З різних причин може виявитися, що вам необхідно самостійно виготовити ложу і цівку для рушниці. Але для цього необхідно володіти деякими знаннями та навичками.

Вимоги до якості деревини

Матеріалом для виготовлення ложі служить витримана деревина горіха, що надходить на збройові фабрики і продаж як стандартних болванок з торцями, залитими смолою. З такої болванки зазвичай виходить і ложа, і цівка. При придбанні заготівлі її необхідно оглядати ретельно.

Деревина має бути міцною та щільною. При спробі копирснути кінчиком ножа вона не повинна розщеплюватися. Не повинно бути тріщин. Сучки не допустимі тільки в тому випадку, коли припадають на шийку ложі, тоді як на прикладі вони можуть бути прикриті врізаними та вклеєними латками з тієї ж болванки.

Через брак горіхової деревини ложу можна зробити з будь-якої листяної породи, навіть з липи або тополі, не кажучи вже про бук, березу, а тим більше груші. Питання тільки в тому, скільки така ложа витримає і наскільки гарним буде її зовнішній вигляд.

Вибираючи болванку, треба враховувати, що там, де імовірно буде шийка, шари повинні йти вздовж неї.

Про форму ложі

Починаючи роботу, слід спочатку визначитися з формою ложі. І найкраще при цьому використати вже готові зразки. Якщо ложу передбачається робити з пістолетним виступом, то зразком можна взяти ложу репараційного «зауера» або «симсона». Якщо ж ложу робити без виступу, так звану англійську, то за зразок слід взяти бельгійську чи французьку рушницю. Однак форма шийки багато в чому залежить від контурів хвостовика коробки, і робити англійську ложу до німецької коробки немає сенсу: вона ніколи не вийде витонченою.

Обводи ложі, обраної за зразок, викреслюють на картоні та вирізають. Такий шаблон дуже зручний, оскільки його можна прикладати до болванки, доки не буде знайдено оптимальний варіант. На бовдурі викреслюють контур майбутньої ложі, стежачи за тим, щоб шия припала на те місце, де шари будуть йти вздовж неї, і по можливості вмістилося цівка.

До контуру, викресленого на болванці, прикладають коробку з надітими стволами, до прицільної планки - довгу лінійку і повертають коробку так, щоб між лінійкою та п'ятою майбутнього потиличника залишилося 65 мм. Це стандартний загинув ложі (рис. 2.15) (заштриховані поверхні, на які наноситься насічка за наявності пістолетного виступу і без нього).

Найбільш уважно відзначають площину торця коробки. Якщо цього не зробити, то загинув може виявитися більшим або меншим за необхідне. Для людини з короткою шиєю загинув роблять менше: 58-60 мм, а з довгою - більше, близько 70 мм.

Заготівлю ложі випилюють за накресленим контуром з припуском 0,5-1,0 см, поменше в голівці і більше у потиличника.

Врізання коробки

При звичайній конструкції рушниці коробку врізають, видаливши спускову скобу та нижню маску. Посадку коробки на ложу при рамковій системі замків (ІЖ-18, ІЖ-12, ІЖ-27) роблять у зборі.

Врізавши коробку, на рушницях старої європейської конструкції починають врізати личину та спускову скобу, стежачи за тим, щоб товщина дерева між хвостовиком та личиною (або основою спускових гачків) відповідала відстані між цими частинами у зібраному вигляді. Нарешті, врізають запобіжний механізм, якщо такий є.

Переконавшись, що торець коробки досить точно посаджений на дерево, можна робити отвори під гвинти.
Зазвичай коробка класичної форми кріпиться до дерева двома гвинтами. Один гвинт, головка якого знаходиться під важелем затвора, проходить зверху вниз і з'єднує хвостовик з припливом на личині або на підставі гачків спускових. На тристволках і бокфлінтах цей гвинт відсутній: у першому випадку – через наявність серединного курка, а у другому – через близько поставлених один до одного курків. Головка другого гвинта розташовується під спусковою скобою; він проходить знизу вгору і з'єднує задній кінець спускової дошки (або личини) із заднім кінцем хвостовика.

Посадивши коробку на ложу, відзначають місце входу переднього гвинта та місця виходу та входу заднього. Труднощі виникають із знаходженням місця виходу переднього гвинта, яке має виявитися точно над його гніздом у припливі личини. Перед тим як приладнати коробку до ложі, треба нанести будь-яку в'язку фарбу на верхню поверхню припливу, зібрати рушницю і знову відібрати ложу. На дереві залишиться відбиток припливу цяткою фарби над отвором гнізда.

Намітивши місця входу та виходу гвинтів, починають довбати отвори, користуючись тонким долотцем, зверху вниз і знизу вгору, тобто назустріч один одному. Якщо отвори дещо розійдуться, їх поєднують, підстругуючи виступаючі місця тим самим долотцем. Після цього канал проходять спіральним свердлом, діаметр якого дорівнює діаметру гвинта. Природно, що гвинт піде каналом лише під легкими ударами киянки.

Багато простіше садити коробку на ложу при рамковій системі замків (іжевські вертикалки, деякі італійські та іспанські бокфлінти). Тут кріплення ложі здійснюється одним довгим стяжним гвинтом, що проходить через приклад і шийку і вкручується в трійник, що з'єднує хвостовик з маскою. Стяжний гвинт буває коротшим за ложу, тому в прикладі з боку потиличника свердлиться в напрямку шийки канал діаметром 16-20 мм для шайби і головки гвинта. Довжина каналу визначається довжиною гвинта. Коробку в зборі врізають в голівку ложі і якомога точніше поєднують - приганяють торці коробки та ложі. Намітивши місце, куди припадає трійник, свердлять 8-мм свердлом канал назустріч каналу, висвердлені з боку потиличника.

Якщо отвори під кріпильні гвинти при класичному кріпленні коробки не співпадуть з каналами в деревині, останні треба пройти спіральним свердлом і заповнити на клею дерев'яними шпильками. Діаметр дерев'яних шпильок повинен бути таким, щоб вони входили в отвори під ударами молотка. Слідкуйте, щоб не розколоти голівку ложі. Коли клей висохне, можна спробувати висвердлити канали на дереві заново. Після цього головку ложі обстругують зовні врівень з металевими частинами коробки, залишаючи допуск на шліфування.

Якщо замки рушниці на бічних дошках, їх повністю розбирають, прикладають дошки до коробки і окреслюють олівцем. Врізання дошки із замками загрожує помилками, та й забирає більше часу.

Виготовлення ложі

Коли коробка і замки посаджені і закріплені, до стовбурів знову прикладають лінійку і відзначають необхідний помер ложі в п'яті потиличника і ковзані приклада. При загибелі у п'яті 65 мм загинув у конику має становити 38 мм. Довжина ложі із потиличником залежить від зростання та довжини рук майбутнього користувача та коливається від 350 до 410 мм.

