Пік маттерхорн. Де знаходиться гора маттерхорн
Вершина неприступна
Маттерхорн – вершина в Пеннінських Альпах, на кордоні Швейцарії та Італії. Висота – 4478 метрів над рівнем моря. Гора має форму неправильної чотиристоронньої піраміди з дуже крутими стінами, практично вертикальними ближче до вершини. Ще наприкінці XVIII століття швейцарський геолог Орас Бенедикт де Соссюр, досліджуючи Маттерхорн, дійшов висновку, що сходження на цю вершину неможливе. З того часу вона довгий час вважалася неприступною, навіюючи альпіністам побожний жах.
Іноді перебували сміливці, які зухвало кинули виклик Маттерхорну, але всі спроби закінчувалися невдачею: когось зупиняла висока технічна складність сходження, когось - капризи погоди. До середини ХІХ століття Маттерхорн залишався останнім непокореним альпійським чотиритисячником.
Матч Англія – Італія
Співвітчизники-альпіністи Едуарда Уїмпера недолюблювали. Цей молодий нахабник з прозорими холодними очима випадав із усієї усталеної системи британського альпінізму. Професор Джон Тіндал, визнаний лідер англійських підкорювачів вершин, і його прихильники вважали, що потрібно вивчати гори, осягати їхню природу, милуватися їхньою красою, але ніяк не можна перетворювати їх на місце змагань, суперечок, парі. А Вімпер був людиною зовсім іншого складу. Він прагнув не вивчати гори, а підкорювати їх, бути першою за всяку ціну. Він зробив вісім невдалих спроб сходження на Маттерхорн. Гора ніби відштовхувала його, сміялася з нього. Але Вімпер прагнув мети з маніакальною завзятістю фанатика.
13 липня 1865 року о 5:30 ранку група альпіністів у складі Едуарда Уїмпера, лорда Френсіса Дугласа, Дугласа Роберта Хедоу, Чарльза Хадсона, провідників Мішеля Кро та двох Петерів Таугвальдерів (батька та сина) вийшла з швейц на Маттерхорн гребенем Хернлі. Люди дуже поспішали, їх наздоганяла звістка, що практично одночасно з ними з протилежного боку гори мала намір стартувати група італійських альпіністів. Хто переможе у цьому своєрідному матчі Англія – Італія? Кому підкориться Маттерхорн?
Погода була ясна та безвітряна. Група Уімпера через шість годин шляху підійшла до основи гребеня Хернлі. Опівдні альпіністи розбили табір на висоті близько 3350 м над рівнем моря. Молодший Таугвальдер і Кро вирушили на розвідку, щоб прокласти найбільш оптимальний маршрут наступного дня та заощадити час. Через кілька годин вони повернулися задоволені, запевняючи товаришів, що подальший шлях не є складним.
Наступного ранку, ледь розвиднілося, гурт продовжив сходження. Перша частина шляху дійсно була не дуже важкою і була схожа, за словами Уїмпера, на великі сходи. До 10-ї години ранку альпіністи досягли позначки 4270 метрів. Кілька разів вони повертали з гребеня на північний мур, де було легше пройти. Що ближче до вершини, то важче було просуватися.
14 липня о 13:40 Вімпер та Кро одночасно ступили на вершину Маттерхорна. Насамперед Едуард оглянув сніговий покрив. Він був незайманим, ніяких слідів. Значить, він першим із людей підкорив гору, яка вважалася неприступною!
Через деякий час англійці побачили італійців далеко знизу. Ті, у свою чергу, помітили суперників на вершині - і вирішили повернути назад, вважаючи подальше сходження безглуздим. Отже, 1:0 на користь Англії!
Перші жертви
Група Уїмпера була на вершині близько години. Побудувавши піраміду з каміння, альпіністи розпочали спуск. Першим у зв'язці йшов Мішель Кро, за ним Хедоу, Хадсон, Дуглас, Таугвальдер-старший, Вімпер та Таугвальдер-молодший. Але дух Маттерхорна зовсім не збирався випускати зі своїх володінь зухвалих двоногих, які наважилися порушити його багатовіковий спокій. Через кілька хвилин після початку спуску Хедоу послизнувся і впав униз, збивши з ніг Кро. Вони потягли за собою у прірву Хадсона та Дугласа. Вімпер і Таугвальдер вдалося втриматися на схилі. Напружуючи всі сили, вони намагалися врятувати себе та товаришів, але все ж невблаганно, сантиметр за сантиметром, скочувалися до краю прірви. У цей момент обірвалася мотузка, що з'єднує Таугвальдера-старшого та Дугласа. Четвірка альпіністів звалилася у прірву.
Через деякий час, що залишилися живими, вражені трагедією, що розігралася на їхніх очах, продовжили спуск. Не встигнувши завершити його до настання темряви, вони змушені були провести ніч на схилі гори і в Церматт повернулися лише наступного дня. Місце падіння товаришів так і не вдалося знайти.
16 липня було організовано рятувальну експедицію. Тіла Кро, Хедоу та Хадсона були знайдені на льодовику Маттерхорн більш ніж за 1000 метрів по вертикалі вниз від місця, звідки вони зірвалися вниз. Дугласа серед них не було, виявили лише пряжку від його ременя. Рятувальники вважали, що Дуглас застряг десь у скелях або провалився в глибоку тріщину. Пошуковий загін поховав тіла трьох альпіністів під снігом на льодовику. Через три дні, 19 липня, їх було перенесено вниз і поховано на церковному цвинтарі в Церматті.
Мати Френсіса Дугласа, маркіза Квінсберрі та інші високопоставлені родичі наполегливо просили продовжити його пошуки. Джон Тіндал взявся організувати експедицію і взяти в ній участь. Він закупив у Женеві 900 метрів мотузки з метою провісити її з вершини вниз північною стіною, щоб рятувальники спустилися і переглянули всі скельні ділянки. Однак настоятель місцевої церкви отець Руден, який був фактично верховною владою в тому районі, заборонив місцевим жителям-провідникам брати участь у цьому заході. За офіційною версією - «щоб уникнути нових жертв». Але чи тому? Чи за цим криється щось більше?
Хто винен?
Ця альпійська трагедія не дає спокою дослідникам вже півтора століття. Чому обірвалася мотузка? Що це: нещасний випадок, злочинна недбалість чи... навмисне вбивство? У мемуарах «Сходження до Альп у 1860-69 роках» Едуард Вімпер вважав винуватцями Таугвальдерів, стверджуючи, що вони недостатньо уважно підібрали мотузки. Мотузка, яку Пітер Хедоу, найменш досвідчений член експедиції, простягнув через кріплення перших чотирьох альпіністів, виявилася занадто короткою, через що він і зірвався, захоплюючи у себе товаришів. Чи це так, встановити неможливо, оскільки ту мотузку знайти не вдалося. Можливо, вона обмоталася довкола тіла Дугласа.
Крім того, Вімпер пише, що Таугвальдер повели себе в цій ситуації, як труси. Відразу після падіння нещасних провідники завмерли від страху, «плакали як діти і тремтіли всім тілом, ніби намагаючись налякати нас жахливою долею наших попутників... кілька разів старий Пітер озирався на мене і з попелясто-білим обличчям і тряском у всьому тілі значно вимовляв. : "Я не можу"".
Чим викликана така поведінка провідників: шоком від того, що трапилося, страхом того, що саме їх звинуватить у загибелі людей?
Церматтом поповзли плітки, що Таугвальдер-старший спеціально перерізав мотузку, щоб розправитися зі своїм конкурентом - провідником Кро. Треба визнати, що така версія за всієї її цинічності все ж таки могла мати право на існування. У ХІХ століття Альпи переживали туристичний бум. Альпінізм став модою, тон у якій ставили англійці. У злиденній у той час Швейцарії, яка щойно пережила серйозний військовий конфлікт між католиками і протестантами, люди були раді будь-якому заробітку, завжди були готові прислужитися багатому туристу. Між гірськими провідниками існувала найжорстокіша конкуренція, вони пускалися на всілякі хитрощі, щоб переманити клієнтів.
Але люди, які добре знали Таугвальдерів, категорично стверджують, що це порядні люди, які не здатні на навмисне вбивство. Можливо все ж таки, що Таугвальдер-старший міг перерізати мотузку, рятуючи себе та свого сина. Однак Едвін Хаммонд, член Альпійського клубу, 77-річний історик, який спеціалізується на Альпах, вважає, що ця версія може існувати лише з великою натяжкою. Якщо Таугвальдер і винний, то лише в тому, що приділив недостатньо уваги перевірці спорядження.
Швейцарський письменник Ханнес Таугвальдер (нащадок сім'ї провідників) вважає, що в загибелі людей винен сам Вімпер: його непомірні амбіції, метушливість, поспішність у підготовці експедиції, прагнення будь-що обігнати італійців.
Таємниця цієї альпійської трагедії досі не розкрита і, можливо, так і залишиться нерозгаданою. А Маттерхорн прагне нових жертв.
Ця історія трапилася у вересні 2011 року, і лише через три роки знайшовся час її записати. Так що можливі деякі неточності щодо забудькуватості, але в цілому автор намагався бути максимально ґрунтовним і наскільки можливо пам'ятливим.
Крім моїх, у статті використані фотографії Тані Єгорової, Маші Борисової та Саші Халяпіна.
Альпінізм був у моєму житті досить довгий час. Тренування, біг, лижі, скелелазні стенди, травневі виїзди на скелі і нарешті – альпіністські збори в горах як підбиття підсумків: ось і рік минув, треба готуватися до наступного сезону.
Але з роками наша компанія стала вибиратися в гори дедалі рідше.
Востаннє ми з друзями їздили на альпіністські збори у 2006 році, до кавказького альплагера «Уллу-Тау». А після цього якось поступово, але неухильно наше співтовариство розкололося на дві групи: гедоністів та мазохістів. Гедоністи звикли до відпочинку на морських курортах і до пізнавального туризму, а в гори вибиралися тільки як гірськолижники. Загалом наблизилися до нормальних людей.
Мазохісти захопилися рогейном.
- Чим-чим? - Запитайте ви.
– Ну, це щось на кшталт спортивного орієнтування. Вибирається місце поболотистей, по-ям і побуреломіст (якщо є гірки - теж дуже добре), з'їжджається туди купа народу, учасникам видаються карти і бігають вони протягом доби (буває - менше), збирають КП по всій окрузі. А потім обговорюють, хто де дав промах, на чому втратив час чи якогось КП не знайшов.
