Автомобільні тури півостровом Мангишлак . Західний Казахстан. Півострів Мангишлак (28 фото) Чому мангістау називають півостровом скарбів

На заході в Каспійське море вдається острів Тюб-Караган; південніше Мангишлака розташовується Казахська затока. На території півострова розташовується Мангістауська область Казахстану.

Природа

Некрополь Бекет-Ата

Підземна мечеть Бекет-ата

Північні Актау

Північні Актау (білі скелі 111 кілометр дороги на Каламкас та Каражанбас) можна визначити, як «Крейдяні гори». Все навколо біле. Але не від палючого сонця. Ці гори складені вапняками, мергелями та білими глинами. Вітер тут пошалив на славу і утворився своєрідний куестовий тип рельєфу. Вершини невисоких білих гір прорізані ярами та лощинами. Розповідають, що навесні під час дощу по них збігають бурхливі потоки, що іноді зносять дороги і поселення, а серед химерних каменів можна знайти акулі зуби і друзі напівдорогоцінного каміння.

Шергала

Шергала (Шеркала) – самотньо гора, що стоїть, незвичайної форми, приблизно за 170 кілометрів від міста Актау , недалеко від Шетпе. Якщо дивитися на неї з одного боку, гора нагадує величезну білу юрту, але з іншого - Шергала схожа на сплячого лева, що поклав свою величезну голову на лапи. Тому й назвали гору – Шергала, що у перекладі з туркменської означає «Лев-гора» або «Левова гора».

Навколо Шергали розсип кулястих валунів - конкрецій різної величини. Багато хто потріскався під дією вітру. Інші невеликі конкреції лежать розбиті. Усередині - слід черепашки чи риби. Степ біля підніжжя гори зеленіє, цвіте. Неподалік Шергали розташований зелений оазис: джерело і маленька річка Акмиш.

Великі населені пункти

Вітрильна регата на Каспії

• Мангишлак
• Єралієве
• Таучик
• Баутіне
• Акшукур
• Сай-отес

Промисловість

Раніше вважалося, що головне багатство півострова - нафта (і в степу часто можна зустріти бурові вежі - в основному, нафту добувають на півострові Бузачі та районі Нового Узеня. У радянські часи велися активні пошуки нафти, зараз розвідані запаси не менш активно продають іноземним концернам).

Проте бурхливий розвиток півострова почалося 1960-ті роки з відкриттям родовища уранових руд. Місто Шевченка було створено як місто працівників Прикаспійського гірничо-металургійного комбінату. У 1972 році було здійснено фізичний, а в 1973-му році енергетичний пуск першого у світі промислового ядерного реактора на швидких нейтронах - БН-350 (зараз зупинено та готується до консервації).

Також при СРСР були створені гіганти хіміндустрії: АТЗ, ХДМЗ, ЗПМ. Всі ці величезні заводи розташовані у промисловій зоні. Зараз більшість із них закриті, деякі продані, деякі намагаються якось існувати.

Див. також

Посилання

Координати: 44 ° пн. ш. 52 в. д. /  44 ° пн. ш. 52 в. д.(G) (O)44 , 52

Wikimedia Foundation. 2010 .

Дивитися що таке "Мангишлак" в інших словниках:

Пов на східному березі Каспійського м. Висота до 556 м, у південно-західній частині рівнина з окремими солончаковими западинами (Карагі, 132 м нижче рівня моря, і Каунди, 57 м). Родовища нафти та газу. Великий Енциклопедичний словник

Пов на С. В. Каспійського моря; Казахстан. З ряду етимології найбільш переконлива запропонована Махмудом Кашгарі, XI ст., від ман кишлаг місцевість (зимівля) народу ман; казах, родоплемінне найменування ман підтверджується суч. джерелами. Географічна енциклопедія

I Мангишлак острів на східному березі Каспійського моря, в Казахській РСР. У зв'язку зі зниженням рівня Каспію та обсиханням більшої частини зал. Комсомолець трансформується на півострівне становище М. Основна частина гори Мангістау з… Велика Радянська Енциклопедія

. (Тюркське "менк" - найменування одного з ногайських племен.)

Природа

Великі населені пункти

• (Шевченка)
• Бейнеу
• Вузень
• Мангишлак
• Жетибай
• Шетпе
• Єралієве
• Таучик
• Баутіне
• Акшукур

Історія

Мангишлак має багату історію. було знайдено численні пам'ятки стародавнього. На Мангишлаку святих належать здебільшого роду адай і . У Мангишлак і служили воротами торговельно-економічного зв'язку між Сходом та Заходом. У давнину частина покинули північні території між ними і прийшли на Мангишлак. Пізніше на Мангишлаку змінили. У деяких документах їх називають. Здавна живуть у цих місцях адаївці. Легенда свідчить, що адаївці ведуть свій рід від Адая, сина Лакбибая. При розподілі спадщини Адая обділили. Йому дісталися кінь та шабля. Тоді джигіт зібрав молодиків, які шанують свободу і правду, і повів їх на край степу, на Мангишлак. І утворилося там нове плем'я гордих адаївців - войовничих та згуртованих. Усі ображені знаходили тут захист та притулок. Коли адаевцы посварилися між собою (багаті з бідними), вони потрапили у залежність від .

Цілющі води Мангишлаку

Багато цілющих джерелтаїть у собі Мангишлак: , хлоридні, та інші. Є води, які не кожен спеціаліст відрізнить від мацестинських, феодосійських. Півострів відкрив найбагатший набір лікувальних джерел, аж до термальних, що за температурою наближаються до унікальних камчатських.

Чому в такому посушливому місці, як Мангишлак, багато джерел? Причиною цього є. Похмурими стрімчами встають вони в центрі півострова, тягнуться на сотні кілометрів. Якби не було пісків Сенгіркум, а як і не було пісків Бостанкум і Туйесу, ніколи б гідрогеологам не знайти запасів підземних вод на Мангишлаку. Піски ці, виявляється, грають роль своєрідної губки, яка вбирає нечисленні опади, які випадають на півострові. На дні величезних чаш, наповнених піском, знайшли розвідники чисту прісну воду. Але цієї води все-таки мало. Тому на півострові побудували опріснювальні установки, що забезпечують місто та область водою: прісною, технічною та гарячою.

Унікальні куточки півострова

Колись півострів Мангишлак називали мертвим. «Пустеля, зовсім без всякої рослинності, пісок та камінь; хоч би деревце – нічого немає…» – писав український поет. Кліматичні умови краю суворі. Влітку його висушує спека, відвідують курні бурі, а зими холодні і завірюшні. Це, звичайно, так, але на Мангишлаку є сади та луки, надзвичайної краси гори, неземні краєвиди, які зачаровують, притягують, звуть дослідників та просто допитливих.

Блакитна бухта

Півострів Мангишлак - це сотні кілометрів кам'янистого каспійського узбережжя, безліч кілометрів, Але крім цього - це золотисті піщані пляжі. Одна з таких перлин – Блакитна бухта.

Жигилган

Гігантська улоговина, це і є Жигилган - Земля, що впала, край якої майже правильне коло діаметром не менше 10 кілометрів. Якби не море, що з одного боку підступає до Землі, що впала, це місце було схоже на величезну чашу, заповнену нагромадженням скель, що нагадують руїни замків, арени цирків, фортечні стіни величезного зруйнованого міста, каменоломн. Швидше за все, причина - явища, пов'язані з розчиненням природними водами; гірських порід ( , та інші).

Некрополь Султан-епе

Султан-епе - святий, захисник мореплавців. За легендою одного разу давним-давно батько закликав себе синів. Усі одразу ж постали перед батьком, ось тільки молодший син прийшов на поклик не одразу, а за кілька днів. Розсердився батько на свого улюбленця. Тоді Султан-епе повідав, що був він на далекому, де допомагав рибалкам, що потрапили в біду, і показав спину, на якій були сліди від каната. З того часу він завжди приходить на допомогу тим, хто в морі зазнає лиха. Некрополь Султан-епе. Тут над могилами святих - довгі дерев'яні жердини, за якими за переказами святі піднімаються, щоб творити свої чудеса і допомагати тим, хто просить про допомогу. Люди, які приходять сюди і приносять у дарунок духам роги архарів або прив'язують на жердину смужки тканини, деякі залишають гроші, які можуть взяти діти або нужденні, попросивши дозволу у святого. Для цього гроші і залишають, щоб їх використали на благо.

Старовинний некрополь Кенти-Баба

Старовинний некрополь Кенти-Баба, де меморіальні пам'ятники – віків. На території некрополя – степова. Молитовний камінь, що вказує на схід, захисним колом укладено каміння. У цьому колі мандрівник почуватиметься у безпеці будь-якої пори року, вночі та вдень він під захистом святого. Розглядаємо малюнки на стінах некрополя: тут зображені рослинні візерунки, а ось і трикутник - один із захисних символів.