Тепер приступають до обтесування болванки, пам'ятаючи, проте, що форма коробки та її хвостовика диктує форму і шийки, і голівки ложі. Змінювати можна лише форму запобіжної скоби. Деякі скоби добре випрямляються під англійську ложу або, навпаки, згинаються під пістолетну шийку, причому навіть у холодному вигляді. Інші потребують нагрівання.

На пиляному кінці болванки викреслюють овал потиличника, свердлять і нарізають два отвори під шурупи і пригвинчують потиличник. При цьому потиличник для правші повинен бути відведений дещо вправо, а для шульги - вліво. Стандартне відведення в п'яті становить 4-6 мм, в носінні - 6-8 мм.
На загальний вигляд ложі впливають навіть незначні (1-2 мм) зміни її форми. Не вибрана там, де треба, або, навпаки, вибрана там, де не потрібно, деревина - і ложа буде негарною. Ложу може виготовити будь-який столяр, а ось зробити її витонченою, не маючи накиданого ока та досвіду, дуже важко.

Бажаєте покращити прикладистість ложі вже наявної рушниці, радимо

СЛІД ЗНАТИ
Якщо ложа через ті чи інші причини вийшла коротковатою, її можна подовжити «черевиком», пошитим із халяви старого жіночого чобота. Взимку ж коротка ложа буде тільки зручніше.

Майстри-ложовики обстругують болванку до отримання необхідних розмірів та форми ложі, користуючись дворучним увігнутим стругом. Такий струг можна зробити з шинкувального ножа для капусти, заточивши з увігнутого боку. При роботі стругом болванку, а потім вже й напівготову ложу затискають у лещатах із пробковими губками.

Не маючи достатньо великих лещат, можна обтесати болванку сокиркою, вирівняти рашпілем, а потім великим драчовим напилком.

Основною помилкою, яка може статися при обробці поверхні прикладу, є хвилястість. Поки дерево не відшліфоване, хвилястість не впадає у вічі, але після шліфування, а особливо після покриття поверхні шелаковою політурою, вона може сильно зіпсувати вигляд готового виробу. Щоб уникнути цього, треба, по-перше, візуально перевіряти поверхню, оглядаючи її проти світла. По-друге, обстругуючи ложу рашпілем, по черзі працювати їм то впоперек, то вздовж площини від потиличника до шийки. Подальше вирівнювання поверхні варто виконувати шляхом скоблення дуже гострим ножем, що знімає найтоншу стружку.

Перш ніж шліфувати поверхню ложі, рушницю збирають і роблять ряд знижок. Якщо прицільна лінія відхиляється від точки прицілювання, змінюють або пітч, або нахил торця.

Дуже важливі розміри та форма шийки. Вона повинна бути в перерізі овальної, з висотою для 16-го та 12-го калібрів 39 мм та шириною 30 мм. Для «двадцяток» ці розміри на 1-2 мм менші. У жодному разі не слід робити шию в перетині тригранної - це й незручно для кисті, і некрасиво.

НАСІЧКА

Коли ложа вирізана, можна зробити насічку як на шиї, так і на цівку. Справжні майстри, впевнені в собі, спочатку шліфують і полірують всю ложу, а потім роблять насічку. Насічку, або «риб'ячу луску», наносять одно-, дво- та трирядними пилками. Чим дрібніша насічка, тим вона цінніша. Дрібне насіння робити дуже важко, та й виходить вона тільки на деревині вищих сортів. На жаль, на працюючій рушниці вона швидко стирається.

ОБРОБКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Отже, ложа оформлена, насічка зроблена, пригнаний пластмасовий потилич, висвердлене і нарізане гніздо для задньої антабки. Залишається зробити ложу водостійкою та обробити зовнішню поверхню, надавши їй благородний блиск.

Робиться це так.

1. Обливають ложу гарячою водою і дають висохнути. Поверхня стає шорсткою; «ворс», що піднявся, знімають шкіркою із зерном середнього розміру. Операцію повторюють двічі-тричі.

2. У ложу з боку потиличника встромляють палицю, за яку надалі її триматимуть.

3. Щоб отримати темне забарвлення ложі, його просочують морилкою або соками.

4. Ложу просочують гарячою оліфою, обов'язково натуральною. Оліфа наноситься густим шаром за допомогою ватного тампону. Через відсутність натуральної оліфи можна використовувати лляна олія, що використовується в живописі, або горіхове, що використовується для захисту шкіри від сонячних променів. Захисний шар наносять доти, доки масло не перестане вбиратися протягом доби.

5. Бажано, щоб ложа сохла 7-10 днів.

6. Шліфують гладкі поверхні, не чіпаючи насіння, порошком пемзи в солідолі або літолі. Можна використати і наждачний порошок. Шліфувальну пасту наносять ганчірковим тампоном і розтирають вздовж шарів.

7. Покривають гладкі поверхні шелаковою політурою, завдяки якій олія не буде в спеку випотівати назовні і бруднити одяг. Політуру - насичений спиртовий розчин шелакової смоли - наносять ганчірковим тампоном. Наливати політуру на тампон треба потроху, доки розчин не протікає через зовнішню частину тампона. Мокрим тампоном швидкими рухами протирають усі гладкі поверхні, поступово збільшуючи на нього тиск. Чим більше тампон і чим більше в ньому буде політури, тим сильніше буде блиск і тим довше доведеться натирати ложу, пам'ятаючи, що політура не терпить зупинок і перепочинків. Весь процес нанесення розчину необхідно зробити, як то кажуть, на одному диханні. Спочатку під тампоном відчуватиметься волога, потім тампон просохне, після чого почне липнути до деревини.

Це найвідповідальніший момент:
Треба, не зупиняючись, протирати всі поверхні, швидко переходячи від однієї до іншої. Нарешті висихаючий тампон перестане липнути. Під тампоном має залишитися рівномірна блискуча поверхня. Полірування закінчено.

8. Ложе дають остаточно висохнути протягом 20-30 хв.

23.06.2011 | Виготовлення ложі та цівки своїми руками

Уявлення про технологів кустарного виготовлення ложі я отримав ще у Югославії, у місті Марібор (Словенія), де після університету навчався у Школі піхотних офіцерів запасу. В одне із церковних свят, коли православних відпускали в місто, а католицьке населення міста працювало, я зайшов у збройову майстерню-магазин. Майстер австрійської школи Ружич робив нову ложу до старої куркової рушниці. Приблизно за дві години, які я мав, Ружич встиг пригнати дерево до металу і оформити ложу! На жаль! Любителю для цього потрібно майже два тижні.

