Слони, слони… У в'єтнамській провінції Даклак вони всюди! У селах приручені тварини допомагають у господарстві та заробляють живі гроші, катаючи туристів. У національних парках, яких у Даклаку кілька, слони поки що живуть вільно. Поки що... Поки їх не впіймали мисливці. Такі як найзнаменитіший "король слонів" - Ама Конг (Ama Kong) з маленького села в районі Buon Don. Помер Ама півроку тому у 102 роки. Мав чотирьох дружин, які народили йому 21 дитину. А на полювання востаннє ходив у 86 років, Тоді ж і повернувся додому, спіймавши для приручення аж 7 слонів!

Їхати чи не їхати у знаменитий Buon Don? Чи краще поїхати дивитись на водоспади Dry Sap? Ми мали не так багато часу в Даклаку, адже програма нашої подорожі з півдня на північ В'єтнаму дуже насичена. Ми до останнього вагалися, що ж вибрати і... вибрали легенду про слонячого мисливця. Це була особистість, овіяна купою пліток, небилиць та переказів.Поїхали на батьківщину Ама Конґа з нами!

Рано вранці ми взяли байк і покотили на північ провінції Даклак у регіоні Buon Don.

До першого туристичного села зі слонами – кілометрів сорок. Дорога гарна, домчали швидко. Зустріч нас, Ban Don!

Перше село - виключно туристичне. Нагадує музей просто неба Пирогово в Києві. Привезені з різних куточків провінції сільські довгі будинки мнонгів.

Всередині історичне начиння. Довгі човни-довбані, посуд, ткацькі верстати. Загалом, щоб уявити як живуть багато - експонатів достатньо. Хоча, звичайно, приємніше спостерігати все це наживо на озері Лак. Пам'ятаєте мій?

Тут демонструють невелике шоу мнонгів. Ритуальні пісні-танці.Красиво, симпатично та абсолютно безкоштовно. Точніше за символічні 30 тисяч донгів (півтора долара) за вхідний квиток до комплексу Ban Don.

Тут же можна покататися на слоні. Звичайно, якщо ви читаєте мій блог давно, то слонами вас не здивуєш… Але у Сашка з Аріною був особливий екстремальний трек через гірську річку Serepok.

Покаталися, побродили селом. Будете там, обов'язково пройдіться по підвісних містках. Вони досить міцні, хоча в деяких місцях все ж таки провалюються дошки.

Тут ми нарешті змогли скуштувати традиційної їжі мнонгів. Це курка гриль із сіллю, чилі та лемонграсом. Досить посередня їжа, тому що курка була домашньою, невеликого розміру, а її м'ясо досить твердим. Зате гарнір був приголомшливим. Рис, запечений у бамбуку!Це не тільки чудово виглядає, але ще й смачно. Такий рис називається Com Lam, будете в Даклаку, обов'язково спробуйте.

У Ban Don нам ще пропонували покататися річкою на каное і навіть скупатися на якомусь дальньому пляжі (коштує 200 тисяч донгів - 10 доларів), але ми вирішили їхати далі все-таки знайти справжнє слонове село, де живуть реальні люди, а не декорації для туристів.

Поїхали дорогою, орієнтуючись картою. За пару кілометрів натрапили на національний парк Yokdon. Заїхали розвідати цікавість.

Виявилося, що на сафарі до парку треба їхати якраз у "несезон", тобто. коли у В'єтнамі дощі – з травня до жовтня. Тоді дикі тварини виходять із джунглів на водопої та за ними легко спостерігати. Якщо хтось цікавиться нацпарками, то ось що пропонують у Yokdon прямо на місці – прайс на тури.

Якщо від нацпарку поїхати далі, то приблизно за п'ять кілометрів і буде відоме слонове село Buon Don. При в'їзді в село кладовище слонячих мисливців. Досить сумне видовище – недоглянуті могили, сміття, забуття…

У гуру Ама Конга – тут найвищий та найкрасивіший барельєф. Написи в'єтнамською та тайською мовами. Чому тайська? Та тому що королю слонів вдалося у своєму житті зловити двох альбіносів. Одного він подарував королеві В'єтнаму, іншого - королю Таїланду. Вдячні тайці досі пам'ятають та шанують його.

