Круїзний порт Сент-Джонс (Антигуа). Політичний та економічний устрій
Сент-Джонс від А до Я: карта, готелі, пам'ятки, ресторани, розваги. Шопінг, магазини. Фото, відео та відгуки про Сент-Джонс.
- Тури на Новий рікпо всьому світу
- гарячі турипо всьому світу
Антигуа і Барбуда - це країна, в якій кількість пляжів дорівнює кількості днів на рік. Майже половина населення держави живе у столиці – Сент-Джонсі. Це такий своєрідний рай з кораловими рифами, тихими лагунами та бухтами. Тут настільки тихо і спокійно, що часом доводиться мацати себе – раптом ти вже на небі. Місцеві жителі, звичайно, не стовідсоткові ангели, але зроблять усе можливе, щоб відпочинок у Сент-Джонсі запам'ятався як мінімум до кінця вашого життя.
Як дістатися
За 8 кілометрів від столиці Антигуа та Барбуда знаходиться аеропорт з довгою назвою St. John's V. C. Bird International Airport. Прямих рейсів з Росії до Сент-Джонса немає, тому доведеться добиратися на перекладних.
Аеропорт приймає літаки з Англії, США, Німеччини та Канади. Час польоту з Балтімора – 4 години, Франкфурта – 9 годин, Лондона – 8 годин. Коштує таку подорож від 1000 USD.
Усі збори місцеві прикордонники стягують чомусь лише при виїзді з країни – це 20 USD. Тож зробіть заначку, інакше вас не відпустять додому.
Пошук авіаквитків в Сент-Джонс
Транспорт
У Сент-Джонсі розвинене автобусне сполучення. Швидко та дешево можна дістатися до будь-якої точки. Щоправда, автобусів немає у бухті Дікенсона та інших курортних місцях у північній частині острова. По неділям громадський транспортвідпочиває. Зате будь-якого дня можна зловити таксі. Тарифи - фіксовані, а деякі водії отримали кваліфікацію гідів, так що можуть розповісти вам багато цікавого.
Щодо оренди автомобіля, то машину можна взяти напрокат прямо в аеропорту. Але пам'ятайте: рух у країні лівосторонній.
Пляжі Сент-Джонса
На Антигуа – 365 піщаних пляжів. У Сент-Джонсі пляжі громадські, можна спокійно займати місце, де душа забажає. Хіба що на віддалені краще поодинці не ходити. Так, задля безпеки. Найпопулярніші пляжі - це Форт-Джеймс та Діп-Бей. У зимові місяці серфери окупують затоку Галлі. А в затоці Хоксбілл один із пляжів належить нудистам.
Сент-Джонс та околиці
Кухня та ресторани
Місцева кухня - це екзотична суміш різних традицій: карибських, французьких, голландських та англійських. Серед кулінарних вишукувань можна виділити смаженого на вугіллі червоного люціана, філе літаючих риб, креветки гамбас, молюски судонс, омари та раковини ламбі.
Місцеві жителі рятуються від спеки чаєм та крижаними фруктовими напоями. У місті роблять чудовий ром та варять непогане пиво. Популярні сорти – «Бенкс» та «Вададлі».
Шопінг
Найбільше скупчення магазинів, де можна придбати різні сувеніри – на набережній навколо Гавані, біля комплексу Херітідж-Квай та району Ред-Кліфф-Квай. Антигуа та Барбуда – це зона безмитної торгівлі. У столиці можна за непрямими цінами купити товари, які в інших країнах (не кажучи вже про Росію) коштуватимуть на 30-40 відсотків дорожче. Туристи закуповують на острові ювелірні прикраси, дорогоцінне каміння, годинник. Більшість магазинів працює до 17:00.
Готелі Сент-Джонса
У Сент-Джонсі достатньо готелів 3-5 «зірок». Середня вартість розміщення у стандартному двомісному номері- Від 40 USD. Готелі високого класу від 100 USD за ніч. Деякі готелі мають оздоровчі центри з басейном. Просторі номери з гарним виглядомна океан, з балконом або терасою з гамаком.
5 речей, які необхідно зробити у Сент-Джонсі
- Почути справжній реггі – цю музику треба слухати у виконанні людей, які корінням вросли у цю культуру. У місцевих клубах часто грають реггі, джаз, каліпсо.
- З'їздити на пікнік – найкраще для їжі на відкритому повітрі підходить Пташиний острів. Збираєте кошик з провіантом, орендуєте моторний човен і вирушаєте до раю для птахів.
- Познайомитися з побутом островитян - багато екскурсійних програм пропонують сафарі вглиб Антигуа, де ви зможете відвідати невеликі села та познайомитися з побутом місцевих жителів.
- Порибалити в Атлантиці - рибалка в океані в рази перевершує посиденьки на березі річки. По-перше, у себе вдома таку рибу не зустрінете. А по-друге, ви можете поспілкуватися з нею, якщо спуститеся на дно з аквалангом.
- Відвідати карнавал - національний карнавал проводиться в Британській Вест-Індії в серпні на згадку про скасування рабства. Це один з головних туристичних атракціонів із ходами, конкурсами та стилізованими шоу.
Розваги та пам'ятки Сент-Джонса
Головні пам'ятки та розваги столиці Антігуа.
Собор Сент-Джонс
Цей собор видно здалеку завдяки своїм білим вежам. Він був побудований в середині 19 століття у третьому варіанті, тому що перші два були зруйновані землетрусом. Собор виконаний у стилі бароко. Це велична будівля, яка нагадує місцевим жителям про її нелегке минуле.