Я опинилася в першій групі: гедоністів і захопилася пізнавальним туризмом. А з рогейном мої подорожі зближало те, що в кожному новому місці я намагалася взяти максимальну кількість пам'яток.
Але однієї весни мені раптом захотілося, щоб усі ми, як старі, зібралися і поїхали в гори. Щоб було все як раніше: намети, ранні підйоми, зустріч світанку в горах, сніг на схилах. Ну, нехай це буде не сходження, нехай нескладний, гарний гірський похід. Я кинула клич - а чи не сходити нам у похід навколо Монблану?
Несподівано мій заклик знайшов живий відгук. І ось ми вже сидимо в одному з московських кафе та обговорюємо плани на літо. 4 рогівники: Саша, Маша, Діма і Таня - і 2 гедоністи: я і Коля.
Похід навколо Монблана був відзначений одразу. Сашко сказав: Ну, це для пенсіонерів. Може, років за 15 і прогуляємося.
Натомість виникла ідея сходити на Маттерхорн, яка була прийнята з ентузіазмом. Навіть Діма, який обіцяв дружині провести відпустку із сім'єю, сказав, що від такої пропозиції відмовитися не в змозі.
(Наступний абзац альпіністи, якщо серед читачів такі знайдуться, можуть пропустити). Якщо хтось раптом не знає, Маттерхорн – це одна з найкрасивіших альпійських вершин на кордоні Швейцарії та Італії (італійці називають Монте Червіно). Перекладається як "ріг на лузі". Вона, справді, стоїть відокремлено, осторонь інших вершин, одна на «лузі», — чудова піраміда з гострими ребрами і трохи надламаним дзьобом.
Ходять на неї як з боку швейцарського Церматта, так і з італійської сторони з Червінії. Кілька років тому (у 2005 році) у мене була невдала спроба сходження на Маттерхорн, завадила погода – у ніч перед нашим сходженням почалася сильна хуртовина. І тепер, звичайно, я була рада можливості повторити спробу, та ще й у такій чудовій компанії.
Але виявилося, це ще не все. Таня сказала, що її мрія пройти траверс Монте-Рози. (Альпіністи знову пропускають абзац). Масив Монте-Рози – це протяжна гірська гряда з безліччю вершин, одна з яких – пік Дюфур – є найвищою точкою Швейцарії та другою після Монблану вершиною Альп. Я вже була на Дюфурі, вдруге мені туди не хотілося, а перспектива йти 6-ти денний траверс всього масиву здавалась мені дуже сумнівною (особисто для мене). Було передчуття, що після траверса ніякий Маттерхорн мені не знадобиться.
Але я промовчала, подумавши, що схожу для акліматизації на одну з вершин, а потім мої спортивні товариші вирушать далі гребенем, а я (скажімо, з Машею: я сподівалася, що вона мене підтримає) спущусь вниз і погуляю по околицях Церматта. Або подивлюсь якесь швейцарське містечко. А потім ми возз'єднаємось і всі разом полезем на Маттерхорн.
Так я вирішила про себе і промовчала. А згодом виявилося, що Коля теж був збентежений і навіть трохи наляканий такими далекосяжними планами. Одна річ – Маттерхорн: який альпініст не мріє туди піднятися! Інша справа - нескінченна пиляжка по нескінченному гребеню. Але Коля теж промовчав. А після зборів подумав-подумав та й поїхав у відпустку з дружиною на Канарі. А ми втратили цінну чоловічу одиницю.
Підготовка до поїздки та тренувальний період
Залишилися ми п'ятьох.
І почали готуватися до подорожі.
Після цієї фрази треба пояснити, що коли до якогось заходу підключається Сашко, всі інші можуть злегка розслабитися. Словосполучення "почали готуватися" в нашому випадку означало, що Сашко шукав варіанти, висував деякі пропозиції, щось бронював, а ми йому передавали гроші. Якось непомітно було куплено квитки до Женеви, заброньовано готелі, закуплено спортивне харчування, підібрано спорядження. У призначений день ми сходили до візового центру та отримали візи (про підготовку до поїздки).
Я чесно намагалася підтягнути свою спортивну форму, але всяка спроба пробігтися чомусь закінчувалася сильним болем у стопі. 3 дні після пробіжки я ходила кульгаючи, біль проходила, я знову йшла бігати - і все повторювалося. На роботі теж був момент невизначеності: чи ми всі розпускаємося, чи працюємо щосили – принаймні, про відпустку не йшлося; Швидше, йшлося про пошук нової роботи.
Людина, яка прислухається до внутрішнього голосу, давно б уже відмовилася від витівки, але я наполягала. А процес набирав обертів.
Тому коли за тиждень до від'їзду я раптом впала з температурою 38, це вже ні на що не могло вплинути. Ударна доза антибіотиків – я збираю рюкзак. «Якщо здоров'я не дозволить мені ходити по горах, я гулятиму по долині, їду по Швейцарії, а коли мої друзі (іноді) спускатимуться з гір, радісно їх зустрічатиму і слухатиму розповіді», — так міркувала я.
Настав день вильоту.
- Дивись, не розбийся там, - сказав мені на прощання син. – Це буде зовсім недоречно.
(Колись давно запитала я свою дитину, як їй подобається нова вихователька в дитсадку.
- Вона з великим почуттям чорного гумору, - відповів малюк.
Схоже, дечому він навчився від неї).
Напутніша таким чином, я вирушила в Домодєдово.
Женева-Церматт. Перший вихід у гори
Пізно ввечері ми приземлилися в Женеві. На виході з аеропорту на нас чекала людина з табличкою. Ми завантажилися в його мікроавтобус та поїхали до заброньованих апартаментів. Вранці він же перемістив нас із рюкзаками на залізничний вокзал, і ми електричкою вирушили до Церматту.
Світило сонце, сяяло за вікном Женевське озеро, промайнув Шильйонський замок. Почалися гори.
У Віспе ми пересіли на місцеву електричку і поїхали мальовничою вузькою ущелиною, повз чарівних маленьких сіл. Очі раділи, душа співала.
І ось ошатний жвавий Церматт, заповнений туристами, пустий і благополучний, і кожен будинок прикрашений квітами. На привокзальній площі грає оркестр, стоять вози з кіньми. То пробіжить юрба дрібних китайців у крислатих капелюхах, то статечною ходою проходить сивий мандрівник з палицею, то пройдуть нав'ючені альпіністи з обпаленими обвітреними обличчями. В їхніх очах ще сніг, і хуртовина, і відблиск іншого світу, з якого вони щойно повернулися. Але скоро вони скинуть рюкзаки, вимиються, переодягнуться і змішаються нероздільно з іншим натовпом.
На головній вулиці Церматта
Тріо на привокзальній площі
Як приємно знову опинитися в місці, де колись ти бував, і з подивом виявити, що тут мало що змінилося: все також на вуличках вирує життя, а над дахами височіє красень Маттерхорн. Мені завжди дивно буває: залишаєш улюблене місце, потім повертаєшся – а життя, виявляється, тут тривало і без тебе.
Прийшовши до кемпінгу, ми поставили на галявині намети, облаштувались. Розжилися столом та стільцями. І вирушили оглядати Церматт. Прогулянка містом завершилася відвідуванням місцевого супермаркету Coop, покупкою всяких смачних сирів, печива та вина.
Наступного дня вже гуляли горами, піднялися до 3000 м на плато, до хатини Гандегг. Я побоювалася, що наші спортсмени побіжать, як у своєму рогейні, особливо був на підозрі Сашко. Проте на мене чекало приємне відкриття – останнім часом Сашко захопився фотографією, накупив фототехніки і тепер реагував на кожну красу.
Саша перед обличчям Краси
А потім вони з Машею і зовсім загубилися – виявилося, що зустріли серед каміння велике скупчення гірських козлів і доки всіх не перезняли, з місця не рушили. А найбільше Сашко хотів сфотографувати бабака.
Сходження на Ріффельхорн
За день ми полізли на Ріффельхорн. Приємна скельна гора, з якої відкривався чудовий вид на довгу звивисту мову льодовика Монте-Рози, обсерваторію на Горнерграті і, зрозуміло, Маттерхорн. Біля підніжжя гори темніло озерце, схилом туди-сюди повзав маленький гірський потяг.
Озеро Ріффельзеє
Початок маршруту
Діма на скелях
Маша вирушає за Дімою, я страхую і позирую
Моя черга
Вершина дедалі ближче
Перша зв'язка на вершині
Друга зв'язка на підході
Все на вершині
Спуск. Маша на дюльфері
Спустившись з гори, ми опинилися біля озера Ріфельзее, серед публіки, що гуляє, привабленої красою гірського озера. Основною естетичною складовою його краси було нестерпно прекрасне відображення Маттерхорна на водній гладіні.
Озеро Ріффельзеє
Сашко втік уперед і пішов нижньою стежкою, сподіваючись натрапити на бабака.
А ми зі своєї стежки побачили внизу біля струмка товстого бабака і закричали Саші, але для сашиного фотооб'єктива омріяне звірятко вже було недосяжним.
На місцевих стежках періодично зустрічаються поперечні перегородки з каміння, щоб вода під час злив не розмивала стежки, а розтікалася по краях стежки.
— Так, велосипедисту тут не проїхати, — резюмували ми. Тут-таки з-за повороту показався велосипедист і проїхав повз нас, перестрибуючи через кожну перегородку на стежці. Ми щойно не заплескали такому акробатству.
На межі трави та лісу стояв самотній готель, з гойдалками, клумбами, капличкою – Ріфельальп резорт 2222. Навколо паслися чарівні місцеві овечки, білорунні та з чорною мордочкою. Деякі з них тицялися носами у двері будинків, але ніхто їх усередину не запрошував.
А в лісі ми бачили оленя.
Потім був день відпочинку, майже відданий дощу. І розмов про траверс. Було порушено питання, як би влаштувати так, щоб ми з Машею могли після першої вершини повернутися вниз, відпустивши трійку бійців на довгий траверс. У Москві самовіддана Таня мало не місяць, їдучи на роботу в метро, перекладала англійську книжку з описом траверсу та зі шматочків збирала нитку маршруту. Готувалася до здійснення своєї мрії. Вона планувала йти зі сходу на захід від Норденда до Брайтхорна.
Сашко подивився на карти, навігатор і сказав, що підемо із заходу на схід. Таня люто заперечувала, місяць її праць йшов порохом: там, де передбачалися дюльфера, тепер будуть перила і навпаки. Ні в які ворота. Сашко з ходу почав перекладати її книжку, ніби ми йшли у зворотний бік. Нарешті Таню вмовили.
