Вогняне озеро «Гір, що димиться» Ерта Але. Лавові озера вулкана ерта але Ефіопія вулкан ерта але

Запрошує вас у неймовірну пригоду в одну з найяскравіших та найзагадковіших країн африканського континенту – Ефіопію. У компанії популярного блогера і захопленого мандрівника Сергія Долі ми познайомимося з нащадками однієї з найстаріших цивілізацій на планеті, заночуємо під зірками біля жерла вируючого вулкана Ерта Але і поринемо в давнину, знайомлячись з легендарним містом Лалібела.

Нам з вами доведеться перетнути близько половини території Ефіопії, підібравшись до самих кордонів Еритреї в пустелі Данакіль. Ми ночуватимемо під зоряним африканським небом в «готелях» open air, увійдемо в гарячі джерела, зануримося в «Мертве море» Африки – соляне озеро Афдера, де можна лежати і навіть сидіти на водній гладі, підіймемося на райдуган, що переливається всіма квітами. Розташоване на 200 метрів нижче за рівень моря, це найспекотніше місце на нашій планеті. Також ми відвідаємо соляне озеро Ассаль, де на заході сонця спостерігатимемо за нескінченними караванами верблюдів, що везуть тюки з сіллю. Крім того, нам належить розбити нічний табір біля вирючого жерла вулкана Ерта Але і насолодитися космічною красою цього дивовижного місця!

Наприкінці нашої пригоди ми вирушимо в знамените місто Лалібела, яке часто називають восьмим дивом світу. Лалібела – місто вирізаних у скелях монастирів та церков, що досягають 10 м у висоту. На даний момент збереглося одинадцять кам'яних церков XII століття, які є спадщиною ЮНЕСКО. Кожна церква має свій унікальний архітектурний стиль, у кожної з них чудове різьблення, і в кожній з них є старовинні картини, що добре збереглися.

Захоплюючі краєвиди і величні гори, унікальна флора і фауна, первісні племена, химерні переплетення історії, традицій, доль і різних культур роблять Ефіопію найколоритнішою країною Африки. Тому, приготуйтеся до приголомшливої ​​подорожі, яка точно увійде до п'ятірки найяскравіших вражень у вашому житті. Протягом поїздки Сергій Доля допоможе вам зробити яскраві та незабутні знімки, а вечорами обговорювати з вами, що означає присвятити своє життя подорожам.
Зазначимо, що наші пригоди зніматиме квадрокоптер, а після повернення додому, ми змонтуємо для учасників гарний фільм на згадку.

Ефіопія – моя давня мрія. Я вже кілька разів намагався потрапити туди, але щоразу поїздки зривалися. 100 років тому наш поет Микола Гумільов проїхав через Ефіопію і зробив фотографії цієї країни. По суті, він був першим блогером, який здійснив подорож до цієї країни. Я хочу проїхати по тим же місцям через 100 років і подивитися, що змінилося.

Програма.

День 1.
Приліт до Аддіс-Абеби. Заселення у гестхаус. Відпочинок. Екскурсія по Аддіс-Абебі (відвідування музей зі скелетом Люсі, ринку, кафе зі свіжими соками, площі Пушкіна, Православного Храму, гори з видом на місто). Увечері виліт у Мекелі. Заселення в готель у Мекелі.

2 день.
Виїзд на джипах до пустелі Данакіль. Увечері сходження на вулкан Ерта Але. Спуск у кратер, спостереження за лавовим озером. Ночівля у хатинах на краю зовнішнього кратера.

3 день.
Спуск у кратер, зустріч світанку. Сніданок. Екскурсія до другого кратера вулкана. Відпочинок.
Увечері захід сонця біля лавового озера.

4 день.
Світанок біля лавового озера. Спуск із вулкана. Переїзд на озеро Афдер. Купання в озері, екскурсія сольовими розробками. Ночівля на березі озера просто неба.

5 день.
Переїзд до озера Ассаль. На заході сонця спостереження за караванами верблюдів, що перевозять сіль. Ночівля просто неба.

6 день.
Сходження на барвисті вулкан Даллол. Відвідування солерозробок. Відвідування соляного каньйону. Дорога у Мекелі. Заселення в готель.

7 день.
Переїзд до Лалібели. Дорогою зупинка у Велдії, де ми побачимо справжнє життя народів амхара та райя. Ночівля у Лалібелі.