Музей Антигуа та Барбуда
Цей музей, розташований у колоніальній будівлі суду, розповідає історію острова. Тут виставлені артефакти, знайдені при археораскопках. У музеї можна познайомитися з побутом аборигенів – тут стоїть копія будинку араваків у натуральну величину, створені моделі плантацій та багато іншого.
Фермерський ринок
Фермерський ринок, розташований на південній околиці міста, у вихідні схожий на бджолиний рій. Все тут рухається, шумить, переливається, іскриться, кричить і зменшує ціну. На ринку можна купити вироби народних ремесел та екзотичні тропічні фрукти. Крім того, ринок – це гарна ранкова зарядка: можна поштовхатися, розім'яти м'язи.
Спорт та активні розваги
На Антигуа найпопулярніший вид спорту – це крикет. У Вест-Індії навіть проводився чемпіонат світу з цього виду спорту. Крикет для Антигуа силі кохання схожий на футбол у Росії, хоча нашим уболівальникам ці чоловіки з ключками незрозумілі.
Також на острові займаються підготовкою професійних легкоатлетів та тенісистів, які представляють країну на великих змаганнях.
Для туристів на острові повним-повно активних розваг: серфінг, дайвінг, гольф, катання на моторних човнах, скутерах, каяках, тури на джипах та багато іншого.
Погода в Сент-Джонсі
Сюди можна приїжджати відпочивати цілий рік. У найхолодніший місяць температура опускається до +25. Дощі, не дуже часті, зазвичай йдуть з травня по листопад.
Але насправді він куди більш прозаїчний)
Місцеві називають Антигуа Антигою. Я далі теж робитиму так само, тому що це пишеться коротше, вимовляється зручніше, а, отже, - знижує пробіг клавіатури та старіння мовного апарату. Крім того, це тупо крутіше і створює мені імідж досвідченого туриста.
Усі як дурні запливають на Антигу на 1 день з круїзним кораблемі встигають все подивитися за короткий тропічний світловий день (з 6 ранку до 6 вечора) та наклацувати чудових сонячних фоток. Одні ми задовго купили квитки, потім довго летіли на гарному лайнері British Airways, а тут, хопа, циклон. Весь тиждень.
B777-200ER G-VIIT
Тяжкий був рік: у всіх значущих місцях, куди я добрався, і на , і в , і Макао, і тут, на Антизі, мене переслідували циклони. Зате я вимушено став справжнім гуру зйомок за поганої погоди. 
Ті, хто дивився Індіану Джонса та Джеймса Бонда, знають, що справжні Каріби виглядають лише так: 
У цьому пості я спробую розвіяти стереотипи і показати, що Антігуа і Барбуда - чудовий напрямок пляжного відпочинку. 
∞, South Beach
Приватних пляжів на Антизі немає; зате кафе, вілли та готелі, схоже, можна починати будувати одразу за лінією максимальної висоти припливу. Там де біля пляжів готелю вони ідеально чисті. Але і в інших місцях сміття, скоріше, неприємний виняток і випадковість. 
пляж Лонг-бей
Звичайно, у дні циклону карибський пляжвиглядає жалюгідною пародією на Срібний бір, але в і в не-сезон є деякі переваги: 1) сонце не випікає 2) приємний бриз і 24 °, на відміну від звичайних, що знищують все живе, 30 ° (+ вологість) 3) вода все дорівнює 24 °. 
У несезон країни явні проблеми з турпотоком. Вважаю, треба скористатися. 
Пам'ятка в готелі чомусь лякає туристів зростанням насильницьких злочинів в Антизі: просять не гуляти вночі в незнайомих районах, не світити гаманці/камери/годинник/прикраси, закривати вікна та двері в машинах (і на ходу), але, на перший погляд, шансів нарватися на неприємності у перехожого у Росії значно більше. 
Дівчата
Пацанчики, пляж Бунс-Бей
Торговець наркотиками, пляж Лонг-Бей
Водний спорток: 
Mr. Bean, пляж Ходжес-Бей
Дівчата готуються знищити паски хлопчика, пляж Лонг-бей
Гра в крикет, пляж Лонг-бей
Якщо на тропічному островіз пальмами та піском у вас не виникає бажання залишитися назавжди – у вас немає серця. Курортна нерухомість тут, в основному, - незалежні вілли та виделки, але є кілька (одиниці, а не десятки) організованих котеджних селищ. І знаєте, що? Мені дуже подобаються котеджні селища в станах Карибського басейну, бо охорона на КПП пропускає мене, білого пана, без звуку. Під Москвою мені зазвичай доводиться довго принижуватися кудись телефонуючи з проханням виписати перепустку (за це літо, скажімо, охорона до мене так і не звикла, і я все літо ходив до знімної дачі від КПП пішки!) 
Котеджне містечкоДжоллі-харбор
Пересічні місцеві живуть у будиночках як у дядечка Гарбуза: 
Сент-Джонс
Будиночки як у дядечка Гарбуза більш-менш рівномірно розсипані по всій території острова, ущільнюючись у районі міста Сент-Джонса - столиці країни: 
Сент-Джонс крутий. 
Він весь одно-двоповерховий і тут збереглося багато від колоніальної епохи, яка для Антиги закінчилася досить пізно, у 1981 році. 