Некрополь Бекет-Ата

Некрополь Бекет-Ата – духовна, історична та архітектурна пам'ятка. Бекет-Ата відомий у мусульманському світі, як провісник і , якому відкрита книга буття. За переказом жив Бекет-Ата у другій половині століття. Народився він поблизу селища Кульсари, а в 14 років прийшов він вклонитися до праху шанованого ним мудреця Шопан-Ата, отримати благословення. На третю ніч Шопан-Ата наказав юнакові вчитися. Вирушив юнак у далеку , там, у , він осягав науки. Досягши 40-річного віку, став він, почав навчати дітей грамоті. На своєму земному шляху святий Бекет-Ата пройшов чимало доріг, доки знову не прибув до Мангістау. Він зцілював людей: до нього приходили немічні і страждаючі, він дарував їм здоров'я та життєві сили. При вирішенні спірних питань він виявляв мудрість, що призводила обидві сторони до згоди. У своїх проповідях Бекет-Ата наставляв віруючих жити по правді, бути справедливим і творити добро.

Впадина Карагіє

У східній частині Мангишлакського плато, приблизно в 50 км від міста, з північного заходу на південний схід простягається одна з найглибших у світі западин з відміткою −132 м нижче за океанічний рівень. Карагіє - назва тюркська, у перекладі означає "Чорна паща". Згадуються рядки: «Стелиться рівнина, сіра, як верблюжа кошма». Тільки зелені кущики трави на узбіччі іноді привертають погляд. Степ немов причаївся, застиг, ще не прокинувся.

Живуть тут полози дивовижної краси, та ; ширяють у висоті стерв'ятники, виглядаючи здобич; пильно стежать за всім, що відбувається довкола.

Кажуть давним-давно цьому місці існувало , і його ім'я було - Батир - «Хоробрий воїн». Потім утворилася западина. Її довжина – 40 км, ширина – 10 км. Утворення западини пов'язують із процесом вилуговування солоних порід, з просадними та карстовими процесами, що мали місце на узбережжі.

Північні Актау

Північні Актау можна визначити, як крейдяні гори. Все навколо біле. Але не від палючого сонця. Ці гори складені вапняками, мергелями та білими глинами. Вітер тут пошалив на славу і утворився своєрідний куестовий тип рельєфу. Вершини невисоких білих гір прорізані ярами та лощинами. Розповідають, що навесні під час дощу по них збігають бурхливі потоки, що іноді зносять дороги і поселення, а серед химерних каменів можна знайти акулі зуби і друзі напівдорогоцінного каміння.

Печер, побродити дома древнього поселення, вишукуючи черепки, свідки колишніх цивілізацій, то години вам не вистачить. Існує народне повір'я, якщо загадати бажання, перш ніж обійти навколо Шергали - воно обов'язково здійсниться. Але головне - за кожним вигином, за новим поворотом відкривається дивовижний вигляд, настільки незвичайний, що часом здається, що ти потрапив на безлюдну планету. Навколо Шергали розсип кулястих валунів - конкрецій різної величини. Багато хто потріскався під дією вітру. Інші невеликі конкреції лежать розбиті. Усередині - слід черепашки чи риби. Степ біля підніжжя гори зеленіє, цвіте. Недалеко від Шергали зелений. Це джерело та маленька річка Акмиш. Тут у тіні вікових дерев під дзвінкі трілі птахів приємно посидіти, слухаючи розповідь про городище Мангишлак. Він був побудований на трасі караванного шляху, яким століття тому йшла торгівля між Бухарою та північними землями. Це місто було спалено кілька століть тому.

Чи хтось ще до нього. Але не буду оригінальним у виборі заголовка, тому що це визначення Мангишлаку дійсно підходить, як жодне інше. І об'їхавши в минулі роки практично весь Казахстан, тільки на ці травневі (там - травневі, а не травневі!) я дістався до його мабуть найкрасивішого (як хіба що з моїм коханим) і самого туристичного місця.

Але річ у тому, що Мангишлак – ще й Земля Позашляховиків. Джиперів мангишлакськими пустель катається багато, а без джипа тут можна побачити мало. Тому я відкладав цю подорож кілька років, доки нарешті не став пасажиром сірої "Тойоти Прадо". Господині цієї "Тойоти" Ользі і варто говорити "дякую" - я був тут лише пасажиром, а провела цю подорож вона. Ще з нами була darkiya_v і її подруга Марія, і ось таким дивним і красивим екіпажем в останній день квітня ми рушили на південний схід.

Докладніше про Мангишлак я напишу лише через пару місяців (див. плани), а поки що - традиційний "повернений" огляд подорожі та деякі роздуми про новий (і можливо одноразовий) для мене формат позашляхових подорожей.

Найважча і найнеприємніша в мангишлакській подорожі - "доїздка" (автомобільний аналог "закидання"), яка з одним водієм займає як мінімум 3 дні, та й ті навикладку - з ранку до вечора по дорогах, ночами - у готелях-клопниках де доведеться. По кілометрах на Мангишлак найкоротше їхати через Астрахань, але на кордоні на початку травневих неминучі черги, а за кордоном до Атирау веде "ганюшкіна дорога", якою 300 кілометрів навіть хороший джип іде 8 годин. Тому Ольга віддала перевагу шлях через Саратов- тут майже всі тисячі кілометрів до Мангишлаку добрий асфальт та відносно спокійна межа в Озинках. Головний же мінус цієї дороги в тому, що вона неймовірно нудна.

За перший день ми проїхали майже безупинно трохи більше 1000 кілометрів, проскочивши Саратов з Енгельсом навиліт і заночувавши в містечку. Єршов, в привокзальному готелі "Дельфін", для заселення в яку треба було заповнити кожному по 3 папірці, а навпроти нашого номера без зручностей розташовувався кабінет стоматолога. Але як можна пройти байдужим повз пам'ятник Великої Вітчизняної, підписаний гігзаметром?! Один із дивних сюрпризів, якими така багата російська глибинка:

На кордоні я осоромився, вимагаючи у прикордонника міграційку. Як виявилося, за закордонним паспортом на термін до 30 днів вона не потрібна, але так як у поїздах та автобусах через кордон народ їздить в основному з внутрішніми паспортами - там міграційні дають усім за замовчуванням, і я просто не замислювався раніше про те, що цього не треба. За Озинками до Уральська - єдина погана ділянка цієї дороги, але й її зараз реконструюють. Уральськ 2009-го був першим містом Казахстану, яке я побачив, але цього разу ми заїхали туди в основному щоб поміняти рублі на тенге, купити сім-карти та затаритися продуктами. Минулого приїзду я облазив Уральськ непогано (Проспект Достик . || Курені, або Яїцьке містечко . || Різне .), а зовні змінилося з тих пір начебто зовсім небагато.

Тим часом, ще за Єршовом поля та лісополи змінила просторий вітряний степ з корявими карачагами, а за кордоном на зміну російським церквам прийшли містечка мавзолеїв казахських некрополів. По знайомій з 2009 року дорозі, з того часу порядком застарілої, ми гнали вздовж заходу сонця, сподіваючись встигнути в Атирау. Але в результаті звернули в селище з найбільш підходящим для петербурзьких околиць назвою Індерборський, де і заночували в невеликому готелі з жабою в санвузлі і мангишлакским кулястим каменем біля воріт.

Два дні майже безупинної (крім ночівлі) їзди рівною дорогою крізь одноманітні пейзажі на той час вимотали всіх, і Ольга направила "Тойоту" в степ грунтовками вздовж тихої вантажної залізниці. Неподалік Індерборського - солоне озеро Індер, такий собі маленький Баскунчак.

У результаті через степ, зрізуючи кут повз Атирая, ми їхали за часом і бензином приблизно стільки ж, скільки їхали трасами, але - куди цікавіше. І я не знаю, що в Степу вражає більше - неозорність досконалого у своїй порожнечі простору або раптом матеріалізуються в цій порожнечі сутності на кшталт стародавнього занедбаного цвинтаря за десятки кілометрів від найближчих зимів.

А асфальтова траса тут виглядає так, і цей пейзаж не змінюється годинами, днями, сотнями та тисячами кілометрів. Урізноманітнять його насамперед самозадоволені верблюди, на яких по весні шкіра висить з'їденим міллю пальто, а побачивши самок вони ревуть, як дивні і потужні машини.

До вечора третього дня ми приїхали до Бейнеу- до воріт Мангістауської області, від яких до обласного центру трасою довелося б пиляти ще цілий день. Бейнеу - вузол залізниць, і минулої осені я ночував у ньому, приїхавши з Узбекистану на похмурому поїзді через порожнечу. Але здається, Бейнеу - найнепоказніше місто, що я бачив у своєму житті. Лише за залізниці, увертаючись від голосистих американських тепловозів, блукають всюдисущі верблюди, а вікна нашого готелю виходили до газозаправки з незмінно гігантською чергою - газ тут коштує 6 рублів (в тенге, звичайно), а народ лякають швидким подорожчанням.

На четвертий день шляху ми були втомлені і злі - так довго їдемо, а нічого ще по суті не побачили! Але за Бейнеу "доїздка" змінюється основною частиною подорожі. У 20 кілометрах далі трасою - Старий Бейнеу, здається навіть не населений пункт, а просто урочище з величезним цвинтарем і першим на нашому шляху з 5 мангишлакських підземних мечетей:

А потім Ольга довго вдивлялася в узбіччя зліва. У якийсь момент ми побачили покажений покажчик "Бекет-Ата" - так звали головного мангишлакського святого, духовного отця казахського племені адаєвців, ім'я якого носить і мечеть у Старому Бейнеу, і мечеть в урочищі Огланди, до якої лежав наш подальший. 140 кілометрів ось такої дороги:

Але якщо ви думаєте, що це було випробування – дарма. По сухому степу, по пробитих у траві коліях, іноді їдеш рівніше, ніж по іншому асфальту, а всі перешкоди, нерівності, вигини, розвилки - все це лише тішило як привід для роботи думки після трьох днівнестерпно монотонного шляху. Трава вздовж дороги була натурально усіяна черепахами.