Тут і дощ скінчився, і ми готувалися до завтрашнього виходу.
На ранок встали не рано, на підйомнику піднялися до Троккенера, потім пішли льодовиком. Повз нас з перевалу проїхало кілька гірськолижників. Я б, чесно кажучи, пожаліла лижі – на схилі було багато дрібних камінців.
Ми вгору, гірськолижники вниз
4 ластівки на льодовику
Поставили намет трохи нижче за перевал Теодульпас.
Наш план на найближчу добу був такий – переночувати на висоті, пройти траверс усього Брайтхорна, заночувати на хатині під Рочо Неро. Потім наші шляхи розходилися: ми з Машею спускалися вниз, а Таня, Діма та Сашко йшли до Норденда.
У наметі перекусили, потім уже без нічого, без рюкзаків, пішли на перевал.
Проводила я поглядом гірськолижників, дивись - а Дімка вже провалився в тріщину. Розчепірив лікті, зачепився за краї, визирає з-під капюшона. А під ногами, каже, у мене пустка.
Підбігли решта, витягли товариша, дістали мотузку і пішли вже пов'язані до перевалу.
На перевалі колись був прикордонний пост. З того часу залишилося багато будівель різноманітного призначення. Тепер італо-швейцарський кордон відмічений смугою на бетонній підлозі, яку ми, вишикувавшись у шеренгу, дружно разом переступили.
Поблукали серед незрозумілих споруд.
Бродимо по перевалу
Дві хатини були відчинені, там працювали кафе та навіть були люди. Ми випили кави зі штруделем і вирушили до себе в намет. Якраз ратраки почали гладити льодовик, готувати схили для гірськолижників на завтра.
Вийшли до світанку. На висоті кольори густі, тягучі. Густа щільна синева перетекла у малиновий світанок, і навколишні гори змінювали колір на очах, від малинового до рожевого.
Світло наростало, і ось уже сонце відірвалося від снігового схилу, і нічого не залишилося від рожевого – звичайний сонячний день, білий сніг та фіолетове небо.
Запрацював витяг на Кляйн Маттерхорн, доставляючи порцію за порцією свіжих гірськолижників та альпіністів. Тільки-но ми були одні, а тут і гірськолижники стали проноситися один за одним, і в бік Брайтхорна потягнулися сходники.
Масив Брайтхорн має 5 вершин, всі вони вищі за 4 тис.м. Найвідвідуваніший – Західний Брайтхорн, найближчий до станції витягу. Як правило, він входить до стандартної програми акліматизації перед сходженням на Матерхорн: щоб «розлазитися» — йдуть на Ріффельхорн, щоб звикнути до висоти — Брайтхорн. А потім уже на Маттерхорні.
Ланцюжок слідів піднімався сніговим схилом до вершини. Чорні точки сходів переміщалися білому боці гори. Ми теж потопали нагору.
Східники піднімаються на Західний Брайтхорн
На широкій вершині Західного Брайтхорна - стовпотвори. Хтось сидить і перекушує, хтось фотографує, народ приходить та йде. Для більшості – це апофеоз сьогодення. Основне завдання виконане, можна розслабитися, трохи посидіти, помилуватися краєвидами та валити вниз, у зелений сонячний Церматт.
На вершині Західного Брайтхорна
Група траверсантів
Не те ми. Для нас ця вершина – початок дня. Постояли разом з усіма, випили води, сфотографувалися і вирушили на схід по вузькому сніговому гребеню, що йде в далечінь.
Йдемо на траверс
По сніговому гребеню
Спочатку попереду нас ще маячила якась зв'язка, потім ми залишилися самі, ніхто нас не наздоганяв, і ми за цілий день нікого більше не зустріли. Ішли і йшли гребенем, піднімалися на зустрічні качелі, дюльферяли, все, як завжди. Сашко забув вимкнути мобільний, і іноді отримував від Білайна смс-вітання з прибуттям то до Італії, то до Швейцарії (штук 7 у результаті).
Спуск із «жандарма»
Вже стало сутеніти, коли ми нарешті спустилися з гребеня на снігове плато. Сашко дістав навігатор і оголосив:
- До хатини - 400 метрів.
Перед нами простиралися безкраї сніги без найменшої ознаки хатини. Довірливо пішли за Сашком.
— 100 метрів до хатини, — та сама картина. Ідемо по коліно у снігу.
— 10 метрів до хатини, — нарешті оголошує Сашко.
Зупиняємось, крутимо головами. Все те ж: ліворуч піднімається крутий бік Роча Неро, праворуч - пологий сніговий схил, що йде в долину Шамполюк. Далеко внизу світяться рідкісні вогники італійського селища. І, до речі, вже досить темно, начебто щойно був сутінок.
Я подумки зітхаю, уявляючи, як ми зараз вивалюватимемо вміст рюкзаків на сніг, діставати намет, ставитися.
Димка робить кілька кроків убік і опиняється на краю урвища.
— Ось вона, під нами!
Ура! Злазимо по скелях, розв'язуємось і заходимо в будиночок, приліплений до скелі.
Там нікого немає. Хата зовсім маленька, двоярусні палати, дерев'яний стіл з лавкою. Кип'ятимо воду, розводимо галу-галу. Все просто чудово! Який приємний вечір!
Прокинулися ми від кроків командора: залізного клацання кішок по металевій платформі хатини. Бух-бух-бух! Двері відчинилися, і в хатину ввійшли двоє. Знову прибулі виявилися італійськими гідами. Вранці вони вийшли на сходження, але негода і сильний вітер змусили їх шукати укриття.
Ми скип'ятили воду, разом поснідали і напилися чаю. Таня, що вивчає англійську і не втрачає нагоди попрактикуватися в мові, докладно їх розпитала про отримання звання альпійського гіда.
Незабаром хлопці пішли. Ми теж зібралися і всі разом вирушили до Кляйн Маттерхорна - проводжати нас з Машею.
Рятівна хатина
Погода справді зіпсувалася: на гори опустилися свинцеві хмари, дмухнув вітер.
Ми йшли по плато вздовж крутої стіни масиву Брайтхорн, і відстань, яку подолали вчора за весь день гребенем, ми сьогодні подолали внизу хвилин за тридцять-сорок.
Думали, що витяг у такий вітер не працює. Однак, коли ми, засніжені, в обв'язках, з кільцями мотузки через плече, ввалилися на станцію, то з радістю побачили, що вагончики приходять і йдуть, кафе і магазин працюють, і тут досить жваво.
Посиділи в кафе, потім товариші наші пішли у зворотний шлях, а ми з Машею сіли у вагончик, на ходу знімаючи з себе системи, пуховки, полар, самоскиди, і через деякий час опинилися в Церматті посеред відвертого літа, в гущі пустої відпочиваючої юрби.
Із зими в літо
Душ, магазин, довга вечеря. Поруч із нами у кемпінгу стояли кияни. Приїхали вони пізніше за нас, на все про все у них було 10 днів. Зараз у таборі була одна їхня дівчина, не-альпіністка Катя, якій була обіцяна велика культурна програма, типу Мілана, Венеції – відразу, як тільки мужики сходять на Маттерхорн. І ось, поки її приятелі проходили ударну акліматизацію, Катя, обзавівшись схемою пішохідних маршрутів, гуляла на самоті навколишніми стежками. Цього дня пройшла маршрут «П'ятьма озерами», дуже, каже, гарно було.
Прогулянки на околицях Церматта. Каньйон Горнершлюхт та гірські села
Вранці після сніданку вирушили шукати каньйон-ущелину, яку помітили, коли спускалися вчора на підйомнику. Але, проходячи повз церкву на центральній площі, вирішили заглянути всередину і застрягли там надовго. Цими днями в Церматті проходив музичний фестиваль, і ми якраз потрапили на репетицію оркестру. Музиканти в джинсах-футболках сиділи півколом перед вівтарем, у центрі перед ними стояв соліст-скрипач, і ми: чи то від звуків музики, чи то від симпатяги-скрипача – всі ніяк не могли відірватися та піти у своїх справах.
До речі, і розписано церкву нетривіально. На стелі пливе ковчег Ноя, сидять там сумні люди (праведні). А в морській безодні валяються покидьки людства: гірськолижник, людина, що засунула голову в телевізор та інші персонажі. Алегорії не дуже зрозумілі. Споглядання цих фресок мене завжди вводило в певну задуму. Чому заняття гірськими лижами засуджується? Ось тобі й церква на гірськолижному курорті.
Фрагмент розпису в соборі. Який огидний товстий гірськолижник падає акулі прямо в пащу!
Вирвалися ми нарешті з солодкого полону і вирушили шукати наш каньйон. По дорозі кілька разів зустрічався нам покажчик з таким набором літер «Gornerschlucht» і була в мене підозра, що це саме те, що нам потрібно.
Вийшли за межі містечка, минули станцію канатки та фан-парк за нею, а ось і вхід до . З будки вийшла бабуся та продала нам квиток.
Вздовж стін каньйону прокладено дерев'яний настил з перилами, на другий бік ущелини перекинуто місток, а від нього йде сходи нагору. Внизу, стиснутий стінами, біснується нестримний потік, провалюється вниз і утихомирюється.
Помилувалися ми на каньйон, вибралися нагору і рушили далі куди очі дивляться.
Ішли ми повз маленькі села - буквально в 5-6 будинків. Вдома в них окреслюють певний простір. Проходиш у вузьку щілину між сусідніми будинками і опиняєшся на чарівній галявині, де серед квітів та каміння розташувалися відкриті кафе – всього на кілька столиків. А трохи на відшибі — неодмінна капличка. А які там смачні домашні десерти – із полуницею, місцевими збитими вершками!
Вузьким мостом перейшли ущелину, стежка стала забирати вище. Ми опинилися над станцією Фурі, за поворотом відчинився Церматт. Назустріч нам стежкою брели вівці. Побачивши нас, всі як по команді полізли нагору і обійшли нас верхньою стежкою.
Почало сутеніти. Ми спустилися в Церматт і зайшли до книгарні, щоб визначитися, куди б нам поїхати завтра на екскурсію. Справа в тому, що перед поїздкою ми купили Swiss Flexi Pass – картку, яка дає нам право протягом трьох днів їздити по всій Швейцарії. Перший та останній день – це, природно, переміщення з рюкзаками між Женевою та Церматтом. А ще один день ми вирішили використати завтра. Погортавши путівники, обрали Тун і Берн.
Надвечір ми отримали SMS від наших сходників. Вони повідомили, що перервали траверс і завтра надвечір будуть у Церматті.