Кілька років тому, стоячи перед пам'ятником Колумбу в Пуерто-Ріко, я з величезним подивом зрозумів, що слово колонізаціяпоходить від Cristóbal Colón, іспанське написання імені Христофора Колумба. 
The Anglican Cathedral of St. John the Divine
Але будівництво нових будиночків, як у дядечка Гарбуза, постійно триває: 
Саме тут батько нації сер Вірі Корнуолл Берд старший(примудрявся утримувати владу з 1960 по 1994 р, і при британцях, і вже при незалежності, а після себе ще на 10 років зробити прем'єром власного сина) вилазить з торта: 
Тут шопінг: 
Plus sizes
iMac
Ось так виглядає типовий рітейловий об'єкт часів королеви Вікторії або короля Георга: на першому поверсі «магазин крокової доступності» (зацініть зліва прилавок для льоду – такий є у кожному третьому кафе/магазині), а на другому поверсі житло. Магазин ще працює, а житло вже пустує. 
Ось у цієї крамниці власник помер майже рік тому, але, мабуть, такий бізнес не настільки цікавий, щоб хтось почав його продовжувати: 
Farewell Patrick P.C. Southwell
Jah Lives
Деякі види Сейнт Джонса коштують мільйон доларів. 
Now Available Coconut Water on Ice
Зазвичай, у карибських містах фотографують круїзні суперлайнери, що височіють над містом, як Москоу Сіті над будинком Пашкова. Але мене таке не цікавить [жодного лайнера мені не попалося]. 
Safety First
У Сент-Джонсі майже повний порядок, наскільки це можливо на Карибах. 
* * *
Усі частини оповідання:
1. Антигуа: B777-200ER, пляжі, St John’s
2.
3.
Сторінки: 1
Антигуа та Барбуда – крихітна держава в Карибському морі, територія якої колись належала Великій Британії. Гори, білий пісок, приголомшливого кольору вода, смачний ром, колишні плантації і руїни - відлуння колоніального минулого і все це на маленькому клаптику землі, який можна об'їхати за кілька годин на машині.
// zdenulya.livejournal.com
Є такі країни, про які не знаєш нічого, крім назви, ось саме такою країною для нас була Антигуа і Барбуда.
Де це?
- У Карибському морі, там зараз +28 та летіти без пересадки.
- Поїхали.
Приблизно так ми вибрали місце для подорожі. Власне, кілька фактів про державу. Антигуа та Барбуда - це три острови: Антигуа, Барбуда та Редонда (безлюдний). Все життя в основному на Антігуа - це найгустіший і розвинений острів, центр туризму, там же знаходиться столиця - місто Сент-Джонс і головний порт країни.
Острова були відкриті Колумбом в 1493 р., майже через півтора століття територія відійшла до британців, які використовували її як місце для плантацій, завезши туди рабів з африканських країн, нащадки яких і становлять зараз основну частину населення країни. Хоча рабство і скасували ще першій половині 19 століття, для місцевих - це основна тема всіх їхніх пісень, тексти яких часто про одне й те - "вкрадені з Африки" і все в цьому дусі. До речі, про музику, скрізь звучать пісні Боба Марлі та місцевих виконавців у тому ж жанрі, на островах процвітає раста-культура, довбають усе й багато.
// zdenulya.livejournal.com
У 1981 р. Антигуа та Барбуда здобула незалежність від Великобританії, але формально британський монарх є главою держави. На місцевих грошах Єлизавета та черепашка.
// zdenulya.livejournal.com
У світлі те, що Великобританія досить довго володіла цими територіями, її тут дуже помітно. По перше, Державна мована Антигуа - англійська, але також паралельно з ним використовується антигуанська креольська, які місцеві також використовують між собою як розмовну, це суміш англійської та африканських мов, яка абсолютно незрозуміла на слух, хіба що вловлюєш окремі англійські слова. І другий очевидний британський вплив - лівосторонній рух.
Якщо збираєтесь відвідати Антігуа, беріть машину. Це самий кращий спосібоглянути всі визначні пам'ятки. Острів, як я казала, крихітний і все цікаві місцяможна подивитись за один день, навіть за півдня. Ми брали машину двічі, виходило приблизно по 100 $ на день, плюс/мінус та бензин.
// zdenulya.livejournal.com
Дороги
Лівосторонній рух, відразу видно туристів на дорозі, тиснуться вправо, чоловік звик уже за хвилин 20 і впевнено їхав, періодично сумніваючись на поворотах. Якось у Сент-Джонсі припаркувалися і довго не могли виїхати, заїжджаючи на зустрічну смугу. Місцеві абсолютно нормально реагують, тут багато таких, як ми. До речі з приводу прав і лівостороннього руху, при оренді машини виписують тимчасове посвідчення водія, якщо у вас не британські права (ну або іншої країни з таким же рухом), які доповнюють ваші.
Дороги на Антигуа вузькі, як правило, по одній смузі в кожен напрямок, цілком нормальні, без особливих вибоїн. Пішохідних доріжок немає, зовсім немає, тому всі місцеві ходять прямо трасою.
// zdenulya.livejournal.com
Народ чомусь паркується на зустрічній, фактично займаючи всю смугу і якщо поспіль стоїть кілька припаркованих машин, через них нічого не видно.