За своє життя я вдало зробив 4 ложі і один раз зіпсував гарну горіхову болванку. Вдало було зроблено ложі до кустарної безкурковій двостволціроботи майстра-самоучки Іси Цепеліча, потім, вже в СРСР, до іжевської одностволки, до ІЖ-12 і, нарешті, до ІЖ-27. Після цього була спроба зробити ложу до старовинної куркової рушниці роботи бельгійського майстра А.А.Дефурні, що закінчилася невдачею. Справа в тому; що у цієї рушниці подушки коробки мали бути забрані в дерево ложі до шарнірного болта. Я припустився помилки при розрахунку кута, під яким треба було довбати "корытце" під подушки коробки. І коли вона була вже врізана в дерево, п'ята потиличника виявилася лише на 38мм нижче за прицільну лінію. Тим часом, мінімальний загинув ложі в цьому місці становить 60 мм. При будь-якій іншій конструкції ложі помилку можна було б виправити, змінивши кут торця ложі на стику з коробкою, а в моєму випадку переробити коритце неможливо.

Вимоги до якості деревини

Матеріалом для виготовлення ложі служить витримана горіхова деревина, що надходить на збройові фабрики і продаж як стандартних болванок з торцями, залитими смолою. З такої болванки зазвичай виходить і ложа, і цівка.

Якість горіхової деревини збройові заводи Західної Європикласифікують за 5 (Австрія) та 6 (Франція) категоріями. А в нас продаються в збройових магазинахБолванки бувають або нижчих сортів, або стовідсотковим шлюбом. Тому при придбанні заготівлі дерева її необхідно оглядати ретельно.

Через брак горіхової деревини ложу можна зробити з будь-якої листяної породи, навіть з липи або тополі, не кажучи вже про бук, березу, а тим більше груші. Питання лише в тому, скільки така ложа витримає і наскільки репрезентативно буде її зовнішній вигляд.

Основною пороком деревини є гнилизна, що викликає її трухлявість. Така деревина зовсім не придатна для обробки. Наведу приклад. Якось астраханський зброяр Малахієв пообіцяв мені продати горіхову болванку. У призначений час майстра будинку не виявилося, але його дружина винесла загорнуту в папір заготівлю. Я відповів і поїхав додому. Вдома, розгорнувши покупку, виявив, що деревина настільки трухлява, що навіть нігтем з неї вищірбувалися грудочки. Пробувати треба не нігтем, а кінчиком ножа: деревина не повинна відщеплюватися.

Другою вадою є тріщини, що утворюються при висиханні деревини. На жаль, під шаром смоли ці тріщини не видно і виявляються лише при обробці, а то й в експлуатації. Отже, така болванка вже не може бути повернена до магазину.

Пороком вважаються і сучки. Однак вони не допустимі тільки в тому випадку, коли припадають на шийку ложі, тоді як на прикладі вони можуть бути прикриті врізаними і вклеєними латками з тієї ж болванки (див.нижче). Коли я був ще хлопчиськом, мені дуже сподобалася недорога бельгійська рушниця фірми "Лепаж" у Льєжі. Не за ціною гарне гравіювання і дуже гарний свильовуватий горіх, але... на прикладі були дві або три латки, які приховували якісь дефекти деревини.

Вибираючи болванку, треба враховувати, щоб у тому місці, де імовірно буде шийка, шари йшли вздовж неї, а не впоперек.

На болванку наносять контур майбутньої ложі, стежачи за тим, щоб шия припала на те місце, де шари будуть йти вздовж неї.

Попередні зауваження про форму ложі

У більшості мисливців, не докоряючи їм буде сказано, оскільки цим грішать і дизайнери наших збройових заводів, уявлення про форми ложі бувають більш ніж невиразними. Тому слід взяти за зразок ложу непоганої рушниці, зробленої, на жаль, за кордоном. Якщо ложу передбачається робити з пістолетним виступом, то зразок можна взяти ложу репараційного зауера або зимсона. Якщо ж ложу робити без виступу, так звану англійську, то за зразок слід взяти бельгійську чи французьку рушницю. Однак форма шийки багато в чому залежить від контурів хвостовика коробки, і робити англійську ложу до німецької коробки немає сенсу: вона ніколи не вийде витонченою.

Поклавши лінійку на прицільну планку, треба укласти контур ложі так, щоб від лінійки до п'яти потиличника було 65мм. Червоним позначені поверхні, на які наноситься насічка за наявності пістолетного виступу та без нього

Обводи ложі, обраної за зразок, викреслюють на картоні та вирізають. Такий шаблон дуже зручний, оскільки його можна прикладати до болванки в різних місцяхі в різних поворотах, доки не буде знайдено оптимальний варіант. Контури цього останнього викреслюють на болванці, наскільки можна, так, щоб вмістилося і цівка.

До контуру, викресленого на болванці, прикладають коробку з надітими стволами, до прицільної планки - довгу лінійку і повертають коробку так, щоб між лінійкою та п'ятою майбутнього потиличника залишилося 65 мм. Це стандартний загинув ложі.

Найуважніше лінією А-Б відзначають площину торця коробки. Якщо цього не зробити, то загинув може виявитися більшим або меншим за необхідне. Тільки для людини з короткою шиєю та піднятими плечима загинув роблять менше: 58-60 мм, а для людей з довгою шиєю – більше, близько 70 мм. Ложа на рушницю Густава Тихого у Моравській Остраві мала загинув 75 мм, але я, незважаючи на довгу шию, знайшов її надто незвичною.

Заготівлю-ложу випилюють по накресленому контурі з припуском 0,5-1,0 см, поменше в голівці ложі і більше у потиличника. Я випилював ложу змійкою (рамковою).

Врізання коробки

При звичайній конструкції рушниці коробку врізають, видаливши спускову скобу та нижню маску. Тільки при рамковій системі замків (ІЖ-18, ІЖ-12, ІЖ-27) посадку коробки на ложу роблять у зборі.

Врізавши акуратно коробку на рушницях старої європейської конструкції, починають врізати личину та спускову скобу, уважно стежачи за тим, щоб товщина дерева між хвостовиком та личиною (або основою спускових гачків) відповідала відстані між цими частинами у зібраному вигляді. Нарешті, врізають запобіжний механізм, якщо такий є.

Переконавшись, що торець коробки з усіма своїми виступами та виточками досить точно посаджений на дерево, можна робити отвори під гвинти.

Зазвичай коробка класичної форми кріпиться до дерева двома гвинтами. Один гвинт, головка якого знаходиться під важелем затвора, проходить зверху вниз і з'єднує хвостовик з припливом на личині або на підставі гачків. На тристволках і бокфлінтах цей гвинт відсутній: у першому випадку через наявність серединного курка, а в другому - через курки, що близько поставлені один до одного. Головка другого гвинта розташовується під спусковою скобою, проходить знизу вгору і з'єднує задній кінець спускової дошки (або личини) із заднім кінцем хвостовика.