Тун та Берн
Наступного дня близько 8-ї ранку ми приїхали в Тун. Маша як натренований орієнтувальник швидко виявила літеру "i". В інформаційному центрі ми взяли карту міста з визначними пам'ятками і вирушили гуляти Туном.
Тун виявився чудовим містечком. Стоїть він на березі Тунського озера, а через місто протікає стрімка річка Ааре, яка з Тунського озера. У центрі міста річка поділяється на два рукави та утворює вузький острів. Над водними потоками влаштовані дерев'яні містки, не примітивні функціональні переходи з одного берега на інший, а декоративні криті галереї, прикрашені квітами, що перетинають річку під гострим кутом та ще й з коліном. Такі мости я раніше бачила у Люцерні.
Тун, міст над Ааре. Зверніть увагу на колір води!
Вода прозора, зеленого кольору. Видно кожна рибина. А риб тут багато. Плавають лебеді.
Ратуша Туна стоїть унизу біля річки. Нагорі височіє Тунський замок. З замку відкриваються чудові краєвиди на озеро, гори та нижнє місто.
Нагулявшись Туном, сіли на електричку і через 20 хвилин опинилися в Берні. Вокзал у Берні здався просто космічним у порівнянні зі станцією Тун, але Маша і тут негайно знайшла літеру «i». Дівчині в офісі з туризму я сказала, що часу у нас мало, і попросила відзначити на карті, що треба подивитися насамперед. І ось з цією розміченою картою ми вирушили гуляти Берном і подивилися не тільки зазначені пункти, але, здається, всі об'єкти, позначені на карті цифрами. Тільки до музеїв не заходили.
Сподобався нам Берн. Погода була сонячна, народ свято сидів у кафе на Ратушній площі, ми теж пообідали, потім знову гуляли, а близько 6-ї вечора вирушили до свого Церматту.
Коли ми прибули, вже стемніло. У кемпінгу ми зустрілися з нашими друзями, яких застали в досить бадьорому стані, а не в повній знемозі, як ми припускали. Вони розповіли про свій героїчний перехід і спуск до хатини Монте-Роза. Того дня, коли ми з ними розлучилися, вони сходили на скельну вершину Роча Неро, переночували в тій самій хатині, що й напередодні, а наступного дня вийшли у бік братів Кастора та Полукса. І пішли вони сніговим гребенем, підкорюючи попутні вершини. (Оскільки фотоапарат залишився тільки у Тані, всі нижченаведені фотографії траверса - Таніни).
Нескінченний гребінь
Якоїсь миті Сашко зрозумів, що вони не встигнуть укластися у відпущений час – попереду маячив нескінченний сніговий «ніж» Лискам.
Голими руками Сашка не візьмеш, він завжди готовий у будь-якому повороті подій, і всі варіанти у нього заздалегідь прораховані. На такий випадок у нього був завантажений трек спуску до льодовика по низу північної стіни Лиска, і саме цей козир він холоднокровно дістав з рукава.
І ось по засніжених скелях, потім по розірваному льодовику вони спускалися, і спускалися, і спускалися.
І вже було видно хатину на іншому березі річки. Але заночувати довелося на цьому березі – вичікувати, поки потік гірської річки за ніч підмерзне, і вранці по низькій воді його перейти.
На хатині вони поїли, оглянули саму хатину – втілення нових технологій та сучасного дизайну. Побудовано хатину за рекордні терміни – 4 місяці — і за пристойні гроші (у музеї Церматта всі витрати на її створення були розписані та демонструється фільм про її зведення).
Хатина Монте-Роза — чудове творіння рук людських
Хатина всередині
Ну, і потім вони рушили додому. І шлях цей теж був не близький, хоча до заліку не йшов, оскільки нічого героїчного вже не представляв.
Фрагмент зворотного шляху - підйом по прямовисних сходах
Відпочиваємо та готуємось: музей Церматта, прогулянка в Таш
Таня одразу сказала, що післязавтра виходити на Маттерхорн не готова, їй потрібні два дні на відновлення сил. І наступного дня справді пролежала нерухомо в кемпінгу на килимку біля намету. А через день уже почала рухатися.
Ми ж без-Тетянин день провели в Альпійському музеї Церматта, куди вирушили вчотирьох. Сходили до кафе, де офіціанткою виявилася дівчина з Хорватії. Загалом, тинялися Церматтом.
Наступного дня Таня з Дімою, що ожила, вирушили слідами нашої з Машею прогулянки: в каньйон Горнершлюхт, Блаттен - Цум Зее - Цмутт. Сашко та Маша кинулися на фотополювання за бабаками-мармотами.
А я прогулялася гірською стежкою до.
Увечері ми зібралися в кемпінгу і після вечері почали готуватися до сходження на Маттерхорн. Того ж вечора з Маттерхорна повернулися українські хлопці, які нам у подробицях живописували своє сходження. Оповідання їх було емоційне. Їм довелося заночувати на проміжній хатині, де один із них залишив каску.
Діма сказав, що ночівлі на проміжній хатині Солвей нам теж не уникнути (хижа Солвей знаходиться посередині скельного ребра і призначена для аварійних ночівель). Сашко ж заявив, що це не спортивно і навіть соромно навіть.
Вранці бадьорим широким фронтом, шеренгою в ряд, ми попрямували до підйомника. Ранок був трохи похмурий, але настрій – переможний.
Вся команда біля витягу
Витяг підніс нас до озера Шварцзее, від якого починалася стежка до хатини Хернлі.
«Е-прст, - вигукнув Діма. - Я ж Коліни палиці внизу забув».
Перед від'їздом Діма у Колі, який не поїхав, запозичив деякий альпіністський інвентар. Коля – людина акуратна. Діму дуже розвеселило, що на кінці трекінгових палиць були надіті спеціальні ковпачки і в останній вечір перед нашим від'їздом Коля зателефонував Дімі та спеціально наголосив, щоб Діма ковпачки не втратив.
Власне, ці ковпачки на гострі кінці палиць – єдине, що вдалося Дімі зберегти у цій поїздці з Коліна майна.
Так ось, ціпки були залишені на нижній станції канатки.
Таня віддала Дімі одну зі своїх палиць, і ми рушили у бік Маттерхорна.
Підйом до хатини Хернлі
Стежка до хатини проходить вздовж скельного гребеня, переходячи з одного боку на іншу. Нижче стежки – скидання, потім – викладання.
В одному місці під скиданнями на полиці ми бачимо серед каменів величезний напис російською мовою «Женя, виходь за мене заміж!» От чесно скажу – була в душі гордість за російських чоловіків! Якось чоловік спустився по скелі, розмічав гігантські літери, щоб Женя побачила напевно. Я думаю, дівчина оцінила це навіженство.
Прийшли на хатину. Дув свіжий вітер, світило сонце. На відкритій веранді кафе на столиках лежали меню, надруковані пронумерованим камінням – щоб меню не забрав вітер.
Біля хатини Хернлі
Ми приспустилися від хатини на вкритий сипким схилом, де можна ставити намети. Українці нас попередили, що води поблизу немає, треба або купувати воду у пляшках на хатині (8 франків за літр), або підніматися хвилин сорок до льодовика та наколоти льоду. Ми принесли кілька води з собою.
Встановивши намет, ми пообідали, потім Сашко з Дімою вирушили на розвідку початку маршруту. Оскільки передбачався ранній вихід у темряві і нам розповідали, що багато хто на початку маршруту блукає, було вирішено по світла знайти вихід на гребінь.
Чоловіки збираються на розвідку. На задньому плані — хижа Хернлі
Хлопці пішли, а ми залишилися біля наметів – набиратись сил перед завтрашнім днем. Дивилися за їх пересуваннями через об'єктив фотоапарата – дві кольорові точки рухалися вздовж скельної стіни, потім зникли за вигином.
Години за два хлопці повернулися, ми повечеряли. Вдвох з Танею ми піднялися до хатини купити воду у пляшках. Хатина була сповнена народу, всі лавки в кафе були заповнені, офіціанти носилися між столами. Східники, як самостійні, і гірські гіди зі своїми клієнтами, готувалися до сходження. Назавтра був хороший прогноз погоди, і в такі дні хатина зазвичай заповнюється.
У ніч перед виходом на вершину
Для місцевих чоловіків це добрий заробіток. У сезон гірські гіди роблять по 40 сходження на Маттерхорн, за кожне отримуючи 700 франків. Взимку вони працюють як гірськолижні інструктори. Господар нашого кемпінгу Річард здійснив незліченну кількість сходження на навколишні вершини (але в першу чергу всіх приїжджих приваблює, зрозуміло, Маттерхорн), а під старість років став господарем кемпінгу.
Для клієнтів сходження коштує 1300 франків. Тобто. людина приїжджає до Церматту, приходить до офісу з альпінізму і наймає собі гіда на сходження. Звичайно, він повинен бути підготовлений фізично, інакше гроші його зникнуть даремно. Маршрут має бути пройдений протягом дня. З хатини виходять о 3 годині ранку. До 8-ї ранку (не пізніше) гід з клієнтом повинні пройти проміжну хатину Солвей. Якщо клієнт «не тягне» і вони приходять до Солвей пізніше, то вважається, що за день вони пройти маршрут не встигають, і повертають назад.
Деякі наймають гідів лише до хатини Солвей, ціна такого половинчастого сходження наполовину нижча.
Стандартна програма акліматизаційної підготовки для сходження на Маттерхорн є такою.
Перший день – піша прогулянка із Церматта до висоти 3000 (ми ходили до станції Трокенер та до хатини Гандегг). Потім сходження на вершину Брайтхорн (4164).
Для «освіження» скелелазних навичок ходить Ріффельнорн (2927) – короткий, суто скельний маршрут.
Для завершення акліматизації йдуть на пік Дюфур (4634) – найвищу точку Швейцарії. Маршрут проходить довгим сніговим гребенем зі скелелазними ділянками. Головна його складність – великий набір та, відповідно, скидання висоти. Хата Монте-Роза, з якою йдуть на сходження, знаходиться на висоті 2795.
Після проходження цієї програми вважається, що людина готова до сходження на Маттерхорн.
Гід дає поради щодо спорядження, покупець докуповує бракує в одному з численних спортивних магазинів в Церматті або бере в прокаті. Гіди, я зауважила, люблять рекомендувати купити нову мотузку, хоча самі ведуть клієнта на «короткому повідку» за 3-4 метри – зовсім не так, як нас навчали в альплагерах. Хоча, з іншого боку, якщо клієнт платить такі гроші за сходження, він усвідомлює, що сходження йому цілком під силу, він досить до нього підготовлений.