Антигуа - горбистий острів, з перепадами висот і серпантинами, дуже багато сліпих поворотів і таких же спусків-підйомів, особливо небезпечно на серпантинах, що проходять через тропічні ліси, там майже немає огорож, а поза вузькою звивистою дорогою - прірви. Коротше, будьте обережні, особливо коли темніє. На острові крім нормальних асфальтованих доріг також багато грунтовок, гостре каміння, машина деренчить, всі справи. Так ось, до деяких визначних пам'яток частина шляху лежить саме по таких грунтовках, іншого варіанту немає, але найчастіше, якщо вам не потрібно їхати в якісь нетрі, є нормальні дороги. Але, google.maps чомусь про них не знає. Вони завели нас на односмугову ґрунтовку в якихось кущах, яка піднімається в гору і закінчується, та нічим не закінчується, там глухий кут був. Коротше кажучи, їздили ми Maps with Me, у них все нормально в цьому плані, знають всі потрібні дороги і не заводять аби куди.
Куди ведуть дороги чи що подивитись
Відразу скажу, що особливих визначних пам'яток на Антигуа немає, все, що є пов'язано так чи інакше з колоніальним минулим, в основному, і все це можна подивитися за один день, взявши машину. Можна, звичайно, і на таксі або брати екскурсії в готелях, але це буде нудно, довго та дорого. Тож краще самим. А що подивитись, я зараз розповім. Ми бачили не все, звичайно, але оголосивши місцевим список того, що ми встигли відвідати, вони ствердно відповіли, що це було найцікавіше, ну що ж, у першому пості я розповім тільки про столицю і про те, що робити там нічого.
Сент-Джонс
Сент-Джонс – столиця Антигуа та Барбуди з населенням близько 30 000 осіб. До речі, все, що є на Антигуа – міста, дороги – все названо на честь святих, а головна траса так і називається – All Saints road, пояснюється це тим, що населення країни – це переважно віруючі християни. У Сент-Джонсі дивитися абсолютно нічого. Будиночки у колоніальному стилі, густо насаджені один на інший, порт, куди причалюють круїзні лайнерита де знаходиться пара вулиць з магазинами duty free. До речі, більшість туристів потрапляють на острови саме через порт, подорожуючи Карибським морем на лайнері (ми прилетіли на літаку, аеропорт теж знаходиться в Сент-Джонсі).
// zdenulya.livejournal.com
Усе. Як виявилося, ми проїхали в пошуках столиці саму столицю, навіть не помітивши цього. Не можу сказати, що Сент-Джонс – відверті нетрі, але іноді нагадує, так. Довгий час тут жили раби і після скасування рабства їх економічний стан не дуже сильно змінилося на краще, до того ж місто знаходиться не в найвдалішому місці в плані ураганів, останній великий був у 1995 р., завдав великої шкоди місту.
// zdenulya.livejournal.com
// zdenulya.livejournal.com
// zdenulya.livejournal.com
Більшість людей живе поза столицею і приблизно 70% жителів країни ведуть сільський спосіб життя.
// zdenulya.livejournal.com
Єдина пам'ятка Сент-Джонса - однойменний англіканський собор St. John's Cathedral, побудований в 1845 р. Але це вже третя споруда, перші дві, які колись розташовувалися на цьому самому місці, були зруйновані.
// zdenulya.livejournal.com
Сучасна історія собору починається зі спогадів столітнього жителя Антигуа, який описував собор як церкву для класу плантаторів, які називають її "Великою церквою", вона була символом англійської сили і лякала місцеве населення, яке ще незадовго до спорудження собору перебувало у рабстві. Чорні жителі Антигуа стали відвідувати церкву та брати участь у богослужіннях приблизно під час Першої світової війни.
На даний моментсобор перебуває на реставрації.
// zdenulya.livejournal.com
З місця, де стоїть собор, досить добре видно місто.
// zdenulya.livejournal.com
А місцеве населення облюбувало великий цвинтар, що оточує споруди як парк.
// zdenulya.livejournal.com
Все, що тут є з "подивитися" в основному відноситься до колоніального минулого і в основному це всякі руїни та острів, не можу сказати, що всіяний ними, але близько того. То тут, то там дивишся і щось стирчить кам'яне з кущів, що віддалено нагадує чи фортецю, чи будинок, чи ще що.
Все те, що позначається як антигуанські пам'ятки, можна подивитися за день, взявши машину в прокат. Крім одинично розкиданих залишків колишньої британської величі є, мабуть, 4 місця, на які варто з'їздити. І вони вдало знаходяться хм ... виходить у східній частині острова, коротше кажучи на протилежному боці від столиці і фактично розбиті по парах.
Nelson"s Dockyard
Або Верф Нельсон. Так, того самого адмірала Нельсона. Місцеві чомусь позиціонують це місце як основну пам'ятку. Ну не знаю-не знаю, спірне питання, хоча, мабуть, цікаво подивитися на нього з історичного погляду. Воно знаходиться в так званій English Harbour – Англійській гавані. Там провів свої молоді роки лорд Гораціо Нельсон, тимчасовим командувачем Leeward Islands Station - дуже важливим для тих часів британським стратегічним пунктом. Нічого особливо героїчного Нельсон на острові не здійснив, прослужив там три роки і говорять захоплювався місцевим ромом, якого тут достатньо.
// zdenulya.livejournal.com
// zdenulya.livejournal.com
// zdenulya.livejournal.com
Сьогодні всі будівлі застосовуються під сучасні потреби. Які? Туристичні, переважно. Ось музей.