Посадивши коробку на ложу, відзначають місце входу переднього гвинта та місця виходу та входу заднього. Труднощі виникають із знаходженням місця виходу переднього гвинта, яке має виявитися точно над його гніздом у припливі личини. Наприклад досвідчений майстер Ружич довбав отвір зверху і виходив точно до гнізда. Любителю може, звичайно, пощастити одразу потрапити до гнізда, проте розраховувати на це не доводиться. Тому перед тим, як приладнати коробку до ложі, треба нанести якусь в'язку фарбу на верхню поверхню припливу, зібрати рушницю і знову відібрати ложу. На дереві залишиться відбиток припливу зі світлим місцем над отвором гнізда.

Намітивши місця входу та виходу гвинтів, починають довбати отвори, користуючись тонким долотцем, зверху вниз і знизу вгору, тобто назустріч один одному. Якщо ці отвори дещо розійдуться, їх поєднують, підстругуючи виступаючі місця тим самим долотцем. Після цього канал проходять спіральним свердлом, діаметр якого дорівнює діаметру гвинта. Природно, що гвинт піде каналом лише під легкими ударами киянки.

Багато простіше садити коробку на ложу при рамковій системі замків (іжевські вертикалки, деякі італійські та іспанські бокфлінти). Тут кріплення ложі здійснюється одним довгим стяжним гвинтом, що проходить через приклад і шийку і вкручується в трійник, що з'єднує хвостовик з маскою. Стяжний гвинт буває коротшим за ложу, тому в прикладі з боку потиличника свердлиться в напрямку шийки канал діаметром 16-20 мм для шайби і головки гвинта. Довжина каналу визначається довжиною гвинта. Коробку в зборі врізають в голівку ложі і якомога точніше поєднують - приганяють торці коробки та ложі. Намітивши місце, куди припадає трійник, свердлять 8-міліметровим свердлом канал назустріч каналу, висвердлені з боку потиличника. Цей вузький канал я свердлив свердлом діаметром 10 мм, оскільки у мене не було восьмиміліметрового.

Якщо отвори під кріпильні гвинти при класичному кріпленні коробки не співпадуть з каналами в деревині, ці останні треба пройти спіральним свердлом і заповнити на клею дерев'яними шпильками. Коли клей висохне, можна спробувати висвердлити канальці на дереві заново. Діаметр дерев'яних шпильок повинен бути таким, щоб вони входили в отвори тільки під ударами молотка, стежачи за тим, щоб не розколоти голівку ложі, після чого її обстругують зовні врівень з металевими частинами коробки, залишаючи допуск на шліфування.

Якщо замки рушниці на бічних дошках, їх повністю розбирають, прикладають дошки до коробки і окреслюють олівцем. Врізати дошки, не видаляючи замків, і довше, і набагато легше зробити помилку.

Форма ложі

Коли коробка і замки посаджені і закріплені, до стовбурів знову прикладають лінійку і відзначають необхідний помер ложі як у п'яті потиличника, так і в ковзані приклада. При загибелі у п'яті 65 мм загинув у конику має становити 38 мм. Потім від заднього торця болванки відпилюють шматок деревини з тим, щоб довжина ложі з потиличником відповідала зростанню та довжині рук майбутнього користувача. Ця довжина коливається від 350 до 410 мм і повинна відповідати довжині руки.

Тепер приступають до обтісування болванки, надаючи їй бажану форму, пам'ятаючи, проте, що форма коробки та її хвостовика диктує форму шийки, і головки ложі. Змінювати можна лише форму спускової скоби. Деякі скоби добре випрямляються під англійську ложу або, навпаки, згинаються під пістолетну шийку, причому навіть у холодному вигляді. Інші потребують нагрівання. На рушницю Густава Тихого скоба була зроблена з самокалки, і мені так і не вдалося її відпустити.

На пиляному кінці болванки викреслюють овал потиличника, свердлять і нарізають два отвори під два шурупи і пригвинчують потиличник. При цьому потиличник для правші повинен бути відведений дещо вправо, а для шульги - вліво. Відведення (стандартне) у п'яті становить 4-6 мм, у носінні - 6-8 мм.
На загальний вигляд ложі впливають навіть незначні (1-2 мм) зміни її форми. Не вибрана там, де треба, або, навпаки, вибрана там, де не потрібно, деревина та ложа буде негарною. Ложу, в принципі, може виготовити будь-який столяр, а ось зробити її витонченою, не маючи накиданого ока та досвіду, дуже важко.

Майстри-ложовики обстругують болванку до отримання необхідних розмірів та форми ложі, користуючись дворучним увігнутим стругом. Такий струг можна зробити з шинкувального ножа для капусти, заточивши з увігнутого боку. При роботі стругом болванку, а потім вже й напівготову ложу затискають у лещатах із пробковими губами.

Я ж, не маючи досить великих лещат, обтесував болванки сокиркою, вирівнював рашпілем, а потім великим драчовим напилком.

Основною помилкою, яка може статися при обробці поверхні прикладу, є хвилястість. Поки дерево не відшліфоване, хвилястість не впадає у вічі, але після шліфування, а особливо після покриття поверхні шовковою політурою (див.нижче), створюється огидне враження. Щоб уникнути цієї помилки, треба, по-перше, перевіряти візуально контрольовану поверхню, підносячи її на рівень ока і дивлячись проти світла. По-друге, обстругуючи ложу рашпілем, по черзі працювати їм то впоперек, то вздовж площини: від потиличника до шийки. Подальше вирівнювання поверхні я виконував шляхом скоблення дуже гострим мисливським ножем, що знімав найтоншу стружку

Перш ніж шліфувати поверхню ложі, рушницю збирають і роблять ряд знижок. Якщо прицільна лінія відхиляється від точки прицілювання, змінюють або пітч, або нахил торця. Відстань від переднього спускового гачка до пістолетного виступу на шиї зазвичай буває АЛЕ мм, але для людей з дуже великим пензлем виступ змішають назад.

Дуже важливі розміри та форма шийки. Вона повинна бути в перерізі овальної, з висотою при 16 та 12 калібрах 39 мм та шириною 30 мм. Для "двадцяток" ці розміри на 1-2 мм менші. У жодному разі не слід робити шию в перетині тригранної, як це з невігластва в свій час робив Іжевський механічний завод. Тригранний перетин і незручний для кисті, і некрасивий, і нетрадиційний.

Насічка

Коли форми ложі повністю закінчені, я робив насічку як на шиї, так і на цівку, але справжні майстри, впевнені в собі, спочатку шліфують і полірують всю ложу, а потім роблять насічку.