Отже, народу на хатині було безліч. Просто таке альпіністське братерство витало в повітрі, як перед вирішальною битвою.
Зате на майданчику перед відкритим кафе панував спокій та умиротворення. У блідо-рожевому заході, що розлився над вершинами гір, висів повний місяць. Повітря було свіже і дуже рівне. Наметовий табір погасив вогники та затих.
Ми збиралися вийти раніше, щоб випередити основний натовп і по можливості опинитися на гребені раніше за інших.
Встали о третій годині ночі. Насилу запхали у собі кілька каші і чаю. Вилізши з намету, почали збиратися, одягати обв'язки.
Ніч стояла тепла, зоряна.
Саша з Машею зібралися першими і вирушили у бік гори, швидко розчинившись у темряві.
Слідом за ними невдовзі вийшли і ми.
Пролізли перші перила, другі – всі стаціонарними, натягнутими тросами. Поруччя скінчилося, і тут ми трохи поблукали в темряві.
У темряві весь час відчувалася присутність, чулися чиїсь крики, голоси. За нами прилаштувалася група чехів.
Нарешті ми зорієнтувалися і невдовзі вилізли на гребінь.
Якоїсь миті я озирнулася і побачила в темряві щільну змійку вогників, що рухалася, наближається до нас. Це гіди зі своїми клієнтами суперечно лізли вгору. Гіди знали тут кожен камінь на дотик, їм не треба було думати, якою поличкою йти, вони потужно і рівно рвалися вперед. Для них це скоріше не сходження, а забіг. Головне, щоб клієнт тримав темп і рухався із заданою швидкістю.
Розвиднілося. Я знову озирнулася і побачила, що скелі за мною посипані різнокольоровими касками. Такого стовпотворення в горах я ніколи раніше не спостерігала.
"Е-прст, - закричав Діма, схопившись за голову, - я забув каску!"
Ми з Танею зупинилися. "Запасної каски я не захопила", - винно сказала Таня. Зазвичай усіх завжди рятує Таня. У неї дуже до речі знаходяться зайві мотузочки, окуляри, рукавиці, ліки та інше. Але каску вона не передбачила.
«Чорт, що робити! – Діма подивився на підступних гідів, потім нагору. - Гаразд, полізли по гребеню. А на Солві каска від українців залишилася».
І полізли ми вгору гребенем.
Незабаром нас наздогнала основна маса. Немов через нас пролетіла хмара сарани. Зверху, знизу, по паралельних поличках лізли люди. Поруч зі мною пройшла дівчина з маленьким рюкзачком, на короткій мотузці її вів гід. Дихання її було рівним і безтурботним, ніби вона прогулювалася рівниною, а не мчала за гідом.
— Вона ж без рюкзака, — пояснив Діма. Він завжди знаходить переконливу причину чужої переваги.
Цікаво, що всі висхідники були одягнені в одяг фірми «Мармот». Одна дівчина вірно помітила: Army of marmots.
Численні сходи на схилі Маттерхорна
Почалися вертикальні перила, на які довелося стояти у черзі. І вже вгорі з'явилася хатина Солвей - дуже несподівано з'явився будиночок на краю прірви, і моє серце наповнилося радістю.
Остання мотузка до хатини Солвей
Хижина Солвей (Ернест Солвей - бельгійський альпініст, який фінансував створення аварійної хатини на ребрі Маттерхорна)
Біля хатини ми зустріли Машу, вона якраз приладжувала ногу на високу зачіпку, готуючись лізти по скелі. Сашко вже пішов нагору.
Ми увійшли до хатини. Було 8-30, тобто. час-індикатор, чи встигає група сходити на гору за день чи є можливість аварійного ночівлі. Виходило, що ми на межі.
Обшукали всю хатину, але каски, яку залишили українці, не знайшли. Хтось її вже підібрав.
Сіли за стіл.
— Звісно, чому я забув каску, так? - Запитав Діма під нашими засуджувальними поглядами. - Я одягнув ліхтарик на шапку, а думав, що я вже в касці. Все через ліхтарик.
Нарешті він махнув рукою: — Гаразд, полізли далі.
Ми вирішили полегшити рюкзаки і частина імовірно непотрібних речей залишили у мішку на хатині.
Коли ми влаштувалися в чергу на поручні, то опинилися в ар'єргарді летючого загону сходів. До того ж, після Солвей частина народу повернула назад.
Якщо в першій частині ми здебільшого лізли одночасно, то в другій було багато поручнів. На перилах швидкість трійки сильно падає, і ми повільно, але вірно відсувалися насамперед.
Поруччя вище хатини Солвей
Тим часом зверху повалили ті, хто вже сходив на вершину і тепер тікали назад, на хатину. Особливо спритні (гіди в тому числі) зазвичай того ж дня спускаються в Церматт, а не ночують на Хернлі.
Тому на перилах тепер доводилося чекати, поки хтось спуститься згори.
Скелі скінчилися, почалася крига, прикрита снігом. Наділи кішки, полізли по льодово-скельному схилу. Діма мені нарікав, що лізу я повільно.
Льодово-скельний схил
На одному крутому ділянці, крім троса, був повішений ланцюг. І в одному з кілець цього ланцюга у мене заклинив зуб кішки. Ось застряг намертво і ні з місця. Однією рукою я висіла на канаті, іншою намагалася звільнитися від ланцюга, а зверху прямо над собою чула, як Дімка розмовляє з Машею та Сашком, які вже йшли з вершини вниз.
Нарешті чортовий ланцюг відпустив мене, я виліз до своїх товаришів на полицю.
Сашко сказав, що до вершини недалеко. Але я, відчуваючи себе винною, що так уповільнюю рух, сказала, що піду, мабуть, разом із ними вниз. Зрозуміло, що втрьох ми повільно ліземо, і навіть до проміжної Солві доведеться спускатися вже в темряві.
На полицю вилізла Таня (на моєму тлі – блискавично).
- Та ти що, Лєне, - сказала вона, - у тебе іншого шансу просто не буде. Ти собі ніколи не пробачиш.
Таким чином, легко і без сумнівів Таня підписалася на нічні дюльфери, на повільне просування, очікування на перилах. Зняла, так би мовити, моральний тягар із моєї душі. І я пішла далі.
Прямо перед нами йшов ще якийсь гурт, потім він кудись зник. Якоїсь миті ми опинилися одні. Ми піднялися на снігове плече, і я раптом побачила чорну статую Святого Бернарда, що стояла в снігу. Це означало, що ми на вершині.
Сен-Бернар і Діма, що виходить на вершину
Діма вийшов на вузький гребінець. У снігу верхи гребеня тяглася стежка, протоптана численними сьогоднішніми відвідувачами вершини. Нами гора завершила сьогоднішній прийом відвідувачів, і ми були на вершині одні.
Це був момент сліпучого щастя. Ми стояли на найвищій точці найкрасивішої вершини. Під нами на італійській стороні зеленіла долина з озерами, нижче скучили будиночки Червінії, і ми з Дімкою навіть розглянули будинок, у якому кілька років тому орендували апартаменти, коли каталися тут на лижах. З іншого боку, йшла на північ ущелина Валі з Церматтом на чолі. Ех, шкода, немає параплана, щоб відштовхнутися від вершини і планувати повільним польотом над долиною, знижуючись помалу, і приземлитися прямо перед нашим наметом у кемпінгу. А там незабаром і Сашко з Машею підійшли б.
Починаємо спуск
Було дві години дня. Ми почали спуск, і через деякий час, вже на скелях, нагнали групу з п'яти хлопців, які виявилися іспанцями, причому жодних слів не розуміли англійською. Якоїсь миті ми їх навіть врятували - у них заклинило дюльферну мотузку, Дімка приспустився, і звільнив її.
І так, дюльфер за дюльфером, ми з'їжджали дедалі нижче. Мотузок у нас був один, тому ми дюльферяли по 25 метрів, а десь спускалися вільним лазінням. Але з настанням темряви перейшли лише на дюльфера.
І йшло все розмірено та спокійно. Кожен робив свою роботу. «Вибери – Закріпи – На самострахування – Страховка готова – Дюльфер вільний – Зрозумів…» Десь під нами копошилися іспанці, у темряві були видні їхні ліхтарики, долітали їхні голоси.
Ніч стояла тепла, безвітряна. Над горами висів повний місяць, його світло відбивалося від озер сліпучими прожекторами. Чорний контур гір ішов у далечінь, а на станції під Кляйн Маттерхорном світилося самотнє віконце. Нижче, в глибині долини, виблискували різнобарвні вогники Церматта, наче розсип дорогоцінного каміння. Про одне я шкодувала – не було можливості відобразити цю урочисту, сумну красу.
А ще на нас чекав царський подарунок – Таня серед каміння знайшла пляшку води, наполовину повну. Знайшла і навіть засунула її за пазуху – щоб зігріти до нашого приїзду. Але ми її і недо-гріти відмінно випили. Вона була газована, чудово смачна, шипуча, і кожен ковток розливався по організму гострим задоволенням.
Іспанці наші вже від нас відірвалися – все ж таки у них було три 60-метрові мотузки. Ми всі їхали та їхали. Таня спускалася на 25 метрів, шукала станцію (шлямбурами витікала велика поверхня Маттерхорна), приймала мене, я випускала Таню і приймала Дімку, якщо він спускався лазанням, або ми чекали на Діму і смикали дюльфер.
Якоїсь миті Таня сказала: — Якась чужа мотузка висить. Я поїду нею.
Справді, від станції йшла мотузка. Даремно ми переконували Таню не використовувати її – вона сіла на дюльфер і ковзнула у темряву.
Довго нічого не було чути. Нарешті звідкись здалеку долинув слабкий крик. Які емоції він висловлював, було зовсім зрозуміло. Мені в цьому крику здалося слово «Все!»
— Може, Солвей уже? - Запитала я Дімку.
Я сіла на ту саму мотузку і рушила вниз. Перед променем мого ліхтарика пропливали поверхні та складки скель, ноги відштовхувалися від каменю, поштовх, стрибок, поштовх, стрибок.
Нарешті, під собою я побачила Таню.
І ось уже приземляюся на поличці поряд із нею.
Навколо – ті самі скелі. І ніякий Солвей. Ми з нею удвох серед кам'яних стін.
Я все ж таки запитала: — А де хатина?
Таня махнула за ріг. Я визирнула за скелю і побачила будиночок, що приліпився до скелі, та іспанців перед входом.