8 день.
Сніданок. Переїзд до знаменитих християнських церков, висічених у скелі. Відвідування північно-західної групи церков: Бет Медхане Алем, Бете Марьям, Бет Мескель, Бет Данагхель, Бет Мікаель та Бете Голгофа (вхід жінкам заборонено). Після обіду відвідування південно-східної групи церков: Бет Габріель-Руфаель, Бет Меркоріос, Бет Амануель, Бет Абба Лібанос. На завершення дня відвідування найвідомішої церкви 0 Бет Гіоргіс, яка вважається найвитонченішою і найкращою збереглася церквою. Ніч у Лалібелі.

9 день.
Сніданок. Трансфер до аеропорту. Переліт в Аддіс Абаба. Переліт до Москви.

Активність ефіопського вулкана Ерта Але пробудила інтенсивний сплеск магми та переповнення одного з лавових озер. Явление тривало до колапсу флангового виверження, до 21 січня, повідомляє видання The Daily Mail. Подібне спостерігали у лютому 2010 р. Тоді рівень одного озера підвищився на 30 метрів (10 поверхів), що призвело до переповнення озера та до поширення крапель лави, що палить, в атмосферу.

Вчені пояснюють подію, що відбулася цього року, таким чином: у районі лавових озер (яким більше одного століття), у долині Афар, сталися зрушення тектонічних плит, внаслідок чого "розкрилося" безліч підземних вулканів. А 21 січня 2017 року, приблизно за 7 км від вершини вулкана, відкрилися нові тріщини, з яких на поверхню вивергається магма, що горить. Слід зазначити, що озера з 1906 року безперервно вирують і оббризкують розпеченою породою прилеглі території.

На північному сході Ефіопії у віддаленому районі Афар розташувався вулкан Ерта Але "Куряча гора") - Найактивніший вулкан і один з п'яти відомих, що мають лавове озеро. Унікальний і єдиний у світі вулкан, у якого одразу два лавові озера. Форма вулкана – базальтова, щитова; висота – 613 м; гірська система – Східно-Африканська рифтова долина. Останнє виверження зафіксовано датою 2012 року.

Щороку, мужньо долаючи всі труднощі небезпечної подорожі, до кратера вулкана дістаються близько 1000 туристів та дослідників. Наближатися до центру вулкана досить важко через високу температуру повітря - близько 50°З кислотних пар. Але найдивовижніше те, щоб дістатися лавових озер у жерлі вулкана, необхідно пройти близько 13 км пішки.

Ніч. Ноги ниють, по наметі хльосе злива. Вітер просочується в щілини під тентом і гуляє легким тропічним наметом, змушуючи нас притискатися все ближче і ближче один до одного. Мимоволі здається: що ж ми тут робимо? Але дощ притихає, і, виринувши з-під мокрого подолу намету, ми робимо кілька кроків до кратра вулкана. Порив вітру зносить убік пар, що йде з кратера, і ми вже не пам'ятаємо ні про мокрий намет, ні про озноб. Навіть ноги вже не болять, а хочуть стрибати від збудження, але не можна — під черевиками тендітна пемза, а за кількасот метрів під нами кипить оранжево-червоне озеро лави. Ми вже встигли подарувати вулкану штатив, на щастя, без камери — його знесло поривом вітру, коли його залишили на краю всього на секунду. Вважатимемо це ритуальним жертвопринесенням.

Подібно до гігантського калейдоскопу овал озера постійно змінюється. У чорній кірці шлаків на його поверхні відкриваються яскраво-червоні тріщини, наче блискавки, що розколюють нічне небо. Бризькі з тріщин фонтани лави розштовхують плити шлаку до країв кратера, де вони плавляться і тонуть, тільки для того, щоб знову піднятися на поверхню цього гігантського киплячого котла. За хвилини перед нами проносяться десятки, а то й сотні мільйонів років історії планети: рух чорних плит на "гладі" озера - це мініатюрна копія руху тектонічних плит на Землі.

Ми мріяли про сходження на Ньірагонго (Nyiragongo) понад два роки. Завітавши до лавового озера на вершині вулкана Ерта-Але (Erta Ale) в Ефіопії, ми "загорілися" вулканами. З того часу нам вдалося відвідати Кракатау (Krakatau) та парочку інших активних вогняних гір в Індонезії, а також відомий (Eyjafjallajökull) в Ісландії. Але тільки лавові озера дозволяють по-справжньому наблизитися до надр землі, що вирують, і відчути приховану під земною корою міць нашої планети.