Ну навіщо цей матрац на фото? Хтось ночував біля могилки та забув прибрати?Виявляється, у мнонгів прийнято влаштовувати на могилах речові скарбнички, складувати все, що може стати в нагоді померлому в потойбіччя. Ну мусиш Ама Конг на чомусь спати! А ще йому там знадобляться слонячі бивні. Навіщо? У мене й не питайте… Адже ми теж недалеко пішли від язичників мнонгів. Ось до чого всі ці склянки з горілкою та цукерки на могилках наших рідних?Хто все це питиме і їстиме?

Але повернемося до короля. Побачитися з живим королем слонів можна було зовсім недавно. Ама Конг помер у листопаді 2012 року. Йому було 102 роки і все життя він відрізнявся не тільки хоробрістю (Ама піймав і приручив 360 слонів і це чиста правда!), але ще й чоловічою силою. У нього було чотири дружини та 21 дитина!А востаннє Ама Конг одружився, коли йому було вже за 80!І заміж він узяв зовсім не бабусю-однолітку, а 25-річну красуню із сусіднього села, в яке закохався з першого погляду.

Тепер у це село в Buon Don приїжджають не тільки покататися на слонах, яких тут кілька десятків, але ще й купити секретне зілля для чоловічої сили, яке винайшов сам Ама Конг Нам цей засіб ні до чого, слонів вже теж було надміру, так що ми просто трохи побродили по селі.

Звичайне село, нічого примітного. Довгі будинки, такі, як ми бачили на озері Лак, тільки люди сором'язливіші. При спробі зробити фото грізно махали руками. Ну дістали їх тут туристи, що вдієш… Ось вона – ціна слави великого предка.

Втім, туристів якраз було не дуже багато. Так, якісь в'єтнамські військові на екскурсії та одне сімейство. Якщо в'єти примудряються вшестером на одному мопеді їхати, то на величезного слона такою компанією забратися взагалі просто!

Село стоїть на річці Serepok. Але вода у ній не дуже чиста. Навіть місцеві дітлахи воліють мирно вести розмови в човнах, а не хлюпатися у воді.

Аринке слони вже набридли, та й час денного сну вже давно підійшов, так що довелося їхати назад.

Для тих, хто поїде в Buon Don, викладу карту цього села. Я думаю, що кілька годин там провести буде цікаво.

Дорога додому пролетіла майже непомітно. Кілька разів зупинялися. Ну хіба можна проїхати повз такий раритет у в'єтнамській глибинці! І звідки цього хлопця радянський жигуль?

Веселе сімейство. Глава сім'ї більше схожий на російського селище, ніж на гірського мнонга.

Підсумки самостійної поїздки до Даклака:

В цілому ми проїхали основні пам'ятки провінції на байку за 3 дні. Це близько 220 км. Дороги переважно хороші. Трафік терпимий, якщо не потрапляти у години пік. Вже скоро всі потрібні я опублікую всі потрібні для самостійної подорожі контакти, адреси та карти.

Фінанси:

Я не вважатиму перші три дні в Буонметхуоті, в які ми приходили до тями після переїзду з Далата і старанно працювали (так-так, роботу в нашій подорожі ніхто не скасовував!). Ці дні ми могли провести де завгодно та до корисних поїздок пам'ятками це не стосується.

Так ось, самостійна дводенна поїздка на озеро Лак нам коштувала 140 доларів. Це включаючи всі витрати на оренду байка та бензин, їжу, готель (750 тисяч донгів за добу – 36 доларів), катання на слонах, човні, послуги гіда.

Скачатись на байку на один день у Буон Дон - 35 доларів: оренда байка, бензин, обід, катання на слоні.

Разом – 3 дні за 175 доларів.

Якби ми купували поїздку в найдешевшому агентстві в Буонметхуоті та їхали б до організованого туру, то нам довелося б заплатити 200 доларів за 2 дні! У цю суму включено лише транспорт, обіди та гід. Всі інші витрати на готель, сніданки та вечері, катання на слонах та човнах нам потрібно було б оплачувати окремо, а це і є головні витрати. Загалом, не втомлюватиму подробицями, просто скажу, що хоч ми й витратили ці 175 доларів, нам вдалося заощадити приблизно стільки ж.