А потім ми, як ті герої радянських та царських експедицій у Каракум, "побачили чинки Устюрта". Причому побачили зверху - ось їдеш ти по рівному і плоскому степу, і раптом степ падає, розкриваючись грандіозними панорамами. У них є щось морське, і це не випадково: чинки – це справді давні кліфи, береги сухих морів. На одному з них, у тому самому урочищі Огланди, є ще одна підземна мечеть Бекет-Ата, головна святиня Мангишлаку Вона вирубана прямо в схилі чинка, а з вершини його відкривається чи не найграндіозніший вид на всьому Мангишлаку. Нагорі - паломницький центр, і впорядковані сходи до мечеті, що видніється внизу, відкривають лише до намазів, проте ми влізли на неї через паркан.

На Бекет-Ата з боку Актау веде добре накататний грейдер, і пасажирів-прочан, в основному місцевих, а не туристів, до неї возять навіть колективні таксі. Зовсім інша справа Босжиру, і хоча по карті її від Бекет-Ати відокремлює всього пару десятків кілометрів, більш-менш протореною дорогою між ними можна їхати і півдня - автомобільних спусків з чинків може не бути десятками кілометрів. Але й тут Ольга знайшла коротку дорогу:

Босжиру- це ще одне урочище під чинком на південному сході Мангишлаку, за десятки кілометрів від найближчого населеного пунктучерез лабіринти білих запилених ґрунтовок та накатаних колій. Сюди не дістатися без позашляховика або просто достатньо прохідної машини, але Босжир того стоїть, і саме вона стає обличчям Мангишлака в замітках більшості мандрівників:

На пагорбі ми стали табором, але в цьому віддаленому місці і без нас зібрався натовп народу - за скелями намічався етно-фестиваль, куди з'їжджалися гості від Москви до Киргизстану.

А я вдягнув пуштунський плед із далекого Пешавара, який мені подарував перед поїздкою Святослав Каверін(у нього подібні речі можна купити), і під цим же пледом я спав дві з трьох ночівель у наметі:

Дорогою з Босжири до Актау - свої чудеса. Ось наприклад найближчий (жалюгідні 60 кілометрів з декількома розвилками!) до неї аул Сенек, над яким з одного боку нависає чинк, з другого - бархани:

Величезний та давній некрополь Шопан-Атабіля підземної мечеті на дорозі до Бекет-Ати. Прочани проїжджають зазвичай їх обидві, тому що Шопан був наставником Бекета:

Свердловини Нового Узеня, на подання журналістів у 2011 році прославився під казахською назвою Жанаозен. Виявилося велике, одноманітне, але досить доглянуте місто, що нагадав мені Новий Уренгой спекотного літа. І ми проїжджали "ту саму" площу, але про трагічні події на ній тепер не нагадує нічого.

Між Жанаозеном та Актау - простора западина Карагіє:

На її дні (десь вдалині на кадрі вище) була найнижча точка СРСР, та й у світі вона за цим показником п'ята-шоста після Мертвого моря та кількох западин в Африці, Аравії та Сіньцзяні – траса перетинає Карагіє на висоті -110 метрів, а саме дно лежить нижче –120.

В Актау, колишній Шевченко, ми приїхали затемно, але навіть у темряві було видно, що це велике та доглянуте місто з вражаючою пізньорадянською забудовою. Зупинилися в готелі "Три Дельфіни", на вигляд пафосний, а насправді недорогий і дуже затишний.
Столиця Мангишлака була зведена з нуля в 1960-80-ті роки в абсолютно незвичних для радянських містобудівників умовах повної відсутності прісної води, але це й зараз ніяк не відчувається, хоча вся вода в місті з опріснювачів. Актау - наймолодший обласний центр пострадянських країн, проте це дійсно дуже цікаве містоз величезною печерою під набережною або маяком на даху багатоповерхівки, з верхнього поверху якої я зняв цей вигляд:

Ближче до полудня під готель приїхали місцеві джипери Іван та Ірина на дизельній "Тойоті Прадо", і в дві машини ми вирушили далі Мангишлаком. Взагалі маршрути по "півострів скарбів" стабільно утворюють коло, в якому, якщо розкреслити його як циферблат з трасою на Бейнеу через "1", Босжир і Бекет-Ата стоять на "3", Жанаозен на "5", Актау на "7" , а на "9", у найзахіднішій точці маршруту, біля найвужчого місця Каспійського моря - маленьке містечко Форт-Шевченка, що утворює подвійну систему з портовим селищем Баутіне. Це несподіваний серед мангишлакських пустель уламок Російського Туркестану, і ось тут на передньому плані каплиця, збудована вірменськими купцями до 20-річчя підкорення Хіви, а на задньому плані присадкуватий баутинський маяк 1850-х років. Вдалині ж за морем не видно Тюленья острова, на яких ховалися ще козаки битого Стеньки Разіна.

Знову степ, бур'ян, верблюди, стовпи, колії... Ось так виглядає степова їзда в дві і більше машини, якщо ви йдете не першим у колоні.

Їхали ж ми на Жигилган, що у перевді з казахського означає Земля, що впала. У місцевих росіян - просто Провал:

Хоча з таких провалів тут складається все узбережжя скелястого півострова Тюб-Караган, що відходить від "великого" Мангишлака, на карті утворює характерну "пилу". Навколо Жигілгана ми каталися по звивистих дорогах, у його валунах шукали сліди динозаврів, а як стемніло - разом з третьою машиною, що підвернулася, на якій приїхали всією родиною москвичі встали в тихому місці на ночівлю, смажити шашлики.

Рано-вранці я сходив на берег Каспійського моря, але викупати в ньому не зміг - у травні тут ще досить холодно. Та й вигляд пахучого берега з невисокою травою якийсь швидше північний, ніж південний:

Зустрічі ж з іншими мандрівниками в мангишлакських степах не рідкість. За словами Ольги, тільки серед її знайомих одночасно з нами борознило степ не менше 5 груп - а, наприклад, ті москвичі з Жигилгана таким не були. Ось наприклад далі Тюб-Караганом на виїзді цілий "Німодний клуб":

В цілому ж Тюб-Караган - мабуть, найцікавіша частина Мангишлаку, цілком гідна чинків Устюрта. Тут є ще пара підземних мечетей, де туристи на травневих бувають найчастіше паломників, а наглядачі щирі та привітні. Ближче до Жигілгана, подалі від моря - Султан-Епе:

Некрополів у мангишлакських степах куди більше, ніж аулів і зимовий - можливо, тому, що жити в осілих будинках тутешні казахи почали лише при Радах, а ось посмертний будинок знаходили споконвіку. На багатьох стінах та надгробках – адаєвські графіті з конями, верблюдами, шаблями, пістолетами, абстрактними знаками. А ось розкриті долоні - це старіші сліди туркестанських суфіїв, що просвічували тутешній степ:

А ще Тюб-Караган – це каньйони сезонних річок, що спускаються до моря. Краєвиди їх часом відверто фантастичні:

І якщо чинки Устюрта - це береги стародавніх морів, то на Тюб-Караган є справжнє море, нехай і відірвалося свого часу від єдиного Світового океану. Але ні, Каспій - не озеро, значно більшою мірою не озеро, ніж Байкал або Арал.

За порадою Івана (що залишив нас ще на Жигілгані) згорнули в каньйон, дном якого колись проходила вузькоколійка. Каньйон виявився за сумісництвом оазою з великою кількістю зелені. Біля виходу з каньйону під горою у формі мудрої жаби ми потрапили на пікнік до розбитої компанії російських людей з Актау:

Каньйон вивів практично до початку асфальтової дороги, і переночувати ми заїхали в Шетпе- невелике селище на Бейнеусской трасі, практично в центрі Мангістауської області. У готелі вікна виходили на техбазу, куди вранці забрів верблюд, а сторож ганяв його між тракторами камінням. Вранці нас проводжали прапори, музика на площі, спортивний пробіг – у цивілізації, доки ми крутилися по степах, зазначали травневі свята:

Найвідоміша пам'ятка околиць Шетпе - так звана Долина Шарів. Насправді круглі конкреції, що іноді дійсно наближаються формою до кулі, зустрічаються по всьому Мангишлаку, принаймні його північній частині, але тут утворюють цілі поля. Побіжним поглядом вони вражають не так, як каньйони або чинки, але ходити серед них можна годинами:

На цей раз я знову не побачив ні каракурта, ні сольпуги. А ось більш симпатична живність типу птахів, черепах чи ящірок, траплялася на Мангишлаку не раз:

Але виїхавши до гори Шеркала, Ми лише знизали плечима "Ще один залишок, а скільки їх вже бачили?", А в Долину Замків за найближчий чинк їхати і зовсім полінувалися. 6 днів "доїздки" туди-назад, 5 днів на самому Мангишлаку - але переповнення враженнями тут настає швидко.