// zdenulya.livejournal.com
Тут має бути мітка "16+"? Так-так, ось гола жінка, там були й одягнені, але оголені якось приємніше оку.
// zdenulya.livejournal.com
І, звісно, куди без сувенірів. Тут їх багато і так досить дорого. Як виявилося найдешевші сувеніри на Антігуа - в аеропорту.
// zdenulya.livejournal.com
Місце для туристів, якщо загалом.
// zdenulya.livejournal.com
Традиційне різьблення по дереву.
// zdenulya.livejournal.com
Крім чисто туристичного, у Nelson's Dockyard є й інше призначення – верфь використовується як стоянка для приватних яхт.
// zdenulya.livejournal.com
// zdenulya.livejournal.com
// zdenulya.livejournal.com
"Всі прапори у гості будуть до нас..."
// zdenulya.livejournal.com
У бухті все обладнано для того, хто подорожує яхтою. Наприклад, можна сходити в душ і випрати речі.
// zdenulya.livejournal.com
Взагалі, яхти - моє велике кохання, і я не пошкодувала, що ми туди з'їздили, але знову ж таки спірне питання щодо основної пам'ятки.
Зате буквально за п'ять хвилин на машині від цього місця знаходиться оглядовий майданчик Shirley Heights. У них з Nelson's Dockyard один і той же вхідний квиток, до речі, чудові види на Англійську Гавань, та й взагалі на острів.
Антигуа (без Барбуди) // zdenulya.livejournal.com
// zdenulya.livejournal.com
Краса, так. Можна рухатись далі. Наступні дві пам'ятки знаходяться далі і виходить на північ, ніж попередні, але в тій же частині острова, по суті. Також розташовуються компактно, але здавалося б їх нічого не повинно пов'язувати, але ні.
Перше з них – місце під назвою Betty's Hope. Романтично звучить, чи не так? Насправді це колишня плантація, де вирощували цукрову тростину і названо її на честь доньки плантатора. Як я вже говорила в першій частині, Антигуа та Барбуда були островами, які використовувала Британія як сільськогосподарські угіддя, для обробітку яких острови звозилися раби з Африки. Betty's Hope була заснована за часів британського правління в 1650 році і проіснувала аж до 1944 р. Це була найбільша плантація на Антигуа.
// zdenulya.livejournal.com
Плантацією володіла сім'я Кодрінгтон, які також були господарями близько 150 цукрових подібних угідь на Антигуа, але Betty's Hope була єдиною у своєму роді, саме там застосовувалися новітні розробки та втілювалися ідеї щодо великомасштабного видобутку та переробки цукру.
// zdenulya.livejournal.com
Спочатку на плантації працювало близько 400 рабів, які після емансипації продовжили, правда, у трохи меншій кількості, працювати тут як вільні працівники. Виробництво цукру завжди лежало в основі економіки Антигуа і Барбуди і ця економіка дуже сильно постраждала від кризи в першій половині 20 століття, що позначилося в тому числі на розвитку столиці держави - міста Сент-Джонс. У 1944 році Betty's Hope була продана. З часом вона була занедбана, але з 1990-х років уряд Антігуа за підтримки американських учених почав роботу з відновлення плантації як музей під відкритим небом. Зараз на тому місці можна побачити руїни головного будинку і села рабів і залишки млина і, мабуть, сховища.
// zdenulya.livejournal.com
Все каміння з'їдено водою і там дуже слизько.
// zdenulya.livejournal.com
Через те, що тут завжди хвилі, які дуже сильно б'ють по скелях, раби, що зневірилися, працювали на Betty's Hope та інших плантаціях часто вибирали Міст Диявола як місце для самогубства, знаходячи таким способом довгоочікувану свободу.
// zdenulya.livejournal.com
Чому ж ми мало не розчарувалися у цьому місці? Тому що абсолютно не продумана навігація для туристів. Частина дороги, що веде до Devil's Bridge - це ґрунтовка, досить жорстка треба сказати, але іншої дороги немає і перед поворотом на цю саму ґрунтовку стоїть табличка з назвою місця. Ми приїхали і побачили ось що
// zdenulya.livejournal.com
Ну прикольно так, але міст де? Ходили-бродили, нічого не знайшли, якщо стояти на цьому п'ята землі Моста Диявола не видно. Добре там була місцева парочка і вони нам все показали і в другий наш приїзд ми вже були провідниками для таких же спантеличених туристів. Devil's Bridge, якщо дивитися з боку дороги, якою ви приїхали знаходиться на правій стороні приблизно в районі ось цього "рукава" справа, щоб побачити його з півострівка, на якому зараз стоять люди потрібно спуститися вниз, там перепад висоти приблизно в метр або навіть більше... На потрібній вам правій стороні, тільки на великій землі стоїть ось така будочка (але вона не біля самого Моста, просто по тому ж боці, як орієнтир.) Ніяких вказівників немає, а дарма.Здається мені багато хто їде, так і не побачивши Міста.
// zdenulya.livejournal.com
Ось, мабуть, і всі основні визначні пам'ятки. Хотіла ще згадати про погоду та кримінальну обстановку, зовсім забула про це. Ми були у другій половині березня і температура була абсолютно однакова весь тиждень: вдень +28, уночі +23 – +24. На морі хвилі, зеленого прапорця на пляжі жодного разу не було, переважно жовті і надвечір червоні іноді. У плані криміналу Антигуа досить спокійний острів, так, народ там зовсім не посміхається і здається похмурим, це впадає у вічі після Америки, так. Але жодних пригод у нас не було, хоча ми об'їздили весь острів і поверталися вже по темряві обидва рази, їхали з напіввідчиненими вікнами через села та містечка. Напевно, в столиці вночі з відчиненими вікнами ми не поїхали б, так здоровий глузд каже. Туристи - це основа сучасної економіки на островах, а більшість туристів - американці і щодо безпеки там все нормально.