У наступному пості – про вкрай суперечливий Нячанг. Так складно розібратися, що ти відчуваєш стосовно цього міста та людей, які тут живуть! 10 днів у Нячанзі: добре нам тут чи ні? Моя думка змінюється по кілька разів на день… Чамські вежі та великий Будда, гарячі мінеральні джерела та три ресторани: російський борщ, індійська масала та французький страус пармантьє…

Звідси до кордону з Камбоджею лише кілька годин пішого ходу. Втоптана слонами дорога робить різкий поворот – щоб не залишати в'єтнамську територію. Розкішні зарості бамбука, типового для цих місць рослини, вражають різноманітністю. Тут і жовтий колір усіх відтінків, і ніжна зелень паростків, що тільки-но проклюнулися, і коричнева теплота товстених стволів - деякі з них досягають висоти чотириповерхового будинку. Рухатися стежкою важко - все навколо заросло густим чагарником; його жорсткі, схожі на залізні кігті колючки нещадно дряпаються - наші руки ще довго хворіли від цих ран.

Переходимо ще одну з річечок – у цей період вони досить дрібні – і бачимо маленький цвинтар. По краях його розставлені мовчазні сторожі – дерев'яні скульптури у вигляді стилізованих фігурок тварин, зокрема слона. Блискуче-білий череп буйвола, який покликаний відганяти злих духів, як, втім, інші символи, говорить про те, що місце святе. А кілька великих, вкопаних у землю амфор, що містять приношення для богів, вказують на те, що десь поблизу живуть люди – у деяких судинах ми бачимо свіжі фрукти. Так воно і є: ще десять хвилин шляху, і весь наш караван, слони і люди, входить у маленьке, побудоване на палях село - на превеликий подив її мешканців.

Зярай - одна з 54 меншин, що живуть у В'єтнамі. Багато століть вони зберігають у незайманому вигляді свій первозданний спосіб життя. Їм це вдається завдяки тому, що живуть вони у важкодоступних місцях в'єтнамських джунглів, і всі неодноразові спроби "в'єтнамізувати" ці племена, які робили влада, скінчилися невдачею. Чоловіки зярай низького зросту, їхня шкіра своїм кольором нагадує амбру. Весь одяг складається з пов'язки на стегнах. Жінки ходять з голим торсом. Щойно наша експедиція вступила на територію села, місцеві жителі з цікавістю оточили незвичайних гостей – лише діти трималися віддалік, боячись підходити до людей небаченої раси. Це зрозуміло: маршрут нашої експедиції на слонах пролягає забороненою для іноземців зоною. Зярай не розмовляють в'єтнамською, і тому нам необхідний перекладач – з місцевого на в'єтнамську. Ми привезли його з Плейка. Він швидко говорить про щось із літньою людиною, здається, старостою села.

Потім інший перекладач – з в'єтнамської на російську – Вао – каже нам: у селі нам раді. І підтверджує те, що ми вже прочитали по очах людей, що оточили нас: ми перші білі люди, що ступили на територію, де вони живуть.

Потроху дізнаємося, що ця маленька народність, яка влаштувалась тут дві тисячі років тому, завжди відмовлялася брати участь у воєнних конфліктах. Так, вони постачали в'єт-конговців продуктами, але тільки тому, що ті змусили їх. А взагалі, у них хороші контакти з іншими племенами, які населяють рівнину за межами джунглів. Зярай пропонують їм тютюн, лікарські рослини, міді та інші продукти лісу, а самі одержують в обмін металеві вироби, сільськогосподарські знаряддя.

Глава села запрошує нас у свою скромну бамбукову хатину. Всередині темно, пахне димом, але очі скоро звикають. У кутку - складене з каміння вогнище і все необхідне, щоб готувати їжу, досить великий набір ножів найрізноманітніших розмірів, знаряддя для полювання і поруч із вогнищем - циновки для відпочинку. Усередині хатини – приємна прохолода. Ми приїхали сюди взимку, але якщо вночі температура досить низька, то вдень вона міняється нестерпною спекою.

