду та за відсутності сажі ці розломи мають бути насиченого блакитного кольору.
І ще кілька фотографій з походу льодовиком Ватнаййокюдль:
От і все. Вся екскурсія на льодовик Ватнаййокюдль в Ісландії зайняла години три. Година на збори і дорогу, півтори - на похід льодовиком, і ще півгодини на дорогу назад. З небезпекою не зіткнулися, але й гострих відчуттів не зазнали 😉
Бувають екскурсії льодовиком з елементами скелелазіння та заходами в крижану печеру, так що є, з чого вибрати.
Саме час перекусити! Як старанні туристи, ми знаємо, що найкращий обід після фізичних навантажень – обід на свіжому повітрі. Тому наперед купили знамениту ісландську баранинута картоплю. Дуже зручно, тому що м'ясо вже замариноване та посолене, та й картопля теж продається в ісландських супермаркетах очищеною та в маринаді.
Все це добро каталося з нами по Ісландії перші три дні, тому що найсильніший вітер не давав змоги поставити гриль та розпалити вогонь.
В результаті ми втомилися чекати і все-таки звели подобу вогнища з каменів, незважаючи на погоду.
Хороше місце для барбекю. Поруч із національним парком Скафтафетль та з видом на льодовик Ватнаййокюдль.
Незважаючи на вітер та холод, стейк був готовий хвилин через 15.
Бон Апетит!
Півострову Снайфедльснес.
Блакитні ісландські льодовики – візитна картка цієї незвичайної північної країни 8 відсотків території якої покрито льодом. Незвичайність місцевого рельєфу пояснюється дією підземних вулканів, які вивергалися під поверхнею льоду, що тане.
(Всього 19 фото)
1. Ватнаййокюдль - найбільший льодовик в Ісландії, розташований на південному заході острова.
2. Фотограф Раднер Сігурдссон розповідає: «У 2008 році цей льодовик став частиною Національного парку Ватнайокюдль. Поблизу розташована Екюльсаурлоун – найбільша льодовикова лагуна в Ісландії.
3. Екюльсаурлоун розвинувся у лагуну після того, як льодовик почав відступати від берега Атлантичного океану. Озеро виросло у розмірах, коли льодовики почали активніше танути. Раднер Сігурдссон розповідає: «Розмір лагуни збільшився вчетверо з 1970-х років. Вона вважається одним з природних чудессвітла Ісландії».
4. Однією з головних візитних картокІсландія є район, що оточує Ватнаййокюдль. Тут знімали ряд сцен із двох фільмів всесвітньо відомої кіносаги про Джеймса Бонда «Вигляд на вбивство» (1985), «Помри, але не зараз» (2002), а крім того, тут же проходили зйомки фільмів Бетмен: Початок» (2005) та "Лара Крофт: Розкрадаю гробниць" (2001). Озеро Фьялдсаурлоун розташоване на південь від Ватнайокюдль. По поверхні озера дрейфують айсберги. Сюди рідше заглядають туристи, ніж на льодовик Екюльсаурлоун, але краєвид тут по-справжньому приголомшливий.
5. Це місце – справжній райдля фотографів. Туризм приносить Ісландії понад 30 відсотків загального доходу цієї країни. Експедиції та екскурсії національними парками для бажаючих помилуватися айсбергами проводяться регулярно, туристам надає допомогу досвідчений екскурсовод.
6. «Деякі з айсбергів льодової лагуни Екюльсаурлоун є справді величезними», – розповідає Раднер Сігурдссон. «Плавучі айсберги тануть і рухаються, видаючи гучний шум, викликають появу хвиль. А ще є айсберги, що тануть, у прибережних районах національного парку Breiðamerkurfjara, від яких постійно відколюються шматочки льоду і падають у воду озера».
7. З моменту виверження вулкана Ейяф'ядлайєкудль, яке сталося в 2010 році, Ісландія та її вулкани отримали широку популярність у всьому світі, особливо серед любителів повітряних видівтранспорту, сміється Раднер Сігурдссон. «Цей район все ще покритий попелом після виверження вулкана Ейяф'ядлайєкудль. Крім того, весь дивовижний рельєф Ісландії пояснюється виверженнями підземних вулканів, що відбуваються під крижаним покривом».
8. Формування з гіалокласту на льодовику Хагафелсйокуль.
9. Вулканічний попіл покриває айсберг.
10. Полярні крачки живляться крилем та мойвою у лагуні Breiðamerkurjökull.