І ось ми їдемо додому. Між Актау та Бейнеу ще пару років тому лежала важка "дорога втрачених коліс", але у 2014-16-му їй на зміну прийшла цілком нормальна траса. Частково її будували турки, частково - сам Казахстан, і де якийсь підрядник - справно відчувається п'ятою точкою, звичайно ж на користь турків. Від Шетпе до Бейнеу - кілька чинків, що утворюють сходи:

З Мангишлаком ми прощалися кілометрів за 20 від траси, заночувавши серед степової трави в зовсім не туристичному місці біля західних чинків, звернених до низинного нафтового півострова Бузачі, відокремленого від Мангишлака пересохлою затокою, що перетворилася на солончак. І хоча пейзаж тут не такий грандіозний, з трьох ночівель у полі ця ночівля була кращою - далеко від людей, під чистим вітром, на теплій землі, зовсім недалеко від яскравих степових зірок.

І ще день їзди, який хоч трохи розрізняла лише "газелька", що зламалася, яку ми взяли на буксир між Бейнеу і Кульсари. Від місця ночівлі у степу ми дострибнули до Атирау, колишнього Гур'єва, нафтової столиці Казахстану:

Де я примудрився побувати тричі. 2009-го мене тут пограбували на вокзалі - я так злякався вперше побаченої середньоазіатської чужості, що довірився першому ж російському гопнику на банальне "дай подзвонити!". У 2016-му дорогою з Узбекистану Атирау, навпаки, здавався мені не більш чужим і не страшнішим, ніж який-небудь Тамбов. Ну а образ міста я зібрав у три прийоми: по пафосному центру, який у ті часи ще був резервацією експатів, я гуляв в основному в 2009-му; 2016-го оглянув колоритний сталінський Жилгородок ближче до околиці, ну а 2017-го я таки виявив, що в Атирау непогано зберігся старий повітовий Гур'єв:

А на околиці тут є два натуральні музеї нафтовидобувної техніки - насправді це лише наочна допомога двох вишів. Про Атырау за підсумками всіх трьох приїздів я напишу кілька постів. І до речі, якщо 2009-го колишній Гур'єв вразив мене своєю спекотністю, то тепер мені здається, що це дуже сире і дощове місто - у два з трьох моїх приїздів тут йшов холодний дощ.

Залишали Казахстан ми в День Перемоги, сюжетів якого зустріли чимало. Хто там казав, що у Казахстані заборонили георгіївську стрічку?

Натомість у степу ми випадково потрапили на святкові ігрища, одним з елементів яких був кокпар, або, по-нашому, козлодрання - "степовий регбі", де гравці на конях, а в ролі м'яча туша козла або барана. Фактично кокпар (у киргизів – кок-бору) – це військова гра, на якій кочівники тренували своїх коней до майбутніх битв.

Хоча за первісним планом ми зібрався виїжджати через Астрахань, перспектива "ганюшкіної дороги" не радувала нікого. Так само не хотілося їхати знову тягучою рівною дорогою через Саратов. Але Ольга і тут знайшла рішення, і ось уже пізно ввечері ми дивилися салют у Самарі. Наш готель "Времена" - у старовинному будинку на вулиці Молодогвардійській, за сотню метрів від площі, над якою був салют, і в Москві я не бачив салютів так близько жодного разу.

Затримуватись у Самарі не планувалося, тому я і нікому зі знайомих не повідомляв про свій візит, і анонсу не дав. Ольга і попутниці воліли виспатися, а я рано-вранці поїхав кататися на метро, ​​тому що Самарський метрополітен був останнім не баченим мною метрополітеном Росії. Він виявився по-своєму цікавий, і незважаючи на віддаленість від центру – зовсім не порожній. Ось тільки інтервали що у Ташкенті – по 7-12 хвилин...

Хоча загалом 9 років із мого минулого приїзду явно не пішли Самарі на користь. Якщо тоді вона запам'яталася мені містом багатим і сонячним, то нинішня Самара мені здалася застарілою, хаотичною та невлаштованою.

Вигляд на місто знято з порома, яким ми переправилися на Різдво та по розмоклому зимнику (так-так, тут є зимник!) перевалили через Жигулівські гори, які виявилися справді цілком горам, схожими то на Крим, то на Урал.

До середини дня дісталися і в Тольятті, та надвечір продерлися крізь цей величезне містодо його знаменитого Технічного музею АвтоВАЗу. Тут я теж був у 2008 році (Жигулевськ || Тольятті та Технічний музей АвтоВАЗу). Музей за 9 років трохи підріс, але неабияк занепав - десь облупилася фарба, десь здулися колеса, та й за розміром, всупереч спогадам, він виявився меншим за схоже по суті та походження музею в уральській Верхній Пишмі. Але підводний човен так само гордо стоїть посеред степу, ціль торпедою по автозаводу:

А вже в темряві та під дощем, забитою натурально товарняками з фур трасі М5 ми буквально дострибнули до Пензи. Мої давні читачі знають, що Пенза для мене місто містичне – це останній обласний центр Європейської Росії, де я не був. І так довго очікування, "коли ж Варандей там побуває" тривало, що і зараз я вважатиму, що в Пензі не побував, а лише проїхав транзитом, тим більше і поїздом я її раніше не раз проїжджав.
Переночували ми у чудовому готелі "Вояж", затарилися - у симпатичному супермаркеті "Два гуси", а половину центру побачили з вікон машини. Поруч із готелем - монастир, а трохи віддалік я очам не повірив, коли в одному з дворів майнув маленький пам'ятник Сталіну...

І травень у Москві з мокрим снігом на 11 травня. Хоча навіть у Рязані, навіть у Луховицях було тепло й часом проглядало сонце. І в цій сірості легко подумати, що всі ці пейзажі Мангишлака, які ніби зійшли з сюрреалістичних картин - лише сон.

Що ж до позашляхових подорожей, то я, звичайно, в цьому форматі виявився людиною абсолютно випадковою і практично марною. Головне відчуття, що залишилося у мене від такого способу подорожей: джиперство – формат дуже важкий, і за свої можливості від учасників вимагає багато. З одного боку, позашляховий мандрівник повинен мати більшість навичок походника від уміння готувати їжу на вогнищі або пальнику до горезвісного "почуття ліктя". Але на відміну від походника, джипер повинен мати безліч технічних умінь - починаючи з того, щоб правильно вибрати і підготувати машину, продовжуючи вмінням її грамотно водити (" екстремальний спорт- це вам не вища математика, в ньому думати треба!") і закінчуючи вмінням лагодити в польових умовахабо викручуватися з найменшими втратами, коли до найближчого села 30 кілометрів пішки, а до найближчого міста день шляху. Крім того, джипер повинен бути людиною не бідною, тому що позашляховик - штука дуже дорога, а раптово влетіти на кілька десятків тисяч рублів - звичний ризик, який досвід і вміння хоч і знижують, але не виключають зовсім. Цей спосіб подорожей не для пасажирів за красиві очі - тут треба бути або вмілим водієм, механіком, штурманом, або відмінним компаньйоном, а, наприклад, мені не властиве ні те, ні інше.

Хоча (чисто теоретично) я б не відмовився повторити цей досвід.

Орієнтовний порядок постів:
- Шлях на Мангишлак (2-3 поста).
- Мангишлак та адаєвці загалом (2-3 поста).
- Бекет-Ата та Шопан-Ата.
- Босжиру.
- Сенек, Жанаозен, западина Карагіє.
- Актау, колишній Шевченко.
– Форт-Шевченка.
- Жигілган.
- Султан-Епе та Шакпак-Ата.
- Каньйони Тюб-Карагана.
- Околиці Шетпе.
– Самарський метрополітен.
- Жигулівські гори.
- Дорога додому.

Але все це я почну публікувати не раніше липня-серпня.
А на найближчий місяць, до від'їзду на Північ - треба розрахуватися з торішніми боргами: розповісти про таку несхожу на ці краї рясна Ферганська долина.

P.S.
І ще окрема, нехай і пізня подяка тому, хто надіслав мені ще до поїздки 10 тисяч рублів. Запізніла - тому що просто не хотів згадувати, скільки в гаманці грошей, перебуваючи далеко від інтернету та в роумінгу.

Уштаси і бештаси ("троєкамні" та "п'ятикамні") - міні-"зіккурати", що називаються за кількістю щаблів. На задньому плані мавзолей та кілька саганатів:

Сандиктаси (сунудк-камні) - кам'яні "ящики" з плоских плит, і "койтаси", що стоять на них, - у перекладі "кам'яні барани", що згодом спростилися до абстрактних фігур скульптури (!) баранів на могилах чабанів (останній "справжній" койтас зберігся на некрополі Кошкар-Ата поблизу Актау):

А кілька некрополів, як міста серед сіл, вирізняються серед інших унікальними пам'ятниками – підземними мечетями, вирубаними давно-давно в останцах та урвищах. Дві з цих мечетей "посвячені" Бекет-Ата - у Старому Бейнеу, мабуть відзначаючи початок адаєвських кочів:

І на чинці Огланди, біля його могили:

Дорогою до Бекет-Ата (так друга мечеть називається "за замовчуванням") - некрополь Шопан-Ата, учня Ахмада Ясаві, якого Бекет (зрозуміло, що не перетинався з ним за часом) вважав своїм духовним учителем:

Ще дві мечеті стоять на Тюб-Караган поблизу вуст каньйонів, і в них молилися, думається, не чабани перед відходом на далекі перекочовки, а балыкши - рибалки перед виходом у страшне море. Султан-Епе:

І Шакпак-Ата:

Останню я б назвав найкрасивішою з мангишлакських мечетей, і про кожну з цих п'яти, з навколишніми некрополями та історіями та легендами минулого, у мене буде окрема посада. Ще знаю (але не відвідував сам) про підземні мечеті Караман-Ата в центральних районах півострова і покинуту Уйтолли-Ата в горах Мангістау, але цілком можливо, що і з ними список не сповнений.