І на останок. Що привезти – однозначно ром, дуже смачний, особливо сподобався English Harbour, який у штатах коштує щонайменше вдвічі дорожче, ніж на Антигуа.
zdenulya
19/05/2014
Сторінки: 1
Натискаючи мишею на будь-яке місце на нашому сайті або натискаючи «Прийняти», ви погоджуєтесь з використанням файлів cookie та інших технологій обробки персональних даних. Ви можете змінити налаштування приватності. Cookie-файли використовуються нами та нашими перевіреними партнерами для аналізу, покращення та персоналізації вашого користувальницького досвіду на сайт. Крім того, ці cookie-файли використовуються для рекламної реклами, яку ви бачите як на нашому сайті, так і на інших платформах.
Скільки не розраховуй варіанти дня майбутнього, скільки не виуживай з каламутних вод інтернету крихти справжніх знань про географічну точку, що відкривається тобою, дійсність вкаже всьому своє місце. По-перше, погляду відкрилися карамельки: такі барбариски і дюшесики, які зовсім не вкладаються в моє уявлення про англійську архітектуру.
3 0
По-друге, було вбивство, але це надвечір. А поки що черговий круїзний день тільки починався, і треба поспішати на пляж. Зустріч обіцяла стати приємною: білий пісокДікенсон-Бей, оспіваний турагентами усіма мовами, і справді надає морю неповторний бірюзовий відтінок.
1 0
Карибське сонце у лютому приємно підсмажує, а вітер освіжає. Без вітру тут було б дуже душно. Тропіки! Але і на п'ятий день круїзу не наважуюсь віддати рідну шкіру на розтерзання ультрофіолету - покриваю себе щільним шаром захисного крему: дякую, набачилася жертв безоглядного кохання до гарячого сонця - страждають у каютах, а я - шлях.
Я – на Антигуа, ще одному острові Карибського моря з химерною сумішшю англійських традицій колоніального минулого та нинішніх суверенних реалій. Виходжу з причалу через портовий митний пост, як ведеться, праворуч, а мені кричать - типу куди прешся, тут вхід! Ах так, мила добра Англія, Задзеркалля...
1 0
Вона вшановує свої традиції, вона їх консервує на радість нам, уже призабутим, як на морозі притоптати, своєї черги до автомата з жменею двійок у кишені чекаючи. Не ігровому, дорогі ровесники мобільного зв'язку, телефонному, щоб мамі зателефонувати, заспокоїти, мовляв, з подружкою уроки вчимо, а сама ... який жах! - У кіно з хлопчиком. Несподівані спогади навіяла звичайна телефонна будка, мабуть, тільки на Британських територіях, що залишилася. Тільки на відміну від Лондона чи Гібралтару тут вона не червона, а свого незалежного кольору. Даремно що суверенітет отримали в 1981 році!
0 0
Антигуа вимовляють як Антика. Мова – англійська, але з товстим етнографічним нальотом. Так що, як і на Ямайці, швидше здогадуюсь, ніж розумію. Ціни у карибських доларах, вода у галонах, вага у фунтах, довжина у дюймах. Важко розібратися з незвичкою. Валютний курс залежить від лінгвістичних, математичних та комунікативних здібностей продавця – покупця. Відкриття ці я зробила вже повернувшись до Сент-Джонса з курортного пляжу Дікенсон-Бей. У моїй Карибській подорожі він став четвертим і поки, безперечно, найкращим.
Демократичні погляди, насаджені Стародавнім Римом в давньобританські голови, дають дивовижні плоди: на всіх Заморських Територіях Британської Корони своя валюта та правила руху. На загальних зборах вони вирішували чи лівосторонній рух чи правосторонньо? А може, підраховували кількість право- та ліворульних машин, перш ніж прийняти справедливе рішення? Поки не звикнеш, душа в п'яти йде, коли бачиш перешкоду праворуч, а наш водій навіть не пригальмовує і нічого.
Бібікає зустрічним, знайомим на узбіччі, незнайомим на переходах – весело так їдемо.
0 0
Потім по зустрічці з суцільною подвійною їхати звикаєш
0 0
І лякаєшся вже на наступному острові, де інший Наш перешкод ліворуч не пропускає.
Мені дуже сподобався герб Антігуа та Барбуда. На ньому симпатичні оливки в оточенні тропічних квітів тримають щит із зображенням млина цукроварні. Напис на щиті свідчить: "Старанням кожного відбувається спільне." Напевно, кожен народ мріє про те, чого не має. Ось на фінському гербі зображений лев – перевірте, якщо не вірите. Імперські амбіції? Але з Антигуа історія інша. Колись на краю непрохідного тропічного лісу з'явилося перше поселення колонізаторів. Європейці відвойовували п'ядь за п'яддю землю у аборигенів та джунглів під плантації цукрової тростини. Відвоювали. Здійснили спільне. Тепер корінних островитян немає, плантацій немає – Велика Депресія 30-х років ХХ століття збанкрутувала цукровий бізнес на Карибських островах, лісу немає, європейців теж немає.