Виявилося, це вони залишили нам свою довгу мотузку, щоб ми одразу з'їхали до Солвей.
Ми прийняли Діму, смикнули мотузку і, радісні, ввалилися на хатину.
Окрім іспанців, там були ще люди, всі палати були заповнені. Але нам звільнили задню кімнату. Ми ж насамперед вирішили випити чайку.
Лід для чаю був виявлений лише на даху хатини. І добувати його довелося за допомогою льодового інструменту. Діма заліз на дах і відбивав шматки льоду, а я знизу їх ловила у пакет.
Наповнивши пакет повноважним льодом, ми повернулися до будинку. Постояльці прокинулися всі - якось ми не подумали, як довбання молотком по рифленому даху буде віддаватися всередині хатини.
Напилися чаю, вляглися і прокинулися лише о 7 ранку від голосів сходів, що вже підійшли знизу.
Погода продовжувала нас балувати. Вийшовши на ганок високогірного нашого притулку, ми побачили облиті ранковим сонцем гори та низку нових сходників.
Нові сходники
Ранок на хатині
Напившись чаю, рушили вниз.
Знову черга на перила - хто вгору, хто вниз
Дюльфера
І спускалися не поспішаючи, так що незабаром нас почали наздоганяти гіди з клієнтами, що йдуть униз – спочатку від хатини Солвей, потім – з вершини. І це було дуже до речі – коли ми вийшли на полички східного схилу гори, то часом важко було розібратися у складному павутинні ходів. І ось стоїш ти, як витязь на роздоріжжі, і не знаєш, якою полицею йти, а тут тебе обганяє гід і, не роздумуючи, юркає в якусь щілину, яку ти навіть і розглядав. Ну, і ти – за гідом, і, справді, одразу потрапляєш на явно хожу дорогу, на широку полицю. Одна біда - гіди швидко тікали вперед. І ось знову стоїш ти на роздоріжжі.
Загалом кілька разів були нам такі підказки при спуску, які скоротили час блукань по схилу. Кажуть, там багато хто блукає.
На поличці
Хатина Хернлі вже зовсім близько
І ось уже зовсім, здається, близько хатина Хернлі, і Сашко з Машею нам махають руками.
- Чай є? - Кричимо ми дружно.
Під нашими криками Сашко біжить на хатину купувати воду, а Маша знімає процес спуску.
І ось наша трійця – чергові підкорювачі Маттерхорна – позує біля підніжжя Маттерхорна.
Потім була їжа, чай, збори та спуск до Шварцзея. Витяг працював до 16-45, і ми приспіли за 10 хвилин до закриття.
У кемпінгу вимилися, переодяглися і пішли відзначати вдале сходження в кафе «Біля мосту», де обрали різні спеціалісти національної кухні, як то: рости, раклет та фондю. Всі ці страви були варіаціями на тему картоплі з сиром (для фондю теж принесли миску картоплі в мундирі). Сирно-картопляне достаток зі глечиком місцевого вина нам обійшлося по 50 євро з носика.
Заслужений відпочинок: Ротхорн з озерами та Сіон
Наступного дня у нас значився як резервний на випадок негоди, а значить, повністю віддали відпочинок.
Ми з Машею вже використовували зайвий день безлімітного проїзду Швейцарією (для поїздки в Тун і Берн), інші захотіли також його використовувати. Але напередодні маршрут мандрівки не обрали.
Вранці чомусь прокинулися рано.
- Щось молока полювання, - сказала я.
Дімка теж чогось хотів з'їсти.
Буквально тут же ми почули життєрадісний голос Сашка, який вже прибіг з магазину з повним пакетом смаколиків, зокрема молока та капучино. Та ще встиг забігти в офіс з туризму та розпитати, куди краще з'їздити на день. Дівчина в офісі сказала, що найближче містечко, в якому є що подивитися, це місто Сіон, столиця кантону Валі.
Що ж, Сіон так Сіон! Усі почали одягатися по-міському. Я ж сказала, що сьогодні погуляю Церматтом, а ввечері схожу на заключний концерт музичного фестивалю.
Хлопці поїхали. Я прогулялася Церматтом, зайшла в Англійську церкву, потім пішла на станцію Ротхорн і піднялася нагору. Наша сусідка по кемпінгу хвалила маршрут п'ятьма озерами, який починався з того підйомника. Ось я й хотіла пройти. Два озера я подивилася здалеку, а через три пройшла. Було гарно.
Повернувшись до Церматту, я нашвидкуруч перекусила пивом із сиром і побігла на закриття фестивалю. Проходив концерт у залі Церматтерхоф, найшикарнішому готелі Церматта.
Коли я, розпалена, щойно з гір, влетіла в зал, то виявила, що зал наповнений дамами у вечірніх сукнях і чоловіками в костюмах, а зовсім не альпіністською братією, такою звичною для Церматта. Я, чесно кажучи, була збентежена цією обставиною і не знала, як мені краще вчинити: чи зняти полар і залишитися у футболці, чи вже сидіти в поларі, на яку подекуди прилипнув пух від пухівки.
А так концерт мені дуже сподобався!
Прилучена до прекрасного, в піднесеному настрої, я поверталася в кемпінг і зустріла Сашка, який сказав, що Таня на верхній хатині залишила улюблений пуховий жилет і дуже журиться з цього приводу. Мабуть, вірус патологічної Діміної забудькуватості частково передався і педантично зібраній Тані.
Дійсно, у кемпінгу ми виявили решту компанії в деякому жалобі. Вони втрьох пригорнувшись сиділи навколо столу.
Я розповіла про свою прогулянку та концерт. Діма у відповідь описав, як вони оглядали пам'ятки міста Сіона та авіаційне шоу, що проходило над містом. Усі пам'ятки охопити не встигли, оскільки дуже довго фотографували все на своєму шляху.
Лозанна на закуску
Вранці ми зібрали табір і на поїзді покотили у бік Женеви. Спочатку ми збиралися зупинитися в Монтрі і там погуляти, потім у Лозанні і надвечір прибути в Женеву. Але потім зрозуміли, що реально встигаємо подивитися лише одне місто. Вибрали Лозанну.
У Лозанні на вокзалі ми розіпхали свої численні рюкзаки по осередках автоматичних камер зберігання і вийшли в місто.
Наші численні рюкзаки та рюкзачки
Місто було залите сонцем і виглядало пустим і безтурботним, як усі південні курортні міста.
Ми дійшли до Нотр-Дам, з вежі якого відкривався вид на всю Лозанну, Женевське озеро та снігові вершини за ним. Біля підніжжя собору стояла будівля з вивіскою "Mudac" - музей Лозанни. Зазвичай воно дуже тішить російськомовних туристів, принаймні присутній на всіх фотографіях Лозанни.
У самому соборі грав органіст, причому орган стояв прямо в залі, а не десь на хорах.
Після собору ми розділились. Ми з Дімкою вирішили цілеспрямовано ходити визначними пам'ятками, наші друзі сказали, що блукають містом без плану, куди заманеться.
І ось картою ми дійшли до замку Сен-Марі.
Потім через палац Рюміна спустилися на нижчий рівень. Палац збудований у стилі флорентійського неоренесансу, і всередині, і зовні має дуже представницький вигляд. Зараз по палацу влаштовано чотири музеї: мистецтв, геології, археології та історії, зоології. Нам втішило, що найкрасивіша будівля Лозанни побудована на гроші вихідців з Росії.
Палац Рюміна зовні
На смішному лозанському метро доїхали до Женевського озера, пройшлися парковою набережною, повз порт з білосніжними кораблями, повз граціозно ковзаючих лебедів.
Пообідали у кафе. До Олімпійського музею підійшли вже до закриття. У Лозанні знаходиться Олімпійський комітет, і Олімпійський музей вважається однією з визначних пам'яток Лозанни. На жаль, у музей ми запізнилися, зате із задоволенням погуляли парком перед музеєм із цікавими скульптурами, встановленими серед підстрижених самшитів та клумб.
Увечері на вокзалі ми зустрілися із нашими товаришами. Вони сказали, що вирішили відразу йти до озера, пішли картою найкоротшим шляхом, потрапили в якийсь арабський квартал. Загалом, провівши в місті півдня, ми отримали різні враження від Лозанни. Ми з Дімою знайшли його привабливим і досить цікавим, наші друзі – нудним та огидним.
На поїзді ми приїхали в аеропорт Женеви, де зареєструвалися на рейс і здали рюкзаки в багаж. Дуже зручно, що можна здати багаж на рейс за добу, а не перед вильотом.
На останню ніч у Женеві ми забронювали апартаменти. Там ми повечеряли, відзначили завершення нашої чудової відпустки. А вранці вилетіли до Москви Swiss Airlines.
Так завершилося наше перебування у Швейцарії, недовге, але насичене. Таня, звичайно, була розчарована, що траверсу Монте-Рози не вдалося пройти до кінця. Однак головна мета нашого заходу - сходження на Маттерхорн - була досягнута, так що, здається, все склалося якнайкраще!
Ролики до оповідання
1. Риффельхорн
3. Репетиція оркестру у церкві
Travelata та
Прокат велосипедів, скутерів, квадро- та мотоциклів.
Якщо ви бажаєте отримувати повідомлення про появу на сайті нових оповідань, ви можете оформити передплату.
- Розташування:кордон Швейцарії та Італії (неподалік Церматта)
- Гірський хребет:Пеннінські Альпи
- Висота над рівнем моря: 4478 м
- Перше сходження: 14 липня 1865 р.
- Відома на весь світ мальовнича гора в Центральних Альпах. У неї немає «сусідів», тому одиночний високий пагорб виглядає дуже ефектно. Пірамідальна форма гори додає їй витонченості. Маттерхорн – найбільш непокірний і найнебезпечніший об'єкт для альпінізму, проте деяким щасливчикам вдалося зійти на вершину. Сьогодні гора Маттерхорн є однією з чудових пам'яток. З нею пов'язано багато , про які ми обов'язково розповімо вам у нашій статті.
Де знаходиться Маттехорн?
Гора Маттерхорн розташувалася на кордоні та Італії. Вона відноситься до гірського масиву Пеннінських Альп, тому у неї багато функціонує. З них найближче до підніжжя розташувалися (Швейцарія) та Брей-Червінія (Італія). Вони є найкращими гірськолижними курортами у своїх країнах. Хоча ці курортні міста і належать різним державам, їх поєднує найдавніший перевал Теодул зі східного боку гори. Тому, переміститися і одного курорту в інший не важко. Багато хто побоюється проходити шляхи перевалу, адже він перебуватиме на висоті 3295 метрів, а сама дорога то покривається суцільним льодом, то пишно всипана снігом.