А на мечетях, надгробках, скелях Мангишлака рясно накреслені петрогліфи різних епох, що потрапили навіть на герб Мангістауської області:

Чимало тут доісторичних наскельних малюнків, і кажуть, найкраще їх шукати в Долині Замків Айракти... та тільки навіть по одній горі це буде схоже на пошуки голки в стозі сіна. Епоха кочівників залишила на камінні численні тамги - родові знаки, прототипи тих же прапорів і гербів, що відзначали, чия земля починається далі. Такі петрогліфи (зверху – древ'яна сцена полювання, знизу – тамги) я бачив хіба що на валуні в музеї Форта-Шевченка:

Розкриті долоні на камені - суфійський знак епохи становлення ісламу:

А тут - по-перше адаївська тамга, схожа на стрілку, що вказує в небо, а по-друге - схематично намальовані непропорційно довгі коні з вершниками і без. Ці коні - чисто адаєвський знак, і на Мангишлаку поза містами їх можна бачити на будь-якій поверхні - стіні мавзолею чи мечеті, могильному камені, скелі.

Причому не всі з них – історичні, і навіть на сучасних могилах можна знайти видерті обличчя та фігурки людей, а замість шабель чи сокир (як на кадрі №28) – пістолети та автомати:

Загалом, мангишлакські некрополі – це реально цілий світ, який за бажання можна вивчати до безкінечності. На тому ж некрополі Кашкар-Ата, куди я не доїхав, крім скульптури барана є ще мавзолей Дуні - напевно, російської дружини чабана... Першими російськими на Мангишлаку, або вірніше на Тюленьих островах, були в 1667-68 бунтівні козаки Стіньки давні річкові пірати, які ненадовго стали морськими. Але можливо, і до, і після них російські промисловці ходили ті острови за тюленем. Государеві люди вперше ступили на берег Мангишлака в 1717 році, коли Петро I на хвилі успіхів на західних фронтах звернув свої погляди до Каспійського моря. У Хіву було послано експедицію Олександра Бековича-Черкаського, тил якої прикривала фортеця поблизу майбутнього Форта-Шевченка. Але з Хіви росіяни вже не повернулися: програвши перший бій, далі хан зустрів чужинців ласкаво, переконав у готовності прийняти їхнє підданство, загін за його згодою розділився по п'яти фортецях... де був повністю вирізаний туркменами. Фортеця після цього спішно евакуювалася, і повернутися сюди росіяни зважилися лише за сотню років. На той час стала тільки сильніша, і серед адаївців народилося переказ, як на новому місці вони нажили добра, та не змогли його поділити, і пересварившись опинилися під ханським чоботом. Росії на той час належали Молодший і Середній казахські жузи, отже можна було розраховувати хоча б спробувати переманити на свій бік і воїнів Адая. Як і в першу Хівінську кампанію, в другу не обійшлося без фортеці на Мангишлаку - просто найдоступнішому морі місці Туркестану. Ново-Олександрівське укріплення було споруджено в 1834 на затоці Култук, і половина контуру тієї фортеці, частково "з'їденої" обвалом чинку, досі лежить у степу самотньою зіркою.

Култук, однак, виявився надзвичайно чутливим до коливань рівня Каспію, на очах заболочувався і мелів, і хоча Мертвим остаточно став лише в ХХ столітті, вже в 1846 році на зміну Новоолександрівському форту прийшов Новопетровський біля затоки поблизу "гострий". місці до Астрахані (250 кілометрів по прямій) та Тюльних островів. І хоча Друга Хівінська війна скінчилася в кращому разі нічиєю, тепер Росії вдалося закріпитися тут. Форт-Олександровський, що виріс із Новопетровського укріплення, а нині Форт-Шевченко - найстаріше російське місто в Середній Азії:

А радянська назва була пов'язана з тим, що Кобзар у 1850-57 роках служив тут службу, що була за фактом посиланням за вільнодумські вірші. Форт тоді був далекою колонією, плацдармом на краю спірної землі, а остаточно Росія утвердилася тут в 1868, з третьої спроби підкоривши саму Хіву і зробивши її своїм проекторатом. Мангишлакське приставство (з 1881 року - повіт) в адміністративному розподілі імперії тоді добряче залишало: спочатку його приписали до Уральської області, в 1870, після повстання адайців під керівництвом Іси Тленбаєва і Досана Тажієва, від гріха подалі віддали Дагестанській (!) 1874 - Закаспійської області з центром в Ашхабаді, за межами нинішньої Туркменії, що включала лише ці краї.

Але й згодом Росія не прокидала в житті Мангишлака далі за узбережжя. Основна російська спадщина півострова - маяки та інша морська інфраструктура. Найстаріший маякМангишлака в портовому селищі Баутіно видно на кадрі вище вдалині, а по берегах збереглося ще кілька таких невеликих маяків з дикого каменю:

І тим не менше саме через майбутнє Баутіно (назва це портове селище отримало звичайно ж на честь молодого революціонера) у 1918 році висадився червоний десант Алібі Джангільдіна, який вирішив результат громадянської війни в Західному Казахстані. За Рад адайців мало не визнали окремим народом, в 1925 році був створений Адаєвський повіт, за площею істотно перевершував нинішню Мангістауську область, в 1929 розділений між Гур'євом, Актюбінськом, Каракалпакією і Туркменією. Мангишлак, як і раніше, був занадто малолюдний, позбавлений повноцінних доріг, а більшість його районів елементарно не мали адміністративних центрівтому, що не включали жодного постійного населеного пункту. Адаєвці в 1929-32 роках повстали на війну проти більшовиків з їхньою колективізацією, кілька разів осадивши Форт-Шевченка, що тим більше не сприяло збереженню їхньої автономії. У 1938-73 роках Мангишлак входив у Гур'євську область, а всерйоз за "півострів скарбів" взялися лише у 1960-х роках, коли тут знайшли нафту та уранові руди. У 1960-67 роках до Каспійського моря прийшла залізниця через Бейнеу (див. колишню частину), а в 1961 році почало будуватися селище Актау, яке незабаром стало містом Шевченка, до 1973 року вимахавши в обласний центр (з 1991 знову Актау). І якщо киргизький – наймолодший регіональний центр пострадянських країн за часом створення регіону, то Актау – за часом свого заснування, побудований з нуля у безводному вітряному степу.

Життя місту, що будувалося за незвичайними для СРСР проектами, що виросли по суті, тоді давав МАЕК - Мангишлакський автоном-енергетичний комбінат: тут видобували уран, повертали отримане з нього паливо на атомну станцію, а та забезпечувала електроенергією опріснювачі ("самовари", як їхні старожили). Нині її замінили дві ТЕС – уранові руди виснажилися, і головним багатством Мангшылака залишилася нафта. На найбільшому родовищі виріс такий самий панельний і штучний Новий Узень, який у грудні 2011 року, після кривавого повстання робітників-нафтовиків, з подачі журналістів і в російській мові став зловісним Жанаозеном.

Інших міст, крім старого Форту та молодих Жанаозена та Актау, на Мангишлаку немає, хіба що далекий Бейнеу (формально село) у вузлі залізниць та промисловий Шетпе з цементним заводом. А мангишлакские селища, за рідкісним винятком утворюють тонку нитку вздовж залізниці, здебільшого непоказні і страшно похмурі. Ось вокзальчик 1960-х років:

Сільська мечеть:

Так вулиця в піску:

Але життя йде. У 2015 році через Бейнеу та Жанаозен пройшла залізниця до Туркменії і далі в Іран, з'єднавши останній із Китаєм:

А на парканах замість "Слава Росії!" або "ПТН ПНХ" тут трапляються куди як зловісніші написи:

І взагалі головне властивість Мангишлака - його відокремленість. Як царська Росія не знала, якої губернії його приткнути, і на інший Казахстан він дуже схожий. Ті ж степи, курні дороги, зимівлі, некрополі - але все одно тут щось інакше.

"Це тому, що там адайці, - казали мені в Алма-Аті про Жанаозен-2011, - а наші казахи й надалі терпіли б". Адаєць у Казахстані - це може ще не чеченець у Росії (тим більше чеченці теж є, і з ними була своя різанина в Жанаозені-1989), але аналог "нічого не знаю, я з Уралу!" - Цілком. Адайці в Казахстані мають репутацію людей гарячих, злущених та небезпечних. Для глибинки місцевої цілком характерні такі ось чіткі пацандар:

Крім того, адаєвська глибинка - одне з найнеросійськомовніших місць пострадянського простору, важче знайти людину, яка володіє російською мовою, мені було хіба що в Південному Таджикистані та Литві з Естонією. Хоча цілком можливо, що адаївці і не до чого, а просто з моїх минулих поїздок у Казахстані стала помітна зміна поколінь? На заробітки в Росію тут не їздять, а тому забути російську мову можуть набагато швидше.