Насічку, або "риб'ячу луску", наносять одно-, дво- та трирядними пилками. Їх я робив з викруток, а інженер перлів - з уламків полотен для ножівки. Викрутки відпускаються, згинаються і обточуються напилком, а потім надфілем спочатку робляться вздовж ряди майбутніх зубчиків, а потім упоперек – самі зубчики. Чим ближче буде зроблено ряди зубчиків, тим дрібніше буде насічка, тобто з великою кількістю рядів на одному дюймі (дюйм = 25,4 мм). Чим дрібніша насічка, тим вона цінніша. Наприклад, англійська фірма "Джеймс

Перде" робить 24 ряди, а економні бельгійці - до 32 рядів. Дрібне насічення робити дуже важко, і добре воно виходить тільки на деревині вищих сортів. На жаль, на рушниці, що працює, вона швидко стирається.

Насічка в 18 рядів виглядає цілком благородно, але якщо ложу доводиться робити не з горіхової деревини, а з кришиться, то краще обмежитися 12-14 рядами. Девізом має служити: "Краще зробити акуратно більшу насічку, ніж дрібнішу, але з багатьма огріхами". Мені одного разу прийшла фантазія зробити дрібне насічення на репараційному зауері з 28 рядами. Намучився я страшно, але з гріхом навпіл зробив.

Порядок роботи подвійної пилки такий: один ряд зубчиків йде вже пропиленою борозною, а інший ряд пропилює нову борозну. За ідеєю, двозарядна пилка повинна автоматично забезпечувати паралельність рядів, проте на практиці при недостатній увазі ряди з різних причин то сходяться, то розходяться, що неприпустимо. Щоб досягти паралельності рядів, необхідно проштовхувати пилку строго у напрямку вже пропиляного ряду, не покладаючись на те, що цей, вже пропиляний ряд утримає пилку на постійній відстані від себе.
Перевага пилки, зробленої з уламків ножівки, полягає в тому, що, змінюючи товщину прокладки між пилками, легко отримати будь-яку кількість рядів на 1 дюйм.

Ряди пропиляних борозенок і пірамідок, що залишаються між ними, повинні перетинатися під кутами від 30 до 45°. Чим гострішим буде кут, тим довше вийдуть пірамідки насічки, але, на мій погляд, насічка виходить найкрасивішою при куті в 35-38 °.

Існує ще одна особливість нанесення насічки: коли ряд переходить з однієї площини на іншу, а меншою мірою коли ряди йдуть по округлій поверхні, змінюється кут перетину рядів. Наприклад, при переході ряду з бічної поверхні цівки на нижню пилка прагне загорнути всередину і збільшити кут перетину рядів приблизно на 10-15 °. В результаті форма та розміри пірамідок різко змінюються.

На краях поверхні, окресленої для нанесення насічки, одні жолобки не доходять до лінії облямівки, інші трохи заходять на неї. Майстри-ложовики (дуже часто це бувають жінки, що спеціалізуються на нанесенні насічки), щоб приховати ці огріхи, обводять всю насічену поверхню подвійним і навіть потрійним жолобком (наприклад, англійська фірма Джеймс Перде).

На малюнку показані класичні форми площ, які займають насічкою. Іноді насічка комбінується з різьбленням по дереву, що, на мою думку, не можна вважати добрим смаком.

Оздоблення поверхонь

Отже, ложа оформлена, насічка зроблена, пригнаний пластмасовий потиличник і висвердлено та нарізане гніздо для задньої антабки. Залишається обробити зовнішню поверхню, надавши їй скромний блиск і зробити водостійкою. Для цього:

1. Обливають ложу із чайника гарячою водою та дають воді висохнути. Поверхня стає шорсткою; "ворс", що піднявся, знімають шкіркою середнього номера. Операцію повторюють двічі-тричі.

2. У ложу з боку потиличника встромляють палицю, за яку буде зручно її тримати.

3. Щоб отримати темне забарвлення ложі, його просочують морилкою або соками. Особисто мені не подобається червоно-коричневий колір вітчизняної морилки і задовольняюся тим кольором, який набуває горіха при просочуванні маслами. Інша річ, така деревина, як бук чи липа.

4. Ложу просочують гарячою оліфою, обов'язково натуральною. Сурогати, що не висихають, для цього не годяться. Оліфа наноситься густим шаром за допомогою ватного тампону. За відсутністю натуральної оліфи можна використовувати наступні рослинні олії: лляна, що використовується в живописі, горіхове, що застосовується жінками для захисту шкіри від сонячних променів. Я отримував хороші результати, просочуючи ложі гвоздичним та бергамотовим маслами, але вони дуже дорогі. Захисний шар наносять доти, доки масло не перестане вбиратися протягом доби.

5. Бажано, щоб ложа сохла 7-10 днів.

6. Шліфують гладкі поверхні, не чіпаючи насіння, порошком пемзи в солідолі або літолі. Ймовірно, можна використовувати наждачний порошок. Шліфувальну пасту наносять ганчірковим тампоном і розтирають вздовж шарів.

7. Покривають гладкі поверхні шелаковою політурою, завдяки якій олія не буде в спеку випотівати назовні і бруднити одяг. Політуру наносять ганчірковим тампоном, в який наливають невелику кількість політури - насиченого спиртового розчину шелакової смоли. Наливати треба потроху, доки розчин не протікає через зовнішню частину тампона. Діаметр тампону 50 мм. Мокрим тампоном швидкими рухами протирають усі гладкі поверхні, поступово збільшуючи на нього тиск. Спершу під тампоном відчуватиметься волога (розчин), потім тампон просохне, після чого почне липнути до деревини. Це найвідповідальніший момент: треба, не зупиняючись, протирати тампоном усі поверхні, швидко переходячи від однієї до іншої. Нарешті висихаючий тампон перестане липнути. Під тампоном має залишитися рівномірна блискуча поверхня. Полірування закінчено.

8. Ложе дають остаточно висохнути протягом 20-30 хвилин. Чим більше тампон і чим більше в ньому буде політури, тим сильніше буде блиск і тим довше доведеться натирати ложу, пам'ятаючи, що політура не терпить зупинок і перепочинків. Весь процес нанесення розчину необхідно зробити на одному диханні.

Кирило Мартіно, Природа та Полювання, 1(28) 1999

Зібравшись зробити приклад, як мінімум, поспілкуйтеся з майстрами відповідного профілю на якомусь із тематичних онлайн-ресурсів. Намагайтеся максимально повно вивчити теорію виготовлення рушничних прикладів. Але не чекайте, ніби з першого ж разу вам вдасться зробити приклад, гідний будь-якої з провідних рушничних фірм. Меж мрій для новачка буде те, що створений ним елемент зброї виявиться довговічним та зручним в експлуатації. Знайдіть спочатку відповідний креслення, наприклад, такий, як зображений на знімку.