Є ще один у гори перевал, який сполучає туристичні центри, називається він Фурггйох. Але, незважаючи на те, що він знаходиться трохи нижче, все-таки його шлях вважається небезпечним і пройти його наважаться лише сміливі альпіністи.
Висота та рельєфГора Маттерхорн має дві вершини, що розташувалися на відстані близько 100 м. Найвища точка гори Маттерхон дорівнює 4478 метрів та отримала назву «Швейцарська вершина». Італійська вершина знаходиться на західній стороні, її висота 4477 м. Отримали вони свою назву завдяки національності перших підкорювачів, але ніяк не через територіальний поділ, адже обидві розташовані на кордоні між двома країнами.
Маттерхорн має чотири крутих схилу, які й створили візуально пірамідальну форму. Кожен схил вказує на певну частину світу (північ, південь тощо) і отримав свою назву. Вони досить круті, тож сніг рідко затримується на горі. В основному він сходить до підніжжя лавиною. Таке явище дуже небезпечне, тому багато людей побоюються перебувати біля Маттерхорна, коли гора вбирається в біле вбрання. В основному лавини сходять у весняно-літній період, а взимку чудова біла гора Маттерхорн нагадує льодовиковий обеліск, краса якого викликає у глядачів лише замилування.
Великі сходженняГора Маттерхорн справді дуже небезпечна для альпіністів. Крім крутих гірських схилів сміливих завойовників чекає багато труднощів, пов'язаних із погодними умовами. В одну мить на горі може розігратися неабияка снігова буря будь-якої пори року і до таких небезпек слід довго готуватися.
Спроб зійти на вершину Маттерхорн було лише близько десяти. Відважні альпіністи збиралися великими групами і споряджалися всім необхідним, але вдалося зійти на пік Маттерхорн лише деяким. У липні 1865 року італійська група альпіністів, що з семи чоловік, висунулася підкорювати вершину. До її складу входили: Едвард Вімпер, лорд Френсіас Дуглас, Чарльз Хадсон, Чарльз Хадоу та три невідомі провідники. Всі вони раніше намагалися підкорити вершини Маттерхорн, але не досягали бажаних результатів. Хоча ті висоти, на які їм вдалося піднятися, були ними ж уперше і досягнуті (3350 м, 4003 м та 4120 м). 14 липня 1865 о 13.45 вони змогли досягти вершини Маттерхорн і стали першими її підкорювачами.
Така перемога незабаром стала трагедією. Коли альпіністи спускалися з висоти, почалася снігова буря. Усі члени групи перебували у зв'язці і останній у ній послизнувся, поваливши наступних трьох. Ті, хто зміг встояти на ногах, схопилися за гирла гори, але мотузок зв'язки порвався і четверо альпіністів упало в прірву. З експедиції повернулися два провідники та Едвард Вімпер.
На схилах гори Маттерхорн загинуло 600 людей. Ці жахливі факти зупинили багатьох сміливих альпіністів. Маттерхорн стала останньою підкореною горою Альп у Швейцарії.
Як дістатися до гори?Вибиратися на гору небезпечно, та й не всякий, навіть досвідчений, альпініст на це вирішиться, а ось поглянути на одну з головних визначних пам'яток Швейцарії обов'язково варто. Зробити це найкраще із найближчого до гори містечка Церматта. Дістатися його можна за допомогою громадського транспорту. Тут зовсім немає автомобілів, але все-таки є варіант до нього доїхати на відомому поїзді «Льодовиковий експрес», який так любимо Приголомшливі краєвиди з видом на гору вам забезпечені!
 |
 |
Маттерхорн(італ. Monte Cervino, фр. Mont Cervin) - гора в Альпах, на кордоні Швейцарії та Італії. Її висота 4478 м (14690 футів), що робить Маттерхорноднією з найвищих альпійських вершин. Чотири круті укоси гори, які височіють над навколишніми льодовиками, подібно до компасу, «дивляться» на чотири сторони світу.
З гори відкривається вид на місто Церматт, розташоване на північному сході, в кантоні Валі, а на півдні, в долині Аоста, лежить курорт Брей-Червінія. Перевал Теодул (Theodul), розташований на східній стороні вершини, є найнижчим проходом між північною та південною частиною гори.
Вершина Маттерхорна була однією з останніх в Альпах, що змогли підкорити люди. Це сходження ознаменувало кінець золотої доби альпінізму. Його здійснила 1865 року група на чолі з Едуардом Вімпером (Edward Whymper). Але під час спуску, внаслідок розриву мотузки, загинули четверо людей. До 1931 всі спроби піднятися з північного боку гори були безуспішними. Цей маршрут є одним із шести найкрутіших північних підйомів в Альпах. Маттерхорн – одна з найнебезпечніших та смертоносних гір. З моменту першого підняття на неї в 1865 і до 1995 року тут загинули 500 альпіністів.
Гора стала своєрідною символом Альп. З кінця XIX століття, коли було побудовано залізницю, сюди стали приїжджати дедалі більше туристів та альпіністів. Щоліта вони намагаються піднятися на Маттерхорн через північно-східний хребет (the Hörnli ridge) – найпопулярніший маршрут на вершину.
Назва
Назва гори походить від німецького слова Matte, що означає луг, і Horn, що означає пік. Італійська та французька назва (Cervino і Cervin) походять від Mons Silvius (або Mons Sylvius) - від латинського слова "silva", що означає "ліс". Зміна першої літери "s" на "c" відносять до імені Горація Бенедикта де Соссюра, який вважав, що це слово пов'язане з оленем (фр. cerf та італ. cervo).
У космографії Себастьяна Мюнстера (Sebastian Münster's Cosmography), опублікованій в 1543 році, перевал «The Theodul Pass» отримав назву «Matter». Цей факт і підтверджує німецьке походження сучасної назви гори. На топографічній діаграмі «Aosta mountain», гора Аоста) і Монс Сільвій (Mons Silvius). Silvius), ймовірно, був Римським лідером (правителем), який перебував зі своїми легіонами в землях Салассі (the Salassi) і Седуні (the Seduni), а потім пройшов через перевал Теодул. ), який отримав наказ від Цезаря, знайти перевали (проходи) в Альпах, щоб поставити хрест на життєво небезпечних маршрутах, які в ті часи долали торговці. пройшов зі своїми легіонами шлях із Allobrogi (Савойя) до Octodurum (Мартіні) у Валі, де розбили свій табір. Ті перевали, які йому вдалося виявити, не можуть бути іншими, як Святий Бернард, Симлон, Теодул і Моро. Тому цілком імовірно, що гора була названа на честь Сервія, звідки йде Сільвій, а пізніше Сервін (Servin або Cervin)». Не зовсім точно відомо, в який саме період нова назва Servin або Cervin замінила стару, від якої вона, ймовірно, походить.
Етнічна група Valdôtains називає Маттерхорн Гран Бекка (Gran Becca), а люди, які говорять на діалекті Вальзер (Walliser German), дали горе назву Хору (Horu).
Висота
Маттерхорн – ізольована гора. Вона лежить на головному Альпійському вододілі хребті. Через її висоту погода на вершині Маттерхорна різко змінюється. Крім того, з підвітряної сторони, від гребеня гори або ізольованої вершини, утворюються стаціонарні орографічні хмари, які набувають форми банера або прапора. Створюються підвітряні вихори, які піднімають повітря вище за рівень конденсації.
На горі Маттерхорн є дві вершини, розташовані на 100-метровому скелястому хребті. У його східній частині знаходиться швейцарська вершина (4477.5 м), а в західній – італійська вершина (4476.4 м). Свої назви вони отримали в результаті перших сходжень, а не через їхнє географічне розташування. У серпні 1792 року жіночий геолог і дослідник Горацій Бенедикт де Соссюр вперше виміряв висоту гори, використовуючи секстант та 50-футовий ланцюг. Вона склала 4501.7 м. У 1868 році італійський інженер Феліче Джордано провів вимір заввишки за допомогою ртутного барометра, який він узяв із собою на вершину. Його результат був 4505 м. На карті Дюфор, яку згодом розробили італійські геодезисти, висота гори становить 4482 м (14704 фути). Останні виміри були проведені в 1999 році з використанням «глобальної системи позиціонування» (Global Positioning System technology), яка дозволяє отримати дані з точністю до одного сантиметра. Було отримано результат 4477.54 м (14690 футів).
Географія
Маттерхорн має пірамідальну форму. Чотири сторони гори спрямовані на чотири боки світла. Північна та східна сторони, відповідно, виходять на долину Зматт (the Zmutt valley) та хребет Горнерграт (Gornergrat ridge) у Швейцарії. Південна частина гори спрямована на курортне містечко Брей-Червінія, а західна – у бік гори Дент Деран (Dent d'Hérens), через яку проходить кордон. Північний і південний гірські схили формую на вершині невеликий східно-західний хребет. дуже круті.На них лежать невеликі ділянки снігу.Через регулярні лавини у підніжжя гори на льодовиках накопичуються снігові маси.У західної сторони Маттерхорна розташований найбільший льодовик Цмутт (the Zmutt Glacier).Поднятися на гору можна за маршрутом, що проходить через хребет Хернлі (The Hörnli ridge).
Найпопулярнішими та найвідомішими є східний та північний схили гори, які можна бачити з Церматта. Висота східної сторони становить 1000 м. Це «довгий монотонний схил з камінням». Через високий ризик каменепадів, сходження з цього боку дуже небезпечне. Висота північного схилу 1200 м. Він є найнебезпечнішим в Альпах через часті шторми та каменепади. Через південний схил проходить багато різних маршрутів. Його висота 1350 м. Західною стороною гори, висота якої становить 1400 м, проходить найменша кількість маршрутів.
Чотири грані, що поділяють чотири сторони гори, є основними альпіністськими маршрутами. Технічно менш складний підйом проходить через Хернлі (Hörnligrat), який знаходиться між східним і північним схилом гори. На захід, між північною та східною стороною Маттерхорна, розташований хребет Цмутт (Zmuttgrat). Коломб (Collomb) вважає, що "це класичний маршрут на гору, який лежить через довгу гряду розрізнених вершин". Італійський маршрут на Маттерхорн проходить через хребет Лева (Cresta del Leone), який розташований між південним та західним схилом, та вершину Тіндаля (Pic Tyndall). Про це Коломб говорив: « Чудовий хребет, найкоротший на горі. Завдяки великій кількості мотузок, які вдалося зафіксувати, можна піднятися набагато вище, порівняно з маршрутом через хребет Хернлі». Південну сторону Маттерхорна від східної відокремлює хребет Фурген (Furggengrat), який Коломб назвав « найскладнішим із хребтів... Але він має, як і раніше, відмінну репутацію. Не так складно здійснити підйом у добрих умовах».