Але навіть у тутешній глухомані видно, що Казахстан - країна розвинена і в міру глобалізована, і тут є типажі абсолютно різних ментальностей і епох:

І обличчя тут покривають не від побожності, а від пилу та сонця – як жінки, так і чоловіки з тих, кому працювати просто неба цілий день:

Що ще дуже впадає у вічі на Мангишлаку - це моноцентричність. В Актау живе близько третини населення півострова, але туди ведуть усі дороги, а зустрівши десь в оазі людей на пікніку – можна бути впевненим, що вони приїхали туди не з навколишніх сіл, а з обласного центру. Сам Актау виявився дуже приємним інтелігентним містом, на погляд зовсім без відчуття "окишлачивания".

Та й росіян в Актау, як і раніше, близько 20% населення, і як часто буває в Середній Азії - в основному це освічені люди з підкреслено "міської" промовою, у тому числі й ті, хто радянської епохи явно вже не застав. Доводилося чути, що і на всіх відповідальних посадах у працюючих в Мангістауській області компаній сидять росіяни. У глибинці Мангишлака ж російських людей майже не зустріти, хоча якось і попався нам у глушині кубанський мужик, що став майже не відмінним від казаха.

Велика кількість освічених та небідних людей сприяє різним хобі та гурткам за інтересами. В Актау дуже помітна позашляхова тусовка і тюнінговані джипи з місцевими номерами нам траплялися не раз. І хоча нормальної туристичної інфраструктури, за винятком пари пристойних готелів в Актау (інші - або дорогі, або клопники) і кількох баз відпочинку на морі тут немає, це не заважає Мангістау бути одним з найбільш туристичних місць не дуже туристичного Казахстану. На громадському транспортіабо автостопом, тут, однак, не дуже поїздиш - майже все цікавіше від населених пунктів вдалині, і хоча місцеві возять туристів на "козлинках" і "буханках", беруть вони за це дорого. Для піших або навіть велосипедних походів на Мангишлаку надто великі, безлюдні та безводні простори. Зате на позашляховику - роздолля, а до багатьох місць із неабиякою обережністю та "паркетником" доїхати не проблема, але з тією ж позашляховою романтикою. На травневі свята, коли Півночі чи горах типу Кавказу, Уралу чи Алтаю ще дуже холодно і сиро, здається, що половина російської позашляхової тусовки знімається з місця і бере курс на Мангишлак. І роз'їжджаючи місцевими грунтовками на джипі, ніколи не знаєш, за якою скелею або в якій хмарі пилу побачиш тут земляка - але зустрічі з ними на просторах Мангишлаку практично неминучі. Стандартний маршрут Мангишлаком - кільце, де за годинниковою стрілкою розташовані Бейнеу, Бекет-Ата, Босжиру, піски Сенек, Шопан-Ата, Карагіє, Актау, Форт-Шевченко (він зазвичай залишається за кадром), Жагилган, Султан-Епе, Шакпак- Ата, Шетпе з Долиною Шаров і знову траса на Бейнеу, і обравши шлях за годинниковою стрілкою, ми знали, що дві групи тільки Ольгиних знайомих в цей же час їдуть цим же кільцем у зворотному напрямку.
. Бухарський бік.
. Індер, Досор, Кульсари, Бейнеу.
Мангишлак, або Мангістау
Спільне. Природа півострова та спадщина адайців.
Мечеті Бекет-Ата. Старий Бейнеу та Огланди.
Босжир. Казахська Арізона.
Сенек та Шопан-Ата.
Жанаозен (Новий Узень) та западина Карагіє.
Актау, колишній Шевченко.
Тюб-Караган
Форт-Шевченка.
Жигилган, або Земля, що впала.
Адайські святині. Султан Епе, Кенти-Баба, Шакпак-Ата.
Каньйони Тюб-Карагана.
Околиці Шетпе. Шеркала та Долина Шаров.

Відразу обмовлюся, що називати Півостровом Скарбів цей південно-західний кут Казахстану на східному березі Каспійського моря вигадав не я, а чи nub1an у своєму давньому фотозвіті, чи хтось ще до нього. Але не буду оригінальним у виборі заголовка, тому що це визначення Мангишлаку дійсно підходить, як жодне інше. І об'їхавши в минулі роки практично весь Казахстан, тільки на ці травневі (там - травневі, а не травневі!) я дістався до його мабуть найкрасивішого (як хіба що з моїм коханим) і самого туристичного місця.

Але річ у тому, що Мангишлак – ще й Земля Позашляховиків. Джиперів мангишлакськими пустель катається багато, а без джипа тут можна побачити мало. Тому я відкладав цю подорож кілька років, доки нарешті не став пасажиром сірої "Тойоти Прадо". Господині цієї "Тойоти" Ользі і варто говорити "дякую" - я був тут лише пасажиром, а провела цю подорож вона. Ще з нами була darkiya_v і її подруга Марія, і ось таким дивним і красивим екіпажем в останній день квітня ми рушили на південний схід.

Докладніше про Мангишлак я напишу лише через пару місяців (див. ), А поки що - традиційний "повернений" огляд подорожі і деякі міркування про новий (і можливо одноразовий) для мене формат позашляхових подорожей.

Найважча і найнеприємніша в мангишлакській подорожі - "доїздка" (автомобільний аналог "закидання"), яка з одним водієм займає як мінімум 3 дні, та й ті навикладку - з ранку до вечора по дорогах, ночами - у готелях-клопниках де доведеться. По кілометрах на Мангишлак найкоротше їхати через Астрахань, але на кордоні на початку травневих неминучі черги, а за кордоном до Атирау веде "ганюшкіна дорога", якою 300 кілометрів навіть хороший джип іде 8 годин. Тому Ольга віддала перевагу шлях через Саратов- тут майже всі тисячі кілометрів до Мангишлаку добрий асфальт та відносно спокійна межа в Озинках. Головний же мінус цієї дороги в тому, що вона неймовірно нудна.

За перший день ми проїхали майже безупинно трохи більше 1000 кілометрів, проскочивши Саратов з навиліт і заночувавши в містечку. Єршов, в привокзальному готелі "Дельфін", для заселення в яку треба було заповнити кожному по 3 папірці, а навпроти нашого номера без зручностей розташовувався кабінет стоматолога. Але як можна пройти байдужим повз пам'ятник Великої Вітчизняної, підписаний гекзаметром?! Один із дивних сюрпризів, якими така багата російська глибинка:

На кордоні я осоромився, вимагаючи у прикордонника міграційку. Як виявилося, за закордонним паспортом на термін до 30 днів вона не потрібна, але так як у поїздах та автобусах через кордон народ їздить в основному з внутрішніми паспортами - там міграційні дають усім за замовчуванням, і я просто не замислювався раніше про те, що цього не треба. За Озинками до Уральська - єдина погана ділянка цієї дороги, але й її зараз реконструюють. Уральськ 2009-го був першим містом Казахстану, яке я побачив, але цього разу ми заїхали туди в основному щоб поміняти рублі на тенге, купити сім-карти та затаритися продуктами. Минулого приїзду я облазив Уральськ непогано ( . || . || .), а зовні змінилося з того часу ніби зовсім небагато.

Тим часом, ще за Єршовом поля та лісополиці змінив просторий вітряний степ з кострубатими карачагами, а за кордоном на зміну російським церквам прийшли містечка мавзолеїв. , з того часу порядком застарілої, ми гнали вздовж заходу сонця, сподіваючись встигнути в Атирау. Але в результаті звернули в селище з найбільш підходящим для петербурзьких околиць назвою Індерборський, де і заночували в невеликому готелі з жабою в санвузлі і мангишлакским кулястим каменем біля воріт.

Два дні майже безупинної (крім ночівлі) їзди рівною дорогою крізь одноманітні пейзажі на той час вимотали всіх, і Ольга направила "Тойоту" в степ грунтовками вздовж тихої вантажної залізниці. Неподалік Індерборського - солоне озеро Індер, такий собі маленький Баскунчак.

У результаті через степ, зрізуючи кут повз Атирая, ми їхали за часом і бензином приблизно стільки ж, скільки їхали трасами, але - куди цікавіше. І я не знаю, що в Степу вражає більше - неоглядність чи раз у раз раптом матеріалізуються в цій порожнечі сутності на кшталт стародавнього занедбаного цвинтаря за десятки кілометрів від найближчих зимів.

А асфальтова траса тут виглядає так, і цей пейзаж не змінюється годинами, днями, сотнями та тисячами кілометрів. Урізноманітнять його насамперед самозадоволені верблюди, на яких по весні шкіра висить з'їденим міллю пальто, а побачивши самок вони ревуть, як дивні і потужні машини.