Плануючи зробити приклад, підберіть досить товстий шматок деревини певних порід: горіхи, берези, клена і т. п. Матеріал повинен мати достатню для таких робіт щільність, не мати зовнішніх і внутрішніх дефектів. Виріжте спочатку з нього заготівлю за своїм кресленням, потім доводьте її поступово до потрібної гладкості та бажаної форми. Щоб зробити приклад, використовуйте високоточний верстат ЧПУ – якщо він є у вашому арсеналі – або дійте повністю вручну, але це виявиться значно довшим. Починайте з того, що спиляєте зайве лобзиком.

Далі слідує один з найбільш трудомістких етапів у тому, щоб зробити приклад. Поступово - на спеціальному верстаті або будь-яким відповідним інструментом - обточуйте заготовку, надаючи їй необхідних згинів, виточуючи потрібні отвори. Не забувайте про місця стяжного кріплення, борозенку під установку стовбурового блоку та інші важливі елементи. Збираючись зробити приклад, зрізати зайву деревину потрібно дуже акуратно, найтоншими смужками, домагаючись поетапно потрібної гладкості виробу. Коли деталь буде протягом багатогодинної роботи виточена, відшліфуйте її.

Зробити приклад зручним і функціональним вдасться, якщо по бічних поверхнях ви спеціальним інструментом нанесете особливу сітку, як на фото. Вона служить безлічі цілей, у тому числі запобігання ковзанню рушниці в руках. Після фінального ошкурювання майбутнього прикладу подбайте і про його просочення. Виконувати її краще лляною олією, наносячи її пошарово. Приступайте до кожного наступного шару після поглинання попереднього. Подібна обробка надасть прикладу ударостійкість і такі необхідні водовідштовхувальні властивості.

Осадник - Професія унікальна, схожа на скрипичним майстрам або скульпторам. Як перші та другі, вони працюють з деревом, надаючи йому форму, яка повинна служити довго та правильно. Як справжні художники, вони ретельно підбирають текстуру дерева та доводять її природну красу до пишноти. Як скрипкові майстри, розраховують міцність та пружність дерева, вимірюючи кожен вигин, помічаючи кожен нюанс, «прислухаючись» до голосу матеріалу. Щоправда, виготовляють вони не скульптури та не музичні інструменти. З-під їх умілих рук виходять рушничні приклади.

Стріляє стовбур - влучає стрілець

Саме з цього прислів'я почав спілкування мій співрозмовник, майстер спорту зі стрільби на круглому стенді Юрій Голованьов. Стріляє він з дитинства, практично, скільки пам'ятає себе. Захоплення стріляниною, як часто буває в сім'ях спортсменів чи мисливців, передалося від батька, який теж розумівся і на стрільбі, і на рушницях. Свій мисливський квиток Голованев отримав у 14 років. Першу свою зброю Юрій Федорович, тоді ще просто Юрій, підганяв собі сам, а потім охоче допомагав у цьому складному процесі своїм знайомим – стрільцям. Якось само собою повелося, що якщо зі рушницею виникали якісь проблеми, вони одразу зверталися до Юри, по естафеті передаючи його дані та адресу. Так Юрій Федорович і обзавівся широким колом шанувальників його майстерності і ось уже понад тридцять років працює не покладаючи рук.

Але якщо ремонт металевих частин зброї, або просто «заліза», потребує майстерності та глибоких знань, то при припасуванні та виготовленні ложі потрібно щось більше, ніж просто вправність.

— Навіщо підганяти рушницю? Щоб потрапити туди, куди цілишся. Адже всі люди різні – у одного – довгі руки, у іншого – довга шия, у третього – широкі груди, а приклади раніше випускалися, в основному, стандартні, так звані серійні. Зрозуміло, людина може пристосуватися до всього. Я навіть сказав би, що стрілець може заробити перший розряд на неподігнаній ложі. А ось вище – навряд чи. Хоч би як ретельно вибирали в магазині рушницю з готовим прикладом, він все одно викликає певний дискомфорт. Тому стрілки, які прагнуть високого спортивного результату, обов'язково «підганяють» приклад під себе. Але вже якщо купувати рушницю з готовим прикладом, потрібно обов'язково вибирати те, з яким найзручніше звертатися в даний момента не з розрахунком, що до незручностей потрібно буде пристосуватися.

Непідігнана ложа чревата багатьма незручностями та промахами. До неї звикають безпосередньо у процесі стрілянини. Щоразу стрілець, скидаючи рушницю до плеча, змушений пристосовуватися, приймаючи часом найнеймовірніші пози, у яких незручно голові, шиї, рук і т.д. А якщо ти спортсмен, то тренування вимагають постійних знижок. Наприклад, деякі тренуються скидати рушницю щодня, роблячи по тисячі – півтори знижки. Уявляєте, як це нестерпно, якщо рушниця не підходить стрілці? Крім того, непригнана ложа під час пострілу може сильно вдарити стрілка по вилиці або щоці. З кожним новим скиданням стрілок відчуває невпевненість: чи правильно вкладено в плече приклад і, який буде результат?

— Ідеально підігнана рушниця дає стрілці почуття, ніби береш зброю, вкладаєш у плече, і стаєш з нею єдиним цілим. Рушниця стає продовженням, ще одним органом людини. Так, при стрільбі по викрадних мішенях підігнана рушниця досить просто «вставити» в плече і вистрілити. Більше від стрільця нічого не треба, – розповідає Юрій Федорович. - Найпростіше ступінь підгонки рушниці перевіряється так: стрілець займає положення для стійки, заплющує очі, вкладає рушницю в плече. Притискаючи щоку до прикладу, він поправляє приклад у плечі до максимально зручного положення та максимально зручно розташовує руки. Після цього очі можна відкрити і подивитися, де знаходиться мушка: праворуч або ліворуч від прицільної планки, чи видно вона взагалі. Таку перевірку зазвичай роблять у тому одязі, у якому стріляють. Якщо центр не змістився, значить, припасування проведено правильно.

Небагато термінів

Розглядаючи таке тонке питання, як ложа, необхідний невеликий відступ у сферу термінології. У довідниках по зброї при описі процесу припасування ложі зустрічаються такі терміни, як прикладистість і посадистість. Прикладистістю називають здатність рушниці при знижці до плеча постійно давати поєднання прицільної лінії рушниці з променем зору стрільця, що йде від ока до точки прицілювання. Прицільна лінія – це лінія, яка проходить від мушки по середині прицільної планки та середині верхнього обрізу щитка ствольної коробки. Вищезгадане поєднання дає лінію від ока стрільця через прицільну лінію рушниці у точку прицілювання – це називають лінією прицілювання. І якщо прицільна лінія - частина рушниці, то лінія прицілювання з'являється щоразу, коли стрілець наводить рушницю в ціль. Якщо прицільна лінія рушниці завжди одноманітно поєднується з лінією прицілювання, то ложа підігнана правильно.