На кордоні між Італією та Швейцарією лежить головний Альпійський вододіл, що відокремлює басейн річки Рони на півночі (Середземне море) та річки По на півдні (Адріатичне море). Перевал Теодул (3300м), який розташований між Маттерхорном та Кляйн Маттерхорном (Klein Matterhorn), є найнижчим проходом між Вальтурнаншем та долиною Матерталь. Римляни та кельти, в період зі 100 г до н.е. і до 400 г н.е., використовували цей прохід як торговельний шлях.
У той час, як гора Маттерхорн є кульмінаційною точкою Вальтурнанш на півдні, на півночі, в долині Матерталь, вона є однією з багатьох вершин, серед яких: Вайсхорн (4505 м), Будинок (4545 м), Ліскам (4527 м), Монте -Роза (4634 м). Всі вершини гір утворюють корону навколо Церматта. Замерзлий регіон між Маттерхорном і Монте-Розою зарахований до списку федеральних ландшафтів та природних пам'яток.
Геологія
Маттерхорн, окрім його підніжжя, складається з гнейсів, що належать до Дент-Бланш покрову (the Dent Blanche klippe) – ізольованої частини Астроальпійського покрову (the Austroalpine nappes), що лежить поверх Пеннінікійського покриву (the Penninic nappes). Астроальпійські породи є частиною Апулійської тектонічної пластини – маленького континенту, що відколовся від Африки до епохи Альпійського горотворення. Тому Маттерхорн тривалий час популяризували як африканську гору. Астроальпійські покрови переважно поширені в Східних Альпах.
Швейцарський дослідник і геолог Горацій Бенедикт де Соссюр, натхненний видом на Маттерхорн, передбачив сучасні теорії геології:
« Яка сила необхідна, щоб зруйнувати і змісти частини цієї піраміди; бо ми не бачимо навколо купи уламків; видно лише вершини, що приросли до землі, чиї сторони, однаково, вказують на величезні маси сміття, слідів якого ми не бачимо в районі. Без сумніву, це сміття – це галька, валуни та пісок, який наповнює наші долини та рівнини.».
Формування
Освіта Маттерхорна (і Альп) почалося з розпаду континенту Пангеї 200 млн років тому в Лавразію (де знаходитися Європа) та Гондвану (Африка). Породи, які формували найближчу гору Монте-Роза, залишилися в Лавразії, а скелі, з яких складається Маттерхорн, опинилися в Гондвані. Гори були розділені океаном Тетіс, що знову утворився.
Сто мільйонів років тому розширення океану Тетіс зупинилося. Апулійська тектонічна пластина відкололася від Гондвани та рушила до Європейського континенту. Це призвело до закриття західної частини Тетіс у результаті субдукції пластини Апулії. В основі гори і сьогодні видно сліди субдукції океанічної кори. Гороутворення почалося після завершення океанічної субдукції, коли Європейський континент зіткнувся з Апулійською тектонічною плитою. Сучасна пірамідальна форма Маттерхорна утворилася внаслідок природної ерозії протягом останнього мільйона років. На початку періоду формування альпійської складчастості гора Маттерхорн була округлою, як пагорб. Оскільки її висота перевищувала снігову лінію, гірські схили майже цілий рік були вкриті льодом. У теплу пору літа частина льоду танула і просочувалася в корінні породи. З приходом морозів волога перетворювалася на лід, у результаті на схилах утворювалися тріщини. З часом породи руйнувалися. Так утворилися чотири сторони Маттерхорна. Завдяки своїй відомій формі, багато подібних гор по всьому світу отримали прізвисько «Маттерхорн».
Породи
Більшість підніжжя гори розташована на залишках океанічної кори (офолітах) П'ємонт-Лігурія та осадових породах. До 3400 м Маттерхорн складається з послідовних шарів офолітів та осадових порід. З 3400 м до вершини лежать гнейсові породи (the Dent Blanche nappe). Вони діляться на сланці із серії Аролла (нижче 4200 м) та зону Вальпеллін (вершина). Інші гори в регіоні (Вайсхорн, Цинаротон, Дент-Бланш, Монт-Колон) також належать до «Dent Blanche nappe».
Туризм та екскурсії
З вісімнадцятого століття Альпи залучають дедалі більше людей – зачарованих покоління дослідників та альпіністів. До 1865 Маттерхорн залишався маловідомим. Але успішне сходження на гору експедиції Едварда Уїмпера, а потім трагічна загибель його товаришів викликали неабиякий інтерес до гори.
У 1888 році почалося будівництво залізниці, що сполучає село Церматт і місто Вісп. Перший поїзд прибув до Церматту 18 липня 1891 року. Вся залізнична лінія була електрифікована у 1930 році. З цього року село і Сент-Морітц сполучав екскурсійний поїзд «Glacier Express». Однак із селищем Брей-Червінія, на італійській стороні, немає жодного з'єднання. Щоб перетнути 3300 м зледенілого перевалу Теодул, який поділяє два курортні містечка, мандрівники мають наймати гідів. До міста Цермат можна дістатися лише поїздом. У місті немає вихлопних газів. (Електричні транспортні засоби використовують локально).
Залізниці та фунікулери були побудовані, щоб деякі з гірських вершин стали доступнішими. Залізнична станція Горнерграт розташована на рекордній висоті 3100 м. Вона була відкрита у 1898 році. Місцева канатна дорога є найвищою транспортною системою у Європі. Вона знаходиться на висоті 3883 м і обслуговує райони Унтароторн (The Unterrothorn) та Кляйн Маттерхорн (The Klein Matterhorn). Гірська хатина Hörnli Hut побудована на висоті 3260 м. Вона є початковим пунктом маршруту, який лежить через Hörnli ridge. До хати легко дістатися від озера Шварцзе (Schwarzsee), яке знаходиться на висоті 2600 м. Курорти Церматт та Червінія надають можливість усім охочим цілий рік кататися на лижах. Вони з'єднані між собою за допомогою підйомників. На 2014 рік заплановано будівництво канатної дороги, яка має з'єднати Теста Гриджія (Testa Grigia) та Кляйн Маттерхорн. Це, нарешті, зможе забезпечити зв'язок між швейцарською та італійською стороною Маттерхорна.
Маттерхорнський музей (Церматт) розповідає про історію та розвиток альпінізму та туризму в регіоні. У музеї, який побудований у вигляді відновленого гірського села, відвідувачі можуть дізнатися про перше трагічне сходження на Маттерхорн та побачити речі, які належали першопрохідцям.
Подорож Маттерхорн триває близько 10 днів. Дехто вважає, що одними з найцікавіших маршрутів є стародавні стежки, які протягом століть пов'язували швейцарські та італійські долини. Під час походу необхідно перетнути альпійські луки, подолати гірські стежки, листяні ліси та льодовикові переходи. Можна відвідати шість долин, в яких представлено три різні мовні культури. Підніматися на вершину гори слід лише за хорошої погоди. Після прибуття до села Зінал, до якого можна піднятися стежками Аугстборд і Майден, мандрівники повинні перетнути Торрент (the Torrent), щоб дійти до села Арола. Потім на шляху до Прараєра потрібно пройти Кол Колон і ще один перехід на шляху до Брей-Червінії. Назад до Церматту можна повернутися тільки через Теодул. Загалом необхідно подолати сім досить складних переходів на висоті між 2800 і 3300 м.
en.wikipedia.org/wiki/Monte_Cervino
Переклад Тетяни Горбань
Знаменитий Маттерхорн розташований в Альпах на межі між Італією і Швейцарією, яка проходить чітко по самій вершині гори.
Форма гори нагадує правильну чотиригранну піраміду. Причому її грані орієнтовані на всі боки світла. Схили гори неймовірно круті. Максимальна крутість схилів сягає 37 градусів. Тому на них практично немає снігу, тому що весь він постійно сходить із них лавинами.
Висота Маттерхорну складає 4477,5 метрів. Це не найвища гора на планеті, але безумовно одна з найважчих у світі. Саме тому цей пік став одним із останніх в Альпах, який вдалося підкорити людині.
Історія підкорень Маттерхорна
Відомо, що до 1865 року зафіксовано більше десятка спроб підкорити пік Маттерхорн, але він залишився неприступним.
Перше вдале сходження датується 14 липня 1865 р. Група з семи альпіністів під керівництвом Едуарда Уїмпера зуміла піднятися на найвищу точку гори Маттерхорн на гребені Хернлі зі швейцарської сторони.
Треба сказати, що сходження пройшло досить успішно, а ось спуск виявився невдалим. Через обрив мотузки на узвозі загинуло четверо людей.
Усього через 3 дні того ж року ще два альпіністи зуміли підкорити Маттерхорн гребенем Ліон з боку Італії.
Після цього сходження стали проходити досить регулярно.
Як вимірювали висоту Маттерхорна
Пік Маттерхорн височить на 1042 метри над навколишнім ландшафтом. А ось абсолютну висоту над рівнем моря вимірювали кілька разів, і щоразу з різними результатами.
Вперше в 1792 році, за допомогою навігаційного вимірювального приладу секстанта та 50-футового ланцюга, провели виміри. Дані розрахунків виявилися 4501 метр над морем.
У 1868 році, за допомогою барометра, вирахували висоту в 4 505 метрів.
На початку 20-х років минулого століття висоту Маттерхорна вирахували з точністю до 50 см. Результат 4477,5 метра.
Навіть на цьому вчені не заспокоїлися, і в 1999 році, використовуючи GPS-технології, вимірювали висоту піку з точністю до 1 см. Його висота виявилася 4477 метрів і 54 см.
Гора Маттерхорн у наші дні
Зараз цей пік – відомий туристичний та альпіністський об'єкт в Альпах. Щороку тисячі скелелазів намагаються підкорити Маттерхорн. Першим за популярністю маршрутом нагору є шлях першого підкорення (зі швейцарської сторони), а другим відповідно шлях другого сходження (з італійського боку). Можна підкорити Маттерхорн і по інших гребенях, але ці шляхи значно складніші і практично не мають попиту.
Щороку кілька людей гинуть під час сходження на пік. За деякими оцінками, понад 500 альпіністів вже загинули на Маттерхорні з 1865 року, зробивши цю гору однією з найбільш смертоносних у світі.