11. Вид на лагуни з гори Кверкфьол, біля однойменного льодовика.
12. Тріщини у льодовику Сідуйокудль.
13. Мох і лід – так виглядає льодовик Сідуйокудль, вік якого становить понад сотню років.
14. Туристичний човен у лагуні Екюльсаурлоун.
60 км².
Через геотермічну активність під льодовиками відбувається скупчення талих вод, яке може призвести до раптового паводку льодовикових озер, званого іслам. jökullhlaup «йокюдльхлауп».
Імовірність «йокюдльхлаупів» суттєво збільшується, коли починається вулканічна активність під льодовиком. Вибух (стрімке пароутворення) підлідних вод, що потрапили в розжарену зону, може спровокувати вулканічне виверження.
| Місцезнаходження 13 найбільших льодовиків Ісландії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишіть відгук про статтю "Льодовики Ісландії"
Посилання
|
||||||||
Уривок, що характеризує Льодовики Ісландії
- Мати моя. Моя мати, мій ангел, мій любий ангел, мати, - і Долохов заплакав, стискаючи руку Ростова. Коли він трохи заспокоївся, він пояснив Ростову, що живе з матір'ю, що якщо мати побачить його вмираючим, вона не перенесе цього. Він благав Ростова їхати до неї та приготувати її.Ростов поїхав уперед виконувати доручення, і на превеликий подив дізнався, що Долохов, цей буян, бретер Долохов жив у Москві зі старенькою матір'ю і горбатою сестрою, і був найніжніший син і брат.
П'єр останнім часом рідко бачився з дружиною віч-на-віч. І в Петербурзі, і в Москві будинок їх завжди був повний гостями. Наступної ночі після дуелі він, як і часто робив, не пішов у спальню, а залишився у своєму величезному, батьковому кабінеті, в тому самому, де помер граф Безухий.
Він ліг на диван і хотів заснути, щоб забути все, що було з ним, але він не міг цього зробити. Така буря почуттів, думок, спогадів раптом піднялася в його душі, що він не тільки не міг спати, але не міг сидіти на місці і мав схопитися з дивана і швидкими кроками ходити по кімнаті. То йому уявлялася вона спочатку після одруження, з відкритими плечима і втомленим, пристрасним поглядом, і одразу ж поруч з нею виглядало гарне, нахабне і твердо насмішкувате обличчя Долохова, яким воно було на обіді, і те ж обличчя Долохова, бліде, тремтяче. і страждало, яким воно було, коли він обернувся і впав на сніг.
«Що ж було? - Запитував він сам себе. - Я вбив коханця, так, убив коханця своєї дружини. Так, це було. Від чого? Як я дійшов до цього? - Тому, що ти одружився з нею, - відповів внутрішній голос.
«Але в чому я винен? – питав він. – У тому, що ти одружився не люблячи її, у тому, що ти обдурив і себе та її, – і йому жваво представилася та хвилина після вечері у князя Василя, коли він сказав ці слова, що не виходили з нього: „Je vous aime“. [Я вас люблю.] Все від цього! Я й тоді відчував, думав він, я відчував тоді, що це не те, що я не мав на це права. Так і сталося». Він згадав медовий місяць і почервонів при цьому спогаді. Особливо жваво, образливо і ганебно був для нього спогад про те, як одного разу, незабаром після свого одруження, він о 12-й годині дня, в шовковому халаті прийшов зі спальні в кабінет, і в кабінеті застав головного керуючого, який шанобливо вклонився, подивився на обличчя П'єра, на його халат і трохи посміхнувся, ніби висловлюючи цією усмішкою шанобливе співчуття щастю свого принципала.
«А скільки разів я пишався нею, пишався її великою красою, її світським тактом, думав він; пишався тим своїм будинком, у якому вона приймала весь Петербург, пишався її неприступністю та красою. Так ось чим я пишався?! Я тоді думав, що її не розумію. Як часто, вдумуючись у її характер, я казав собі, що я винен, що не розумію її, не розумію цього повсякчасного спокою, задоволеності та відсутності будь-яких уподобань і бажань, а вся розгадка була в тому страшному слові, що вона розпусна жінка: сказав собі це страшне слово, І все стало ясно!