0 0
Чорні люди, предків яких білі колонізатори звозили як рабів на Карибські острови, становлять нині переважну більшість Карибських островитян. Етногенез у дії.
27 взимку та влітку до п'ятдесяти, від яких не сховатися в лісовій гущавині, переносяться важко. Додайте до цього нормальне природне явище як сезон дощів (вересень-жовтень) та урагани, часом катастрофічні. Нам, жителям північної Росії, є пам'ятними особливо холодні зими. У Карибських островитян минуле ураганами відміряється, причому частку кожного осторова свій ураган доводиться, після якого збитки роками підраховують. Наш круїзний день на Антигуа припав на саму посушливу пору року, але, диво! - напередодні вночі пролив тропічну зливу і освіжив висушену землю, умив веселі будиночки Сент-Джонса-столиці Антігуа і Барбуда.
0 0
Дікенсон-Бей, яким його побачила я, – втілена мрія курортника: білий пісок, блакитна ніжна хвиля, гаряче сонце, лежаки під парасольками, катамарани та Н І К О Г О.
2 0
1 0
2 0
Тобто, взагалі нікого, крім нашої групи, обслуговуючого персоналу та кількох американських супербабусь із молодими білими задерикуватими зубами, що хлюпають у своїй калюжі.
1 0
Юні бабусі – років так вісімдесяти, старших – дев'ятий десяток розміняли. Однією такою я допомагала піднятися з лежака. Раптом фантазія розігралася – представила нашу бабу Нюру під пальмою, але тверезий розум перекреслив цю сентиментальну картинку – наші бабки, на жаль, стільки не живуть. А заморські ось у цих райських кущах від пенсіонерських виснажливих праць відпочивають.
1 0
Американці з англійцями та пляж поділили на сфери впливу
0 0
Але спірні питанняще залишилися, їх вирішують шляхом переговорів у присутності преси.
1 0
Гарний пляж - та не наш, вклонилася низько на подяку за отримане задоволення і далі поїхала за враженнями. Знати б, що чекає нас у Сент-Джонс - нізащо б з пляжу не поїхала...
На твердій землі паніка мене охопила знову: я, мешканець п'ятимільйонного міста, водій зі стажем, стою на перехресті та гальмую – на ліво дивитися чи на право? У Гібралтарі спочатку ліворуч...або праворуч? Ах так, там на асфальті великими такими буквами написано look, тільки не пам'ятаю куди... Ні, наш правосторонній розум інакше скроєний.
Нарешті побачила білу людину. Вірніше, спочатку побачила дві багатоповерхівки, споруджені за кілька годин моєї відсутності. Великі такі на тлі 2-3 поверхового містечка. Виявилося - круїзні кораблі прийшли в гавань. До цього майже тиждень жодної калоші заваляє, здавалося, ми одні в Карибському морі, а тут раптом населення міста розмножилося і мутувало. Вранці всі були чорні і все більше поодинці, а зараз щільні білі ряди нишпорять де б чогось сувенірно-некорисного роздобути. Не полінувалася, залізла в інтернет: жителів у столичному, і найбільшому місті Антігуа за даними 2005 року 31 тисяча; Carnival вміщує близько трьох тисяч - їх дві, плюс ми - маленькі, - з екіпажем чотирьох сотень не набереться (а туди ж, через Атлантику!). Вважати будемо?
Здається мені, Кариби для американського населення, як і Єгипет в недавньому минулому для нашого, дешево і сердито, комфорт за гаманцем. А вже довкола ... не обессудьте, за що не сплачено - то вас не стосується. Судячи з спецпропозицій компаній, круїз Карибського морядля середнього американця схоже на круїзи в Стокгольм або Ригу для жителя Фінляндії - і відпочинок, і розвага, і по кишені не б'є.
Вирішила перечекати купівельний ажіотаж новостворених на берег туристів, пішла пам'ятки оглядати. Їх тут дві: Пам'ятник Батькові Народу та 17 століття собор Святого Джона, який, власне, і дав назву поселенню Сент-Джонс.
0 0
Як це було по-російськи звучало: Святоіванівськ чи просто - Івантіївка? Особливо скрупульозні знаходять і третю, і четверту пам'ятку, але я вразилася найбільшим твором скульптурного мистецтва сучасності
1 0
та інших шукати не пішла. Не подумайте, що іронізую, можливо, з часом цей стиль буде називатися Disney Land Hero. Як часто в історії траплялося так, що не визнане та осміяне сучасниками ставало справжнім надбанням епохи. Будинки архітектора Антоні Гауді в Барселоні, ймовірно, найблискучіший приклад.
А цей чоловік, який пам'ятник, прославився тим, що, будучи малограмотним, ліз, дерся політичними сходами когось скидаючи. когось підтримуючи. І дістався він до верхів, став першим Прем'єр-міністром країни, що скинула з себе багатовіковий британський гніт. І як запанував він у 1981 році, так і дикторил до своєї смерті в році 1994. А тут і син-спадкоємець політичну міць знайшов, кермо влади підхопив, першим же указом батька в національні герої збудував і пам'ятник йому поставив. Мимоволі думка про мудрість нашого народу напрошується: вже нас і так і сяк десятиліттями, а ми нічого, тримаємось і довіряємо лише найдостойнішим батькам дочок. Вів сей шедевр кубинець з невстановленим мною ім'ям, але відомий серед фахівців створенням пам'ятників вождям. Не знаю, чи справді найяскравішим враженням дитинства скульптора були диснеевские мультяшные герої чи вклав він у своє творіння всю лють серця, пригніченого іншим правителем-довгожителем, але цей пам'ятник впечатується в мозок своєю несхожістю інші пам'ятники світу. Чи це геніальність?