До вечора третього дня ми приїхали до Бейнеу- до воріт Мангістауської області, від яких до обласного центру трасою довелося б пиляти ще цілий день. Бейнеу - вузол залізниць, і минулої осені я ночував у ньому. Але здається, Бейнеу - найнепоказніше місто, що я бачив у своєму житті. Лише залізницею, увертаючись від голосистих американських тепловозів, блукають всюдисущі верблюди, а вікна нашого готелю виходили до газозаправки з незмінно гігантською чергою - газ тут коштує 6 рублів (у тенге, звичайно), а народ лякають швидким подорожчанням.

На четвертий день шляху ми були втомлені і злі - так довго їдемо, а нічого ще по суті не побачили! Але за Бейнеу "доїздка" змінюється основною частиною подорожі. У 20 кілометрах далі трасою - Старий Бейнеу, здається навіть не населений пункт, а просто урочище з величезним цвинтарем і першим на нашому шляху з 5 мангишлакських підземних мечетей:

А потім Ольга довго вдивлялася в узбіччя зліва. У якийсь момент ми побачили покажений покажчик "Бекет-Ата" - так звали головного мангишлакського святого, духовного отця казахського племені адаєвців, ім'я якого носить і мечеть у Старому Бейнеу, і мечеть в урочищі Огланди, до якої лежав наш подальший. 140 кілометрів ось такої дороги:

Але якщо ви думаєте, що це було випробування – дарма. По сухому степу, по пробитих у траві коліях, іноді їдеш рівніше, ніж по іншому асфальту, а всі перешкоди, нерівності, вигини, розвилки - все це лише тішило як привід для роботи думки після трьох днів нестерпно монотонного шляху. Трава вздовж дороги була натурально усіяна черепахами.

А потім ми, як ті герої радянських та царських експедицій у Каракум, "побачили чинки Устюрта". Причому побачили зверху - ось їдеш ти по рівному і плоскому степу, і раптом степ падає, розкриваючись грандіозними панорамами. У них є щось морське, і це не випадково: чинки – це справді давні кліфи, береги сухих морів. На одному з них, у тому самому урочищі Огланди, є ще одна підземна мечеть Бекет-Ата, головна святиня Мангишлаку Вона вирубана прямо в схилі чинка, а з вершини його відкривається чи не найграндіозніший вид на всьому Мангишлаку. Нагорі - паломницький центр, і впорядковані сходи до мечеті, що видніється внизу, відкривають лише до намазів, проте ми влізли на неї через паркан.

На Бекет-Ата з боку Актау веде добре накататний грейдер, і пасажирів-прочан, в основному місцевих, а не туристів, до неї возять навіть колективні таксі. Зовсім інша справа Босжиру, і хоча по карті її від Бекет-Ати відокремлює всього пару десятків кілометрів, більш-менш протореною дорогою між ними можна їхати і півдня - автомобільних спусків з чинків може не бути десятками кілометрів. Але й тут Ольга знайшла коротку дорогу:

Босжиру- це ще одне урочище під чинком на південному сході Мангишлака, за десятки кілометрів від найближчого населеного пункту через лабіринти білих пильних ґрунтовок та накатаних колій. Сюди не дістатися без позашляховика або просто достатньо прохідної машини, але Босжир того стоїть, і саме вона стає обличчям Мангишлака в замітках більшості мандрівників:

На пагорбі ми стали табором, але в цьому віддаленому місці і без нас зібрався натовп народу - за скелями намічався етно-фестиваль, куди з'їжджалися гості від Москви до Киргизстану.

А я вдягнув пуштунський плед із далекого Пешавара, який мені подарував перед поїздкою Святослав Каверін(у нього подібні речі можна купити), і під цим же пледом я спав дві з трьох ночівель у наметі:

Дорогою з Босжири до Актау - свої чудеса. Ось наприклад найближчий (жалюгідні 60 кілометрів з декількома розвилками!) до неї аул Сенек, над яким з одного боку нависає чинк, з другого - бархани:

Величезний та давній некрополь Шопан-Атабіля підземної мечеті на дорозі до Бекет-Ати. Прочани проїжджають зазвичай їх обидві, тому що Шопан був наставником Бекета:

Свердловини Нового Узеня, на подання журналістів у 2011 році прославився під казахською назвою Жанаозен. Виявилося велике, одноманітне, але досить доглянуте місто, що нагадало мені спекотного літа. І ми проїжджали "ту саму" площу, але про трагічні події на ній тепер не нагадує нічого.

Між Жанаозеном та Актау - простора западина Карагіє:

На її дні (десь вдалині на кадрі вище) була найнижча точка СРСР, та й у світі вона за цим показником п'ята-шоста після Мертвого моря та кількох западин в Африці, Аравії та Сіньцзяні – траса перетинає Карагіє на висоті -110 метрів, а саме дно лежить нижче –120.

В Актау, колишній Шевченко, ми приїхали затемно, але навіть у темряві було видно, що це велике та доглянуте місто з вражаючою пізньорадянською забудовою. Зупинилися в готелі "Три Дельфіни", на вигляд пафосний, а насправді недорогий і дуже затишний.
Столиця Мангишлака була зведена з нуля в 1960-80-ті роки в абсолютно незвичних для радянських містобудівників умовах повної відсутності прісної води, але це й зараз ніяк не відчувається, хоча вся вода в місті з опріснювачів. Актау - наймолодший обласний центр пострадянських країн, проте це дійсно дуже цікаве місто з величезною печерою під набережною або маяком на даху багатоповерхівки, з верхнього поверху якої я зняв ось цей вигляд.

Ближче до полудня під готель приїхали місцеві джипери Іван та Ірина на дизельній "Тойоті Прадо", і в дві машини ми вирушили далі Мангишлаком. Взагалі маршрути по "півострів скарбів" стабільно утворюють коло, в якому, якщо розкреслити його як циферблат з трасою на Бейнеу через "1", Босжир і Бекет-Ата стоять на "3", Жанаозен на "5", Актау на "7" , а на "9", у найзахіднішій точці маршруту, біля найвужчого місця Каспійського моря - маленьке містечко Форт-Шевченка, що утворює подвійну систему з портовим селищем Баутіне. Це несподіваний серед мангишлакських пустель уламок Російського Туркестану, і ось тут на передньому плані каплиця, збудована вірменськими купцями до 20-річчя підкорення Хіви, а на задньому плані присадкуватий баутинський маяк 1850-х років. Вдалині ж за морем не видно Тюленья острова, на яких ховалися ще козаки битого Стеньки Разіна.

Знову степ, бур'ян, верблюди, стовпи, колії... Ось так виглядає степова їзда в дві і більше машини, якщо ви йдете не першим у колоні.

Їхали ж ми на Жигилган, що у перевді з казахського означає Земля, що впала. У місцевих росіян - просто Провал:

Хоча з таких провалів тут складається все узбережжя скелястого півострова Тюб-Караган, що відходить від "великого" Мангишлака, на карті утворює характерну "пилу". Навколо Жигілгана ми каталися по звивистих дорогах, у його валунах шукали сліди динозаврів, а як стемніло - разом з третьою машиною, що підвернулася, на якій приїхали всією родиною москвичі встали в тихому місці на ночівлю, смажити шашлики.

Рано-вранці я сходив на берег Каспійського моря, але викупати в ньому не зміг - у травні тут ще досить холодно. Та й вигляд пахучого берега з невисокою травою якийсь швидше північний, ніж південний:

Зустрічі ж з іншими мандрівниками в мангишлакських степах не рідкість. За словами Ольги, тільки серед її знайомих одночасно з нами борознило степ не менше 5 груп - а, наприклад, ті москвичі з Жигилгана таким не були. Ось наприклад далі Тюб-Караганом на виїзді цілий "Німодний клуб":

В цілому ж Тюб-Караган - мабуть, найцікавіша частина Мангишлаку, цілком гідна чинків Устюрта. Тут є ще пара підземних мечетей, де туристи на травневих бувають найчастіше паломників, а наглядачі щирі та привітні. Ближче до Жигілгана, подалі від моря - Султан-Епе:

Некрополів у мангишлакських степах куди більше, ніж аулів і зимовий - можливо, тому, що жити в осілих будинках тутешні казахи почали лише при Радах, а ось посмертний будинок знаходили споконвіку. На багатьох стінах та надгробках – адаєвські графіті з конями, верблюдами, шаблями, пістолетами, абстрактними знаками. А ось розкриті долоні - це старіші сліди туркестанських суфіїв, що просвічували тутешній степ:

А ще Тюб-Караган – це каньйони сезонних річок, що спускаються до моря. Краєвиди їх часом відверто фантастичні:

І якщо чинки Устюрта - це береги стародавніх морів, то на Тюб-Караган є справжнє море, нехай і відірвалося свого часу від єдиного Світового океану. Але ні, Каспій - не озеро, значно більшою мірою не озеро, ніж Байкал або Арал.