Господар будинку спонукає до нас посудину, наповнену "жиу ге" - алкогольним напоєм з рису, що перебродив. П'ємо по черзі, користуючись однією-єдиною рисовою соломинкою. За традицією, цим напоєм пригощають під час щорічних свят та інших урочистостей, або коли з'являється зовсім незнайомий гість. Тим часом одна з жінок готує рис, який потім подають разом із шматками курки та соусом "ниуок-мам" - його варять із риби та овочів. Перекладач передає нам слова господаря, який дуже засмучений тим, що не може пригостити нас зміїним м'ясом, жаб'ячими лапками і мавпами - улюбленими ласощами зярай.

Альберто, наймолодший член нашої експедиції, взагалі-то не п'є, але "жиу ге" час від часу потягує. І правильно робить: цей напій значно менш небезпечний для здоров'я, ніж річкова вода. Так само і Ігор, спочатку не дуже прихильно ставився до цього продукту перегонки рису, тепер його п'є із задоволенням.

Посудина з соломинкою вже зробив кілька кіл, і господиня будинку стає дуже веселою. У якийсь момент у приступі гучного сміху вона демонструє всім свої сточені майже вщент передні зуби, пеньки яких пофарбовані чорним. Видовище справді жахливе. Неможливо вгадати скільки років цій жінці. І коли вона говорить про свій вік, про те, що вийшла заміж, коли там, у долині, ще падали з неба бомби, - це важко повірити.

Усміхаюся, щоб приховати свої почуття, і намагаюся зробити кілька знімків... Дізнаюся, що традиція протикати мочки вух і вставляти в отвори бамбукові палички, а також сточувати і фарбувати зуби в чорний колір - все це частина ритуалу, що означає вступ у доросле життя.

Наша Суан, дівчина рідкісної грації та краси, яка навчається на третьому курсі Ханойського університету, хитає головою і вже вдруге виражає своєю ламаною російською мовою здивування – досі вона просто не могла уявити, що в її країні існує таке життя. Іноді вона з цікавістю запитує про щось господаря, але щоразу замість відповіді отримує лише посмішку і похитування головою – він явно не розуміє, про що йому кажуть.

Я ніколи не міг уявити, що у В'єтнамі на порозі 2000 року мені доведеться зустрітися з представниками первісних племен, життя яких відзначено надзвичайною простотою. Тутешні мисливці користуються тими самими арбалетами і отруєними стрілами, а рибалки такими самими мережами і пастки, якими користувалися та його предки. Ліс задовольняє всі їхні потреби, хіба що за рідкісними винятками. Вони отримують тут все - від матеріалу для будівництва житла до дичини та фруктів. Наприклад, з кори деяких рослин роблять щось на кшталт циновок, які і підкладають під кошики, що зміцнюються на спинах слонів. Та сама кора дає нитки, з яких тчуть грубі тканини.

Наступного дня подарував нам унікальне видовище: ми були свідками жорстокого ритуалу. Серед багатьох племен цього регіону поширене розведення буйволів – але не стільки для роботи та не заради м'яса, а для жертвоприношень. Буйвол вважається найдорожчим даром.

З першими променями ранкової зорі у повітрі розливається відчуття чогось урочистого. Сонячний день, небо кольору темної лазурі. Церемонія починається десь опівдні. Серед села вкопано в землю кілька товстих бамбукових стволів, міцно пов'язаних між собою. Зверху кожен ствол багато прикрашений. До стволів прив'язують буйвола - потужна тварина з величезними рогами, що важить не менше трьох тонн. Призовні крики, дріб барабанів, удари священного гонгу, рев тварини - все це змішалося в один дикий, неймовірний вихор звуків. Збожеволілий від страху буйвол люто кидається, намагаючись звільнитися. Музика і крики поступово вщухають, буйвол стоїть як укопаний, роздмухуючи ніздрі, - він відчуває смерть, що наближається. Двоє чоловіків, тримаючи в руках гостро загострені ножі з непомірно довгими рукоятками, підкрадаються до тварини і двома точно розрахованими рухами миттєво перерізають їй сухожилля передніх ніг. Випустивши жахливий крик, буйвол падає на коліна, і тут на нього обрушується град стріл – стрілки ретельно ціляться, щоб не потрапити у життєво важливі місця. Загальна екзальтація, крики – і нещасна жертва вмирає у страшних муках. Для мешканців села це великий день, для нас же - просто жахливий спектакль, що викликає здригання. Зярай вважають, що чим більше страждає буйвол, що приноситься в жертву, тим краще: тим далі підуть від села злі духи, причина всіх нещасть. Свято закінчується рясним частуванням - і все це відбувається за два кроки від залитої кров'ю майданчика.