«Анатоль їздив до неї позичати в неї грошей і цілував її в голі плечі. Вона не давала йому грошей, але дозволяла цілувати себе. Батько, жартома, збуджував її ревнощі; вона зі спокійною усмішкою казала, що вона не така дурна, щоб бути ревнивою: нехай робить, що хоче, говорила вона про мене. Я запитав її якось, чи не відчуває вона ознак вагітності. Вона засміялася зневажливо і сказала, що вона не дура, щоб бажати мати дітей, і що від мене дітей не матиме».
Потім він згадав грубість, ясність її думок і вульгарність виразів, властивих їй, незважаючи на її виховання у вищому аристократичному колі. «Я не якась дура… іди сам спробуй… allez vous promener», [забирайся,] говорила вона. Часто, дивлячись на її успіх в очах старих і молодих чоловіків і жінок, П'єр не міг зрозуміти, чому він не любив її. Та я ніколи не любив її, казав собі П'єр; я знав, що вона розпусна жінка, повторював він сам собі, але не смів зізнатися в цьому.
Раннього ранку ми виїхали трасою «1» вздовж південного узбережжя Ісландії для того, щоб за день досягти найбільшого льодовика Європи і встигнути повернутися назад до Рейк'явіка. Відстань до льодовика Ватнайєкудль складає 450 км, при сприятливому збігу обставин можна встигнути здійснити цю поїздку протягом світлового дня.
Ми знову повторюємо шлях, пройдений вчора, залишаючи позаду знамениті ісландські водоспади та скельні останки, просуваючись все далі на схід острова. Краєвиди зазнають значних змін: після селища Вік, де далеко в океан видаються скельні останки, починається справжнісінька гляціальна пустеля, створена стародавніми льодовиками, які, стираючи все на своєму шляху, повільно сповзають з високих гірських плато в долину, у бік Атлантичного океану. Ми мчимося абсолютно прямою ділянкою дороги, а навколо нас простягається абсолютно плоска рівнина чорного кольору, суворості пейзажу додає сильний холодний дощ, небо затягнуте свинцевими хмарами. Все навколо сіре та чорне, така картина може неабияк налякати, якщо не пам'ятати тому, що тут погода може швидко змінюватися протягом дня. І справді, у міру просування спостерігаємо поступову зміну як пейзажів, так і станів погоди.
Прилідникова пустеля виглядає загрозливо, здається, життя тут зупинилося назавжди, але це лише перше враження, яке далеко від дійсності - місцями на застиглих лавах під дощем зеленіють густі зарості мохів і лишайників, на окремих площах, у глибоких провалах, що утворилися по тріщинах. кущі і навіть крихітні ялинки. Але в міру наближення до величезного льодовика, що займає понад 20 відсотків території Ісландії, відчувається його холодне дихання, по міжгірських долинах до океану спускаються потоки крижаного повітря, і тут ми зустрічаємо абсолютно плоску, неживу пустелю, дорога розтинає її, ідеально пряму ділянку траси оточують гравійні поля, на яких не зростає взагалі нічого. Чорна, безживна пустеля, холодна і непривітна… Зупинивши автомобіль, виходимо на цю плоску поверхню, і почуваємось як на іншій планеті. Якби гори і льодовики, що не проглядають на горизонті, можна уявити нескінченність пустельного ландшафту. Тут дуже холодно, дме пронизливий вітер, і буквально за кілька хвилин замерзаєш так сильно, що повернення в теплий салон автомобіля приносить чимало задоволення.
Траса наближається до скель, вони стають значно вищими, пронизуючи хмари своїми гострими зубцями, ховаються один за одного, іноді представляючи нашому погляду глибокі ущелини, що ховаються між ними, з поточними по них каскадами водоспадів. Ось, нарешті, у туманному серпанку виникають сповзаючі з гірського плато мови льодовика, що здалеку нагадують застиглі річки, мільйони тонн. вічних льодів, що утворилися 5000 років тому, повільно стікають у долину.
Ми бачимо першу мову льодовика, що спадає з високогірного плато у бік океану, протяжність цієї крижаної річки – кілька кілометрів, потім льодовик нагадує про себе дедалі частіше, і ось, нарешті, ми під'їжджаємо до нього впритул.
По затоці плавають крижані брили, колір у них – синюватий, що характерно для фірнового льоду, що утворився багато тисяч років тому. В Ісландії виробляють найпопулярнішу у світі питну воду, вік якої 5000 років, саме з тих пір вона збереглася в первозданному вигляді, будучи найбільш чистою водоюна планеті як і фізичному, і у енергетичному сенсі. На той час не було техногенної цивілізації, тому вода зберегла пам'ять про чисте екологічне середовище.