За порадою Івана (що залишив нас ще на Жигілгані) згорнули в каньйон, дном якого колись проходила вузькоколійка. Каньйон виявився за сумісництвом оазою з великою кількістю зелені. Біля виходу з каньйону під горою у формі мудрої жаби ми потрапили на пікнік до розбитої компанії російських людей з Актау:

Каньйон вивів практично до початку асфальтової дороги, і переночувати ми заїхали в Шетпе- невелике селище на Бейнеусской трасі, практично в центрі Мангістауської області. У готелі вікна виходили на техбазу, куди вранці забрів верблюд, а сторож ганяв його між тракторами камінням. Вранці нас проводжали прапори, музика на площі, спортивний пробіг – у цивілізації, доки ми крутилися по степах, відзначали травневі свята:

Найвідоміша пам'ятка околиць Шетпе - так звана Долина Шарів. Насправді круглі конкреції, що іноді дійсно наближаються формою до кулі, зустрічаються по всьому Мангишлаку, принаймні його північній частині, але тут утворюють цілі поля. Побіжним поглядом вони вражають не так, як каньйони або чинки, але ходити серед них можна годинами:

На цей раз я знову не побачив ні каракурта, ні сольпуги. А ось більш симпатична живність типу птахів, черепах чи ящірок, траплялася на Мангишлаку не раз:

Але виїхавши до гори Шеркала, Ми лише знизали плечима "Ще один залишок, а скільки їх вже бачили?", А в Долину Замків за найближчий чинк їхати і зовсім полінувалися. 6 днів "доїздки" туди-назад, 5 днів на самому Мангишлаку - але переповнення враженнями тут настає швидко.

І ось ми їдемо додому. Між Актау та Бейнеу ще пару років тому лежала важка "дорога втрачених коліс", але у 2014-16-му їй на зміну прийшла цілком нормальна траса. Частково її будували турки, частково - сам Казахстан, і де якийсь підрядник - справно відчувається п'ятою точкою, звичайно ж на користь турків. Від Шетпе до Бейнеу - кілька чинків, що утворюють сходи:

З Мангишлаком ми прощалися кілометрів за 20 від траси, заночувавши серед степової трави в зовсім не туристичному місці біля західних чинків, звернених до низинного нафтового півострова Бузачі, відокремленого від Мангишлака пересохлою затокою, що перетворилася на солончак. І хоча пейзаж тут не такий грандіозний, з трьох ночівель у полі ця ночівля була кращою - далеко від людей, під чистим вітром, на теплій землі, зовсім недалеко від яскравих степових зірок.

І ще день їзди, який хоч трохи розрізняла лише "газелька", що зламалася, яку ми взяли на буксир між Бейнеу і Кульсари. Від місця ночівлі у степу ми дострибнули до Атирау, колишнього Гур'єва, нафтової столиці Казахстану:

Де я примудрився побувати тричі. мене тут пограбували на вокзалі - я так злякався вперше побаченої середньоазіатської чужості, що довірився першому ж російському гопнику на банальне "дай подзвонити!". У 2016-му Атирау, навпаки, здавався мені не більш чужим і не страшнішим, ніж який-небудь Тамбов. Ну а образ міста я зібрав у три прийоми: по пафосному центру, який у ті часи ще був резервацією експатів, я гуляв в основному в 2009-му; 2016-го оглянув колоритний сталінський Жилгородок ближче до околиці, ну а 2017-го я таки виявив, що в Атирау непогано зберігся старий повітовий Гур'єв:

А на околиці тут є два натуральні музеї нафтовидобувної техніки - насправді це лише наочна допомога двох вишів. Про Атырау за підсумками всіх трьох приїздів я напишу кілька постів. І до речі, якщо 2009-го колишній Гур'єв вразив мене своєю спекотністю, то тепер мені здається, що це дуже сире і дощове місто - у два з трьох моїх приїздів тут йшов холодний дощ.

Залишали Казахстан ми в День Перемоги, сюжетів якого зустріли чимало. Хто там казав, що у Казахстані заборонили георгіївську стрічку?

Натомість у степу ми випадково потрапили на святкові ігрища, одним з елементів яких був кокпар, або, по-нашому, козлодрання - "степовий регбі", де гравці на конях, а в ролі м'яча туша козла або барана. Фактично кокпар (у киргизів – кок-бору) – це військова гра, на якій кочівники тренували своїх коней до майбутніх битв.

Хоча за первісним планом ми зібрався виїжджати через Астрахань, перспектива "ганюшкіної дороги" не радувала нікого. Так само не хотілося їхати знову тягучою рівною дорогою через Саратов. Але Ольга і тут знайшла рішення, і ось уже пізно ввечері ми дивилися салют у Самарі. Наш готель "Времена" - у старовинному будинку на вулиці Молодогвардійській, за сотню метрів від площі, над якою був салют, і в Москві я не бачив салютів так близько жодного разу.

Затримуватись у Самарі не планувалося, тому я і нікому зі знайомих не повідомляв про свій візит, і анонсу не дав. Ольга і попутниці воліли виспатися, а я рано-вранці поїхав кататися на метро, ​​тому що Самарський метрополітен був останнім не баченим мною метрополітеном Росії. Він виявився по-своєму цікавий, і незважаючи на віддаленість від центру – зовсім не порожній. Ось тільки інтервали що у Ташкенті – по 7-12 хвилин...

Хоча загалом 9 років із мого минулого приїзду явно не пішли Самарі на користь. Якщо тоді вона запам'яталася мені містом багатим і сонячним, то нинішня Самара мені здалася застарілою, хаотичною та невлаштованою.

Вигляд на місто знято з порома, яким ми переправилися на Різдво та по розмоклому зимнику (так-так, тут є зимник!) перевалили через Жигулівські гори, які виявилися справді цілком горам, схожими то на Крим, то на Урал.

До середини дня дісталися і в Тольятті, та надвечір продерлися крізь це величезне місто до його знаменитого Технічного музею АвтоВАЗу. Тут я також був у 2008 році ( || і ). Музей за 9 років трохи підріс, але неабияк занепав - десь облупилася фарба, десь здулися колеса, та й за розміром, всупереч спогадам, він виявився меншим за схоже по суті і походження музею в уральській. Але підводний човен так само гордо стоїть посеред степу, ціль торпедою по автозаводу:

А вже в темряві та під дощем, забитою натурально товарняками з фур трасі М5 ми буквально дострибнули до Пензи. Мої давні читачі знають, що Пенза для мене місто містичне – це останній обласний центр Європейської Росії, де я не був. І так довго очікування, "коли ж Варандей там побуває" тривало, що і зараз я вважатиму, що в Пензі не побував, а лише проїхав транзитом, тим більше і поїздом я її раніше не раз проїжджав.
Переночували ми у чудовому готелі "Вояж", затарилися - у симпатичному супермаркеті "Два гуси", а половину центру побачили з вікон машини. Поруч із готелем - монастир, а трохи віддалік я очам не повірив, коли в одному з дворів майнув маленький пам'ятник Сталіну...

І травень у Москві з мокрим снігом на 11 травня. Хоча навіть у Рязані, навіть у Луховицях було тепло й часом проглядало сонце. І в цій сірості легко подумати, що всі ці пейзажі Мангишлака, які ніби зійшли з сюрреалістичних картин - лише сон.

Що ж до позашляхових подорожей, то я, звичайно, в цьому форматі виявився людиною абсолютно випадковою і практично марною. Головне відчуття, що залишилося у мене від такого способу подорожей: джиперство – формат дуже важкий, і за свої можливості від учасників вимагає багато. З одного боку, позашляховий мандрівник повинен мати більшість навичок походника від уміння готувати їжу на вогнищі або пальнику до горезвісного "почуття ліктя". Але на відміну від походника, джипер повинен мати безліч технічних умінь - починаючи з того, щоб правильно вибрати і підготувати машину, продовжуючи вмінням її грамотно водити ("екстремальний спорт - це вам не вища математика, в ньому думати треба!") і закінчуючи вмінням чинитися в польових умовах або викручуватися з найменшими втратами, коли до найближчого села 30 кілометрів пішки, а до найближчого міста – день шляху. Крім того, джипер повинен бути людиною не бідною, тому що позашляховик - штука дуже дорога, а раптово влетіти на кілька десятків тисяч рублів - звичний ризик, який досвід і вміння хоч і знижують, але не виключають зовсім. Цей спосіб подорожей не для пасажирів за красиві очі - тут треба бути або вмілим водієм, механіком, штурманом, або відмінним компаньйоном, а, наприклад, мені не властиве ні те, ні інше.

Хоча (чисто теоретично) я б не відмовився повторити цей досвід.

Орієнтовний порядок постів:
- Шлях на Мангишлак (2-3 поста).
- Мангишлак та адаєвці загалом (2-3 поста).
- Бекет-Ата та Шопан-Ата.
- Босжиру.
- Сенек, Жанаозен, западина Карагіє.
- Актау, колишній Шевченко.
– Форт-Шевченка.
- Жигілган.
- Султан-Епе та Шакпак-Ата.
- Каньйони Тюб-Карагана.
- Околиці Шетпе.
– Самарський метрополітен.
- Жигулівські гори.
- Дорога додому.

Але все це я почну публікувати не раніше липня-серпня.
А на найближчий місяць, до від'їзду на Північ – треба розрахуватися з торішніми боргами: розповісти про таку несхожу на ці краї рясні.

P.S.
І ще окрема, нехай і пізня подяка тому, хто надіслав мені ще до поїздки 10 тисяч рублів. Запізніла - тому що просто не хотів згадувати, скільки в гаманці грошей, перебуваючи далеко від інтернету та в роумінгу.