Життя зярай ділиться на два етапи. Десять місяців вони працюють на рисових полях, обробляють солодку картоплю, маїс, інші зернові культури, маніоку, тютюн, а два місяці займаються будівництвом та лагодженням своїх хатин, виготовляють глиняний посуд, плетуть кошики і, поваливши велике дерево, довбають каное. А також святкують весілля. Іноді чоловіки ходять полювання і, зазвичай, приносять оленя чи антилопу.

Запитую, чи є тут тигри, - я чув про них, коли багато місяців тому мандрував Камбоджою і забрів у місця, розташовані недалеко звідси. Мені кажуть, що кілька років тому в селі, що віддалялося звідси на відстані дня шляху, один тигр убив дівчинку. Вона збирала дрова і відійшла недалеко від будинку. "Але ми вирішили, що не полюватимемо на нього", - каже мені чоловік, спина якого рясно прикрашена татуюванням, в основному геометричними малюнками.

Назавтра ми залишаємо цей незвичайний оазис, який відкрив нам інший світ. Наші слухняні слони йдуть вперед, і здається, що вони просуваються дуже повільно, але коли Ігор зіскакує на землю, щоб зробити кілька знімків, йому доводиться потім наздоганяти нас. Великі кошики, в яких ми сидимо, не дуже зручні для тривалих переїздів, і я з жалем згадую верблюжі сідла - у порівнянні з цими кошиками вони здаються просто пуховими подушками.

Приходить вечір, з'являється повний місяць - тут він здається просто величезним. Ми відпочиваємо біля вогню, розтягнувшись у гамаках, підвішених до стволів бамбука. З кожним днем ​​втома накопичується все більше, але ми продовжуємо нашу подорож, яка приносить нам все нові враження. Ми ізольовані від усього світу, нас оточують небезпеки, ми змушені долати безліч труднощів. Міріади комах, отруйні змії, комарі - і малярійні теж, клімат, що важко переноситься... Ну і що ж!

"Все це - ніщо в порівнянні з блиском чудової природи, такою приголомшливою, такою різноманітною - саме тут людина відчуває, як вона мала і слабка", - записав я у своєму щоденнику.

Під стрекотіння цвіркунів Куанг, чиновник із Ханоя, який подорожує з нами, розповідає, що джунглі В'єтнаму були театром кривавих битв. 27 років тому, ще хлопчиком, він брав участь в атаці на американську базу в Плейку, що за два дні пішого переходу від того місця, де ми знаходимося. Куанг прийшов "тропою Хошимина", яка тяглася вздовж кордону по території Лаосу і Камбоджі. У тій битві біля Плейка загинули 8 американських солдатів і принаймні 200 в'єтнамців. У той же день Пентагон здійснив атаки у відповідь на об'єкти Північного В'єтнаму. Це було початком залучення США до війни, яка тривала десять років.

"З тих, хто боровся разом зі мною в ті дні, – розповідає Куанг, – повернулися додому лише по одному з кожної п'ятірки".

Наша подорож закінчується в Шузі – селищі, розташованому на самому краю цивілізації, біля дороги номер 14, що веде від Плейку до Далата – курорт, заснований французами. Ми пережили незабутні дні, здійснивши подорож, схожу на великі експедиції минулого. З сумом розлучаємося з нашими друзями-слонами – незамінними товаришами в цій подорожі, терплячими, упертими та забавними гігантами.

Яцек Палкевич, італійський мандрівник. Переклала з італійської Людмила Філатова

Замовити екскурсію на острів можна в будь-якому турагентстві Нячанга, благо їх тут чимало. Її вартість - близько 18 - 25 доларів: це подорож відразу на два острови (мавп та орхідей).