Вздовж крижаних торосів плавають качки, раптом з-під води виринають два тюленя, що грають один з одним. Тут, біля вічних льодів, значно холодніше, і фауна дуже відрізняється від тієї, що зустрічалася нам у західній частині острова. З рослинності тільки мохи та стійкі до холоду квіткові рослини. Ні дерев, ні кущів – справжня тундра.
Ми якийсь час спостерігаємо за тюленями, які зайняті виключно один одним, і бачимо незвичайне транспортний засіб, що мчить на повному ходу до води.
Судно-амфібія на великих колесах возить туристів кататися льодовиком, на них – яскраво-червоні рятувальні жилети. Ось воно з розгону в'їжджає у воду, заводиться гвинт, і тепер це вже катер, що мчить у бік вічних льодів.
На жаль, через брак часу нам не вдається скористатися цим дивом техніки, ми рухаємося у бік узбережжя, де виявляємо все ті ж чорні піски, вкриті світло-сірою галькою, вздовж лінії прибою – мальовничо обточені морською водою брили крижини, маючи найхимерніші форми, вони катаються на хвилях Атлантики, з гуркотом, що обрушуються на узбережжя.
Але час невблаганний у своєму бігу, а ми маємо ще довгий шлях назад, в Рейк'явік. По дорозі ми все ж таки заїжджаємо до іншого рукава льодовика, тут вдається підійти до нього впритул, побачивши гігантські брили льоду, що відколюються від основного масиву і плавають у великому льодовиковому озері, що утворилося трохи нижче.
Серед усіх європейських льодовиків Ватнаєкюдль має найбільші великі розміри. Втім, і в усьому світі його перевершують лише Антарктичний та Гренландський льодовики. Площа Ватнаекю для понад 8300 кв. км, що дорівнює майже 1/12 частини Ісландії. По вертикалі льодовик має середній розмірблизько півкілометра, але є місця, у яких його товщина перевищує 1000 м-коду.
(20 фото крижаних печер в Ісландії)
Через колосальну величину Ватнаекю для навіть його відгалуження («мови») названі своїми іменами, як окремі льодовики. 
Зазвичай льодовик утворюється через те, що велика кількість снігу злежується і ущільнюється, але у Ватнаекю для трохи інша історія, що йде в далеке минуле. 
Сама назва льодовика перекладається як «що дає воду». І, правда, Ватнаекюдль дав початок безлічі озер ісландських і річок. При близькому розгляді льодовика він схожий на безкрає снігове поле, а, піднявшись на його саму високу точкуможна побачити одночасно і океан, і гори в глибині країни. 
Під товстим шаром льоду є кілька вулканів, частина ще діють. При виверженні лава, що виплескується з жерла, призводить до танення великих площ льодовика. Коли лід тане, утворюються нові поля, де можна пасти худобу. 
2004 року сталося досить значне виверження одного з таких «підлідних» вулканів, Грімсвотна. 
Недалеко від Ватнаекюдля знаходиться Деттіфосс - найпотужніший європейський водоспад, а також Екюльсаурлоун - крижана лагуна з айсбергами. 
Льодовик та лагуна користуються великою популярністю при зйомках фільмів. Так, наприклад, тут зняли кілька моментів із фільму про Лару Крофт та про Джеймса Бонда. 
Крім того, на невеликій відстані від Ватнаекюдля розташований відомий національний парк Скафтафетль, на території якого відвідувачі можуть побачити місцеву визначну пам'ятку Свартіфосс, назву якого можна перекласти і як «чорний водоспад», і як «темне падіння». 
Так водоспад прозвали через колони з чорної вулканічної лави, які його оточують. Створив таке диво лавовий потік, що повільно охолоджувався, частина якого кристалізувалася. 
Вирушивши в південну частинуВатнаёкюдля, можна побачити чудові печери, що утворювалися в товщі льодовика протягом сотень років. 
Їхні зали та тунелі проточені водою, яка виходила в результаті танення льоду. 
Через те, що в старих льодовиках і айсбергах дуже мало повітряних бульбашок, їхній лід має високу міцність і блакитний колір. 
При таненні вода змиває поверхню льодовика – це надає печерам у ньому дивовижне блакитне сяйво, схоже на блиск дорогоцінного каміння. 
Осадові породи з нижньої частини Ватнаекю для дещо розбавляють колірну гаму темнішими відтінками. 