Лавові озера - котли вирує розплавленого базальту - періодично з'являються і зникають у вулканах по всьому світу, але лише деякі з таких озер відомі своєю постійністю. До того ж всі з п'яти лавових озер, що існують на даний момент, дуже важкодоступні. Одне взагалі в Антарктиді, у кратері вулкана Еребус (Erebus). Спробуй, дістанься! Інше - нещодавно знову з'явилося в кратері Халемаумау (Halemaumau) гавайського вулкана Кілауеа (Kilauea) - закрите для відвідувачів з міркувань безпеки: мабуть, американці перестраховуються. Є ще лавові озера в кратерах вулканів Марум (Marum) та Бенбоу (Benbow) на острові Амбрім у Вануату, але добиратися туди теж непросто, і через погодні умови їх не завжди видно. Ну і, нарешті, два лавові озера знаходяться в Африці. Вже освоєне нами озеро в вулкані Ерта-Але можна досягти лише в ході дорогої багатоденної експедиції на джипах однією з найспекотніших і непристосованих для життя пустель світу. Інше — у кратері вулкана Ньірагонго — знаходиться всього за півтора десятки кілометрів від міста-мільйонника Гома (Goma), і до нього легко дістатися всього за добу. Але – а з лавовими озерами завжди є своє але – розташоване воно на території Конго, і це накладає свої особливості на відвідування.

Гома розкинувся на узбережжі озера Ківу прямо на кордоні з Руандою. Цей колишній престижний бельгійський курорт в останні десятиліття виринав у новинах не в кращому світлі: то у зв'язку з озброєними угрупованнями, які ховаються в Конго після геноциду в Руанді, то у зв'язку з виверженням вулкана в 2002 році, яке стерло з землі півміста, то в апокаліптичних прогнозах лімнологічної катастрофи, причиною якої стане викид величезної кількості вуглекислого газу та метану, розчинених у глибинах Ківу.

Якщо ви переживаєте "за наших туристів до Конго", не турбуйтеся - саме в Конго дислокується найбільший контингент миротворців у світі - близько 20 тисяч. З них близько чверті знаходяться в провінції Норд-Ківу, і кілька тисяч безпосередньо в Гомі. Тому Гома — це осередок спокою, принаймні, порівняно з хаосом, що відбувається в інших частинах колишнього Заїра.

Військові конфлікти в районі давно стихли, проте кілька років вулкан залишався закритим для відвідувачів. Управління парку "Вірунга" (Virunga) через вуглепали змушене було обмежити доступ до деяких частин парку, зокрема і вулкану. Тим, хто живе під боком з офісом "Газпрому", варто нагадати, що їжа в Африці здебільшого готується на вугіллі, як наслідок, вирубка лісів — великий бізнес. Кілька років озброєні угруповання вуглепалів воювали з єгерями нацпарку, поки нарешті "лісових братів" не утихомирили. З березня 2010 року парк знову відкрито для туристів.

На кордоні нас зустрів гід на ім'я Еммануель (пігмей, хоч сам він це заперечує). Віддавши йому долари на візи, ми завмерли в очікуванні на голому клаптику землі між Руандою і Конго, не наважуючись вийняти камери і сфотографувати фотогенічних африканок, які з дивовижною спритністю металися від кордону до кордону, переносячи на головах величезні тази кавунів або капусти. Незабаром Еммануель повернувся з листом від самого начальника імміграції, і всього через півгодини, після того як наші імена, вік і місця роботи були вручну записані в трьох місцях, свідоцтва про вакцинацію від жовтої лихоманки ретельно вивчені, а паспорти відштамповані, ми звільнилися від бюро .

Машина зі спорядженням чекала нас з іншого боку шлагбауму. Рік тому, коли ми вперше пішки, обтяжені рюкзаками, відвідали місто, Гома здалася нам зловісною постапокаліптичною дірою. Зате тепер, поглядаючи на неї з вікна позашляховика, Гома мало чим відрізнялася від чергового великого африканського міста. Підібравши квитки в центральному офісі національного парку та кухарі з провізією біля сторожових веж частково залитого лавовим потоком виверження 2002 аеропорту, ми рушили до вулкана.