Обходжу околиці, поки Голод-Тітка не збере свою паству з міських вуличок у корабельні ресторани. Кричущої бідності в оточенні смітників я тут не помітила. Чистенький такий острівець, затишний. Можна б і на тиждень на Антігуа затриматися: з пляжу на пляж кочувати, ненав'язливим висококласним сервісом насолоджуватися; побувати на Монтсеррат - Помпеї наших днів, і обов'язково побачити первозданну Карибську природу на Домініці - острові, який дивом не понівечений колонізаторами. Пошуками затонулих коробок я навіть у мріях не зваблююся через банальну - не знайду, як не бачу грибів у лісі та китів у морі. Як і всюди люди по-різному на Антигуа живуть. Живуть так
1 0
І так живуть також: на наші садівництва схоже, тільки без парканів та грядок.
1 0
Забавно помічати, як витріщаються на мене дітлахи: "Еко блідо лякало", - читається в їхніх очах. Так, напевно, наші російські діти розглядають із дитячою безпосередністю вперше побаченого ними негра. Шкіра у місцеві нащадків африканців-рабів, привезених на місце винищуваних європейцями аборигенів, глибокого чорного кольору. До речі, багатьма мовами образливо звучить слово "негр", а "чорний" образливим зовсім не є.
Несподівано, але растаманська культура представлена на Антигуа повніше, ніж інших острова, включаючи Ямайку, де вона і зародилася; але це швидше мода, ніж спосіб життя. Усюди чоловіки з дредами, запакованими в панчоху або в'язану з вовни шапку. Ось цікаво – жінки-розтаманні існують? І як зовні себе нерастаманок виділяють? Чи бути яскравим і яскравим – прерогатива чоловіка?
Карибські англомовні острови-держави об'єднані у Співдружність. З нашою СНД вона спільного не має. Їхня Співдружність домовилася єдиною військовою силоювиступати у разі іноземної агресії, а в мирний часу різних островах-державах існують різні навчальні заклади, де готують спеціалістів для всієї Співдружності (вважаю, одне з рішень демографічної проблеми). Скажімо, на одному острові навчають медсестер, на іншому – спеціалістів цукрової промисловості. Базова шкільна освіта англійська, і всі школярі обов'язково у формі. Мені пояснили, що шкільна форма стирає соціальну нерівність. А то мені невтямки!
0 0
0 0
Пари годин достатньо, щоб досліджувати всі крамниці Сент-Джонса, пардон, бутіки, по-нашому. Хоча французькою та шведською "бутік" якраз "лавку" і означає. Побачила я ямайські червоно-жовто-зелені кольори у вітрині, зайшла. Дай, думаю, слукавлю - виберу подарунки близьким до Сент-Джонса, а скажу, що з Ямайки, де, за викладеними в оповіданні "Як я повірила Робертіно і залишилася з носом", причин так нічого і не купила. Ходжу під пильним поглядом господині магазинчика, у ньому ясно читається: "Чого тут треба, коли нічого не береш". Ясно, тітонька звідти. Місцеві лояльні до іноземців. Намагаюся пояснити своєю російською англійською: "Подарунки шукаю". Вона мені своєю ямайською англійською щось тлумачить і все більше заводиться на кшталт: "Виматуйся, якщо нормальної мови не розумієш". Обдало мене ностальгічною хвилею недавнього радянського минулого, на ній я й викотилася: китайська футболка - не той подарунок, якого з нетерпінням чекають, а до шанувальників Боба Марлі себе не зараховую, хоча музику реггі знаю, навіть танцювати можу - плід трирічного захоплення зумбою. Пізніше, на іншому Карибському острові, я роздобула лецинзійний Reggae Golden Jubilee 50 anniversary на втіху чоловікові, що не потрапив у цей круїз.
0 0
Можливо, так знімальні майданчики будуть виглядати років через п'ятдесят, що зовсім небагато, якщо озирнутися назад за часів Бітлз; монополія білих у кіно буде остаточно зруйнована і нащадки темношкірих увірують, що їхні батьки завойовували Дикий Захід.
Однак у цей день Сент-Джонс охопили зовсім не кіношні пристрасті. Гуляю я собі по магазинчиках торгової галереї, ліниво перекладаю ціни брендових дрібничок зі Східно-Карибського долара в американський, штатський долар в євро, євро в рублі - заняття більше для розминки мізків, ніж має практичну вигоду: ціни Стокманна за знижками явно поступаються острівним захмарним безмитним. У міркування про мінливості ціноутворення встромився звук пострілу, крик жаху і рух натовпу, що в реалі виявилося набагато страшнішим за всі кінематографічні вишукування. Пролунав слух: вбивство на ґрунті ревнощів. Отелло, шекспірівські пристрасті, відплата на публіці. Поліція та швидка спрацювали суперечливо та злагоджено – професійно. Лавки спорожніли: покупці та продавці кинулися дивитися і з'ясовувати.
0 0
Хліба та видовищ бажає народ. Гудить містечко,
кораблі відправляються, а я виводжу з собою барило медових спогадів, приправлене пригодою дьогтярного смаку.
1 0