Квиток на катер, що везе туристів на Острів орхідей – 150 000 донгів дорослий та 75 000 – дитячий. Катери вирушають лише вранці: орієнтовно о 8:30 та о 9:30. Човни прямують кожні півгодини.

Фото з тваринами – 20 000 донгів. Поїздка на слоні – 300 000 донгів. Додати витрати на їжу, напої, корм тваринам, сувеніри.

Скільки часу піде на знайомство з красою острова

Для неспішного огляду всіх визначних пам'яток Острови орхідей, купання та загоряння на місцевому пляжі, а також прямування на острів та з острова знадобиться не менше половини дня. Якщо ви візьмете в подорож дітей, то вояж затягнеться на весь день.

Знайомство з Островом орхідей

Ще під час шляху по воді до пам'ятки ви побачите плавучі крабові ферми, на яких вирощують лобстерів та креветок, а також видобувають крабів. Припливши на острів, потрапляєте в барвистий світ кольорів різноманітних кольорів та форм. І квіти ці – орхідеї.

Острів Орхідей – це природний заповідник. У ньому у природному середовищі живуть страуси, слони, мавпи, олені, папуги, гімалайські ведмеді та інші представники фауни. Тварини, що живуть на острові, не з боязкого десятка і людей абсолютно не соромляться. Вони підходять до туристів і слізно випрошують їжу.

Для екскурсійних груп місцеві дресирувальники демонструють циркові вистави за участю ведмедів та слонів. Передбачені та катання на страусах. Місцева «зірка» - слониха Лєна, не проти (хоча її особливо ніхто і не питає) прокотити вас на своєму хоботі. З тваринами можна сфотографуватись.

Для маленьких туристів облаштований дитячий майданчик: барвисті атракціони виготовлені зі звичайних шин. Ось це креативно та бюджетно. Серед розваг – гра у пейнтбол. Любителі сноркелінга біля коралових рифів, що неподалік пляжу, мають можливість досліджувати підводний світ острова.

В'єтнамці додали і своє оформлення у цьому куточку В'єтнаму: кам'яні сходи на підйомах, містки над струмками, гарні фонтанчики, дерев'яні та кам'яні скульптури. Оригінально виглядають клумби із зеленими скульптурами тварин, героїв мультфільмів.

І, звичайно, орхідеї – кольорові «перлинки» острова. Сорти висаджені таким чином, що їх цвітіння можна спостерігати цілий рік. Розпустилися орхідеї туристи можуть спостерігати в різні пори року.

Побачити прекрасні маленькі створення природи, що пурхають, можна в парку метеликів, відкритому тут же.

Super User

Чи так різноманітна кухня В'єтнаму і що категорично не можна їсти?

Збираючись у В'єтнам, ви напевно прочитали чимало корисної інформації і, природно приділили велику увагу в'єтнамській кухні, яка, на думку багатьох, дуже екзотична. Чи це так насправді? Тут я розповім про те, як по-справжньому харчуються в'єтнамські сім'ї, яка їжа у В'єтнаміпопулярна

і справді кухня В'єтнаму так різноманітна, як видається майбутнім мандрівникам.

Почнемо з того, що в'єтнамці не мислять свою їжу без рису! Їжа у В'єтнамі – це насамперед рис, а вже потім решта. Без рису немислимий ні в'єтнамський сніданок, ні обід, ні вечеря. Рис завжди на столі! У кафе додаткову порцію рису часто приносять безкоштовно, бо рис у них як у нас хліб. Жодна страва, за винятком супів, кухня В'єтнаму не представляє без рису.

Рис у В'єтнамі готується виключно у рисоварках, Які в'єтнамці купують, як правило, на довгий час. Одна рисоварка може служити сім'ї протягом кількох років, експлуатуючись при цьому три рази на день.

Сортів рису у В'єтнамі багато, але кожна сім'я вибирає, який сорт рису їй більше до вподоби і цей рис закуповується величезними, двадцяти кілограмовими мішками. Звичайна в'єтнамська сім'я, що складається з чотирьох-п'яти осіб, з'їдає двадцять кілограм рису приблизно за місяць-півтора.