Біля підніжжя нас зустріли єгері з AК-47, до кожного з яких ізолентою було прикріплено кілька додаткових магазинів з патронами. Згідно з гостьовою книгою, сходження відбуваються кілька разів на тиждень. Перша частина підйому веде через тропічний ліс, дерева якого, ті, що вціліли від вуглепалів, ніби обняті застиглою лавою, яка, на диво, не спалила дерева, а просто вирішила огорнути його основу. Над головами кивають орхідеї. У кущах таїться габонская гадюка — одна з найсмертельніших змій континенту, але ми помічаємо її і обходимо стороною. На перевалах гостре пористе каміння впивається в стомлені сідниці — це нагадує про себе лава виверження 2002 року, коли на висоті 2800 метрів у вулкані відкрилася тріщина, через яку випливло вогняне озеро, але лава не досягла міста, а зупинилася тут. Лава з іншої тріщини, що відкрилася всього за кілька кілометрів від аеропорту, зрівняла із землею пів-Гоми і зупинилася, лише досягнувши озера Ківу. З тріщини на висоті 2800 метрів валить пара - це, як пояснив гід, дощова вода, що просочилася до гарячих порід.

На висоті 3000 метрів ландшафт різко змінюється – ми раптово оточені лісом гігантських лобелій. На цій висоті вони стоять, як химерні дерева, але чим вище схилом, тим менше і менше вони стають, нагадуючи швидше посадки капусти, ніж дерева.

Ще один крутий підйом, і ми досягаємо краю кратера. Ще не стемніло. Стінки кратера терасами йдуть униз, відзначаючи минулі рівні лавового озера. Воно вирує за кілька сотень метрів під нами. У світлі дня озеро виглядає майже спокійним, але з настанням темряви активність вулкана зростає, і воно починає нагадувати величезний киплячий казан томатної юшки. Ми розбиваємо табір і пробуємо куховарство нашого кухаря.

Сходження на Ньірагонго, споглядання лавового озера і спуск зайняли менше доби і обійшлися півтисячі з хвостиком доларів на людину, тобто приблизно в ту ж суму, в яку обходиться відвідування інших відомих пам'яток регіону. Ці принади ми скуштували раніше — і полетали на повітряних кулях над безкрайніми просторами Серенгеті, і подивилися в очі гірським горилам у Руанді, і побували на інших лавових озерах… Але, стоячи на краю кратера Ньірагонго, міцно тримаючись за руки, ніби тримаючи один одного від манливого калейдоскопа смертоносного озера, ми ні на секунду не згадали про витрачені сили, гроші, кілометри або час, якими довелося пожертвувати, щоб самим, на власні очі побачити, на що здатна наша планета.

На північному сході Ефіопії, в пустелі Данакіль, розташований діючий вулкан Ерта Але, в кратері якого можна побачити потоки розплавленої лави, що вириваються з самого центру землі. Через постійну активність, внаслідок якої над поверхнею вулкана постійно виникають клуби диму, вулкан Ерта Але й отримав свою назву, що в перекладі на російську мову означає «Курить вулкан».

Ерта Але – базальтовий щитовий вулкан, один із п'яти вулканів на нашій планеті, в серці якого знаходиться лавове озеро. Але тільки в Ерта Але є не одна, а аж дві такі ділянки. Тектонічний малюнок на поверхні лавових озер вулкана Ерта Але постійно змінюється. Тут можна розглянути, як давно застиглі ділянки магми, що утворюють тонку кірку, так і зовсім свіжі острівці, що легко руйнуються. Цей процес супроводжується хаотичними сплесками яскраво червоної розплавленої лави і викидами газу, що накопичився. За хімічним складом магми Ерта Але порівнюють із глибоководними вулканами, розташованими в середній частині гірського хребта на дні океану. В обох випадках спостерігається низький вміст у магмі кремнієвої кислоти.

В останні роки вулкан став більш непередбачуваним. Якщо 2004 року озеро в кратері вулкана перетворилося на тектонічну твердиню, протримавшись у такому стані майже 20 місяців, то у листопаді 2010 року вулкан прокинувся з несподіваною силою. Виверження супроводжувалося поштовхами, які значно вплинули на стан розломів у північно-східній. Вчені уважно стежать за змінами активності вулкана, оскільки він знаходиться у важливій сейсмічній зоні, що називається «Афарським трикутником». Помітні зрушення плит та збільшення ширини розломів може суттєво змінити географічну карту нашої планети, зокрема, вплинути на весь материк Африки.

Рік у рік, стійко долаючи всі проблеми небезпечної подорожі, до кратера вулкана дістаються близько 500-1000 туристів і дослідників. Перебувати так близько до центру вулкана неймовірно важко через високу температуру повітря (близько 50°С) і кислотну пару. Більше того, щоб дістатися лавових озер у жерлі вулкана, необхідно пройти близько 13 км пішки.

Вулкан Ерта Але - ФОТО