Наступна важлива величина, яку слід враховувати при припасуванні рушниці, - його баланс. Під балансом рушниці мається на увазі розташування центру тяжіння щодо казенного зрізу стволів, коли рушниця зібрана та стволи закриті. У добре збалансованої рушниці центр ваги зазвичай розташовується в 45 - 55 мм від казенного зрізу стволів, тобто приблизно у поперечного осьового болта ствольної коробки. Зі зменшенням ваги стволів центр тяжіння зміщується до казенного зрізу стволів, при обтяженні стволів спостерігається протилежне явище. На прикладі це виглядає так: у комбінованих рушниць (штуцерів, гвинтівок, карабінів) стовбури важчі, тому стрілянина з них навскидку набагато складніше, ніж, наприклад, з дробових двостволок.

Посадистість рушниці – це її «швидкість», поворотливість. Вона залежить від правильного розподілу ваги рушниці за основними його вузлами. І якщо стрілець збирається серйозно присвятити себе стрілецькому спорту, без добре збалансованої рушниці йому не обійтись.

Краса врятує світ... і надихне стрілка

Крім міцності та збалансованості, рушниця має бути красивою. І насамперед його краса залежить від форми та малюнка прикладу. А приклади робляться лише з дерева. Дерево ж, своєю чергою, є окрему тему оповідання. У різних джерелах зустрічаються згадки про різні породи дерева, які нібито йдуть на виготовлення рушничних прикладів.

— На рушничні приклади йде лише один вид деревини. волоський горіх, – каже Юрій Федорович, а разом із ним – і авторитетні видання у збройовій сфері. – Деякі ставлять березу та бук, але це – не те. Горіх – це дерево, створене для рушниці.

Майстри ділять волоський горіх на рівнинний і гірський - на той, що росте на рівнинах в більш-менш сприятливих умовах, і той, що росте в гористій місцевості. Перший, як стверджують фахівці, має змащену і часто пористу текстуру сірого кольору, фізико-механічні властивості цієї деревини для рушничної справи підходять мало. Волоський горіх, що виріс на високогір'ї, росте повільніше, зате деревина зсередини пофарбована різними кольорами через мінеральні солі, які надходять і засвоюються деревом разом з водою. Деревина гірського горіха щільна, не така схильна до всілякого роду сколів. Елітні заготовки для лож робляться з горіха, якому не менше 300 років. Щоправда, і стоять такі приклади на вагу золота.

— На майбутній приклад годиться лише здорове живе дерево. Не підійде горіх, засохлий на корені або хворий, - деревина при обробці виявиться «підігрітою» зсередини, а значить, не витримає необхідних навантажень, - розповідає Юрій Федорович. Хороше дерево обробляють на місці та продають майстрам. Часто буває, що збройовий ліс продається майбутнім господарям на корені. Є майстри, які самі їздять на розпил та вибирають із свіжоспиляного лісу те, що їм більше підходить. Зазвичай викуповується цілий зріз за висотою заготовки.

— Ліс на ложі сушиться в спеціальних умовахне менше двох – трьох років. Зрізи певним чином консервують, щоб по дереву не пішли тріщини. При цьому на ложу йде лише ядерна частина ствола горіха. Дерево повинно зберігатися поза прямим сонячним промінням. Крім того, йому страшні протяги: тоді деревина висохне нерівномірно, і її поведе, - ділиться своїми премудростями осадник. – Заготівля проходить ще низку процедур, які знімають так звану «внутрішню напруженість». Після цього горіх необхідно ще «витримати», щоб він дав так звану «усадку».

Коли дерево сохне, воно зменшується у розмірах. З горіхом це, по суті, весь термін його служби, - «усадку» він дає весь час, навіть у готовому виробі, встановленому на металеву основу. Але чим більше часу він витримується, тим міцнішим і дорожчим стає. Через кілька десятків років горіх ущільнюється настільки, що за щільністю нагадує кістку, і його важко бере навіть стамеска. Зріз такої деревини сам по собі має глянцевий блиск.

Майстри-зброярі особливо цінують горіховий кап. Це – наріст на стовбурі горіхового дерева, що має неповторний, унікальний малюнок, оскільки всередині капа волокна химерно переплітаються один з одним. З горіхових капів виходять заготівлі класу "деревина століття", які продаються лише на аукціонах.

Юрій Федорович відкрив нам ще один секрет деревини.

— Існує технологія, коли стволи саджанців горіхового дерева під час посадки перевивають між собою, і далі вони ростуть, волокнами проростаючи один в одного. Малюнок такої деревини теж має неймовірну красу.

Щоб малюнок деревини краще проявлявся, готовий приклад обробляють спеціальним маслом (наші співвітчизники використовують лляну олію) та оліфою. Обробляють по кілька разів: тим більше проявляється малюнок, тим міцніше стає дерево до зовнішніх впливів, тим менше схильне до деформації при випадкових ударах. До речі, приклади, як розповів майстер, ніколи не лакуються. Лак погано впливає на амортизуючі якості горіха, та й руки стрілка на лаку почуваються невпевнено.

— Іноді дерево настільки гарне, що рушниця з прикладом з такої заготовки є справжнім витвіром мистецтва, — додає Юрій Федорович. – Відомий випадок, коли приклад рушниці виготовляли для одного з королівських прізвищ Європи. Малюнок деревини виявився настільки красивим, що замовники попросили навіть не робити насіння на шийці, щоб зберегти деревину в її первозданному пишноті.

Крім краси, слід враховувати міцність деревини. При виготовленні прикладу дуже важливо розрахувати зазори та допуски у місцях зіткнення дерева з металевими частинами. Всаджується дерево, сідає метал, і важливо знайти ту «золоту середину», при якій і те, й інше служитиме довго і правильно. Якщо не зважити на тонкощі в моменті дотику металевих і дерев'яних частин конструкції рушниці, приклад дуже швидко потріскається, втратить вигляд, а то й зовсім вийде з ладу.

На провокаційне запитання: «Чи повертали замовники ложу, що не сподобалася або тріснула», Юрій Федорович усміхається і хитає головою:
— Дякувати Богу, такого в моїй практиці не бувало.

З нуля

Отже, повертаючись до прислів'я «стріляють стовбури, потрапляє ложа», переходимо на момент «індпошиття» приклада. Порівняння невипадково – щоб створити індивідуальний приклад, стрілка обмірюють, як у швейної майстерні. Вимірюється ширина грудей, довжина рук і пальців, довжина шиї. Враховується ще багато антропометричних даних. На основі вимірів робиться креслення, яке послужить стартом для виготовлення прикладу, - на допомогу майстру розроблені спеціальні таблиці з усередненими даними, на основі яких можна робити індивідуальне "коригування". Деякі майстри використовують примірювальну ложу. Проте наш співрозмовник ставиться до «тренажера» скептично, керуючись у своїй роботі насамперед обмірами.