Одним із найсмачніших сортів рису, на наш погляд, є липкий рис. Він справді липкий, тільки не розпливається, як каша, а тверді зерна рису ніби зліплені між собою клеєм. У Росії цей сорт рису, на жаль, не продається. Кажуть, його можна купити у Москві, але ми поки що не знайшли.

В'єтнамські друзі, у яких ми гостювали, відкрили нам секрет, що вони купують тайський рис, бо він смачніший! Проїхавши весь В'єтнам, ми в цьому не маємо сумніву, тому що зробити щось просто нормально, в'єтнамці не можуть. Ось навіть в'єтнамці зізналися, що тайський рис смачніший. Так, дорожче, але воліють все-таки його.

До рису в'єтнамська кухня пропонує м'ясо, різноманітні трави, рибу, бульйони, соуси, омлети, гриби тощо. М'ясо – курка, свинина, яловичина, змія, собака, кішка, щур, голуби, горобці, качки, гуси, куріпки (все, що рухається!). Так-так, все це їдять у В'єтнамі! Однак, часто (навіть майже завжди), в'єтнамські сім'ї все-таки подають на стіл рис зі свининою або яловичиною, тушковані і свіжі трави та овочі, а також бульйон. Просто так, без особливого приводу, вдома не готуватимуть змію чи щура. Собак та кішок в'єтнамські сім'ї, у гості до яких заїжджали ми, теж не їли.

В'єтнамський стіл виглядає так:

У центрі ставляться тарілки з м'ясом, рибою та овочами, а також велика чаша з бульйоном, кожному в піалу кладуть рис. У рис можна налити бульйону, зверху покласти шматочки м'яса та овочів, а можна одразу відправляти їх у рот, підхоплюючи паличками із загальної тарілки. Піали невеликого розміру, тому що у В'єтнамі вважається непристойним багато собі накладати, начебто ти жадібний. Так пояснив наш в'єтнамський друг. Добавки рису можна просити скільки завгодно, але м'ясо закінчується дуже швидко, так як його подають небагато (мабуть тому, що в'єтнамці мало їдять).

Так виглядає звичайний в'єтнамський стіл. Ці страви на всю сім'ю, що складається із шести людей! Протягом двох тижнів після приїзду до В'єтнаму, я щодня плакала, що хочу їсти, бо не могла зрозуміти, як в'єтнамці можуть так мало їсти.

В'єтнамська кухня на вулицях міст.

Тепер про те, яка кухня В'єтнаму вам зустрічатиметься під час самостійної подорожі, що можна їсти, а від чого варто відмовитись.

Насамперед хочу відзначити, що їжа у В'єтнамі завжди свіжа! У жодному кафе не залишатимуть їжу, приготовлену вранці, щоб продати її в обід або ввечері. Через спеку їжа швидко псуватиметься, і кафе, в якому подають несвіжу їжу, люди обходять стороною.

Кафе поділяються на ранкові та вечірні.Перші працюють з 5-6 ранку до обіду, другі з 13-14 години до 20-21 години. Є й такі, які працюють до 22-23 години і навіть до першої години ночі (це в основному у великих містах). Їжа готується відразу, нічого, що може зіпсуватися, не зберігатися! За все наше двомісячне перебування у В'єтнамі ми жодного разу не труїлися їжею в кафе! По можливості додавайте в їжу перець, який стоїть на столах, дезінфікує.

Подорожуючи самостійно, на автобусі, літаку або мотоциклі, і не маючи великого бюджету, щоб ходити щодня в ресторан, ви будете харчуватися у невеликих приватних кафе, яких у В'єтнамі на кожному кроці. Їжа у таких кафе різноманітністю не відрізняється. Є, звичайно, оригінали, у яких суп не такий, як у всіх, равлики до рису та незвичайні до смаку овочі, але таких кафе небагато.

В основному ви бачити вивіски з написами COM (рис) або PHO (суп). Буває, що в одному кафе подають і суп та рис, тоді можна наїстися до відвалу! І перше, і друге, і ще дадуть чай!