— Потім я складаю так звану «геометрію» майбутньої рушниці, заздалегідь прикидаючи по фігурі замовника, що буде зручно, на що навернути. особливу увагу. Водночас сам собою складається і «образ» майбутньої рушниці, її малюнок, пропорції.

Створення функціональної, зручної та красивої ложі – це ціла наука. При динамічних навантаженнях, які зазнає рушниця, дуже важливо правильно розрахувати майбутню форму, вагу та довжину приклада. Більше, менше – і від рушниці з таким прикладом не буде жодного штибу. При всьому не варто забувати: хоч би як був зручний приклад, він повинен бути ще й красивим, щоб рушниця гармонійно виглядала в руках свого господаря. Після того, як мірки знято, таблиці викреслено, «геометрія» прикладу розроблена, господар ще хоча б раз повинен приїхати до майстра на «примірку». Тут відбувається перевірка зручності заготівлі, у її форму та довжину вносяться коригування. Це втручання найчастіше останнє перед тим, як ложа «пускається» в остаточну обробку, - дерево очікують на «косметичні процедури», без яких воно не буде міцним і красивим.

Виготовлення ложі у звичайних умовах займає близько двох місяців. Не треба забувати про те, що дерево, по-перше, довго сохне, по-друге, ретельно обробляється, і по-третє, знову ж таки, довго сохне після завершальної стадії «косметики». Зате результат у більшості випадків передбачуваний - захоплення господаря та помітне покращення результатів стрілянини.

Припасування

Трапляється осадникам підганяти й готові приклади. Тут дуже багато залежить і від самого стрільця. Він повинен розповісти майстру про всі незручності, що виникають у нього під час стрільби. Чим більше він помітить і чим точніше опише всі претензії та неполадки, тим легше буде майстру ухвалити правильне рішення. Хоча досвідчені фахівці часто орієнтуються і на власне наметане око.

— Я сам дивлюся, що заважає стрілці, — розкриває черговий професійний секрет Юрій Голованьов. – Чи не видно планку, чи зміщується прицільна лінія. Подібні особливості видно не лише майстру. На них може вказати і досвідчений стрілок колегі-початківцю. Все це можна виправити, все може бути усунуто в майстерні.

Сьогодні збройова спортивна промисловість уникає «раціональної» ложі. Набагато частіше в рушницях застосовується ложа типу Монте-Карло, характерна зрізом гребеня у вигляді уступу. Вважається, що її набагато простіше підігнати під індивідуальні особливості стрільця, ніж інші види. Ложа типу "Монте-Карло" зустрічається двох видів. У першого варіанта гребінь прикладу роблять паралельним продовження прицільної лінії. У другого – з досить крутим підйомом (15 – 20 мм і більше у бік п'яти прикладу рахуючи від лінії, проведеної від передньої частини гребеня паралельно до продовження прицільної лінії). Виходить, приклад розширюється до п'яти. Щоб не довелося сильно подовжувати потилич приклад, у цих лож в певному місці роблять зріз гребеня у вигляді уступу.

Припасування готового прикладу найчастіше починається з підгонки довжини ложі відповідно до довжини рук стрілка. Вже потім виправляється вертикальний відгин та бічний відвід. Починають із довжини ложі тому, що з її подовженням бічний відвід зростає, збільшується і відгин ложі донизу. Навпаки, при зменшенні довжини приклада вертикальний відгин і бічний відвід ложі зменшуються, оскільки щока стрілка прикладається ближче до ствольної коробки, де розміри відгину та відведення, відповідно, менші.

Крім випуску «раціональних» лож та лож типу «Монте-карло», у практиці заводських виробників – виготовлення ложі на замовлення кожного індивідуального покупця. До такої практики вдаються багато провідних збройових фірм, наприклад, Перацци. Часто у специфікації так і вказується «ложа на замовлення».

Що ж краще: купувати рушницю з готовою ложею або робити приклад на замовлення?

— Все залежить від грошей, — знизує плечима Юрій Федорович. - Якщо в розпорядженні стрільця невелика сума, набагато простіше купити рушницю, що сподобалася, а потім у приватній майстерні підігнати приклад на свій розсуд. Правда, при виборі рушниці, я рекомендував би дотримуватися тих правил, про які йшлося вище. Ще один варіант – прихопити із собою фахівця, який зможе підказати та порадити. Якщо ж матеріальне становище дозволяє купити дорогу рушницю, краще, звичайно, робити приклад на індивідуальне замовлення. Чекати доведеться довго, зате те, що ви отримаєте, вас повністю влаштує та забезпечить чудові результати у стрільбі.

Щоправда, у будь-якому правилі бувають винятки.

— Був ще за Радянського Союзу такий стрілець — Толя. Прізвище опущу. Сам він був родом із Севастополя, майстер спорту міжнародного класу, виступав за збірну СРСР та збройних сил СРСР. А рушниця в нього була старенька, батькова ще. З ним він показував серію своїх блискучих результатів. Тут збірній необхідно їхати на міжнародні змагання за кордон. Подивилися: зброя рекордсмена непрезентабельно виглядає, а на неї весь світ дивитися буде. Словом, справили йому тульські зброярі чудову рушницю, підігнали за мірками... А з цією рушницею у Толі контакту не вийшло. І рушниця прекрасна, і підігнана добре, а немає порозуміння, і все тут. Вибити на цій рушниці ті ж результати, що й на своїй старій, Толя не міг, скільки не намагався. Так за кордон зі своєю старою перевіреною рушницею і поїхав. А нове у Союзі залишилося.

Буває й по-іншому: скільки рушниця не підганяй, якщо руки криві та очі не туди дивляться, ніяка підгонка не допоможе. Незважаючи на те, що широкому загалу професія осадника не знайома, без роботи майстра не сидять. З розвитком стрілецького спорту зростає попит і послуги. Та й мисливці часто до них звертаються. Словом, майстерні не простоюють ні взимку, ні влітку. А на початку стрілецького сезону у них розпочинається справжній ажіотаж.

Сьогодні у роботі Юрію Федоровичу допомагають двоє зятів. Але зайняті вони переважно роботою «по металу». А ось із скульптурою по дереву на «ти» лише сам майстер.

— Коли починаю робити «прикидку», одразу уявляю кінцевий результат: аж до вигинів і довжини майбутнього ложа. Адже приклад повинен гармоніювати зі стовбурами, сама рушниця повинна радувати око досконалістю своєї форми. От і думаю, що до чого підійде і як це краще зробити. А виявляється, що це виходить не у всіх. Отак і відкрили в мені талант осадника, про який я й не підозрював.

Осадники працюють практично у всіх країнах, де захоплюються стріляниною. Іноді майстерні з підгонки лож працюють прямо на стрілецькі стенди. Є майстерні на території країн СНД. Але в якій би країні не працював осад, він твердо дотримується неписаних правил майстрів по дереву і твердо пам'ятає головне: "Стріляють стовбури, потрапляє ложа".