COM (Рис)

Рис подається, як правило, зі шматком м'яса (переважно свинина або курка), у деяких місцях зверху ще кладуть смажене яйце (або варене коричневого кольору, готується за особливою в'єтнамською технологією), і обов'язково до рису подають невелику піалу з бульйоном. Ми часто поливали цим бульйоном рис, щоб був не такий сухий. Але бульйон дають не скрізь! М'ясо в таких кафе часто буває жирним, тому якщо ваш організм не переносить жирної, обсмаженої в олії їжі, то краще, перш ніж замовляти їжу, подивитися, як вона готується. Це не складе труднощів, оскільки кухні розташовуються прямо в приміщенні, де їдять відвідувачі.

Так само в деяких кафе вам можуть запропонувати на вибір до рису різні овочі, і всякі хитромудрі в'єтнамські крученості. Можете сміливо експериментувати!

Дуже смачний смажений рис, в'єтнамською він називається Comrang,та його рідко, де можна зустріти. Запитуйте, можливо, вам пощастить.

Майже всюди додаткові порції рису подають безкоштовно (або просять доплатити близько 5 тисяч донгів).

PHO (Суп)

Суп. Супи – це окрема пісня! Я їх дуже любила у В'єтнамі, інша справа, що вони зовсім не ситні і після такого супу через півгодини знову хочеться їсти, тому що в їхній основі використовується рисова локшина, яка швидко засвоюється організмом.

Супи в основному на курячому бульйоні з довгою рисовою локшиною. У суп кладуть тонко нарізані шматочки курки, яловичини чи свинини. Вас обов'язково спитають, що ви хочете! Не губіться, скрізь, де подають суп, написано Bo – яловичина, Ga – курка, або Lon – свинина. Просто показуєте пальцем, і вам через 5 хвилин приносять бажану страву.

До супу всюди подають зелень або проростки квасолі. Зверніть увагу, що деякі в'єтнамці заважають зелень прямо в суп і їдять такий своєрідний вінегрет. Я більше любила жувати зелень окремо від супу, мені здавалося, що зелень у супі перебиває смак основної страви.

Супи їдять так: у праву руку ви берете палички, у ліву – ложку. Паличками вивуджує локшину, укладаєте її на ложку і відправляєте собі в рот. Ложкою ж, яка у вас у лівій руці, ви сьорбаєте бульйон, а паличками в правій руці ловіть у супі шматочки м'яса. Розумію, не дуже зручно, але після кількох тренувань вам навіть сподобається така техніка поїдання супу! По іншому ніяк. Локшина довша, і з'їсти її, використовуючи тільки ложку, неможливо, буде зісковзувати.

Ціни на їжу у В'єтнамі.

PHO (суп) у вуличних кафе не може коштувати дорожче за 50 000 донгів. Це вже дуже дорого. Як правило, ціна за тарілку супу становить 20 000 – 30 000 донгів. Але не більше. Найдорожче стоїть лише на трасах, де зупиняються далекобійники, або в центрі великого міста. Хоча і в Ханої, і в Сайгоні Pho ми завжди їли не дорожче за 25 000 донгів.

COM (рис) коштуватиме приблизно так само. До речі, не дивуйтеся, але супи часто дорожчі. Чому ми так і не зрозуміли. Ціна на тарілку рису з м'ясом та яйцем буде приблизно 25 000 – 35 000 донгів.

Найдорожча їжа у вуличних кафе коштувати просто не може! Іноді при вході в кафе потрібно озирнутися, ціни вже можуть бути написані на стінах або в меню на столах.

Що стосується цін на фрукти та овочі, то вони так само невисокі. Дорогі апельсини та яблука. Але якщо ви підете на в'єтнамський ринок, купити екзотичні фрукти можна за цінами від 10 000 до 30 000 донгів. Є фрукти, наприклад, лічі, за які просять і по 70 000. Не дивуйтеся, що в'єтнамці платять стільки ж. В основному ж, фрукти коштують не дорожче за їжу в кафе (ціна за 1 кг).

У деяких великих містах є величезний супермаркет BIG C. Там можна купити їжу за фіксованими цінами, ні з ким не торгуючись.

http://www.bigc.vn На цьому сайті ви можете подивитися, в яких містах В'єтнаму є BIG C і який асортимент там представлений. У BIG C можна купити готову їжу. Ми любили ходити до цього магазину в Ханої, брали готової їжі, пляшечку віскі, і влаштовували пік-нік біля Озера Поверненого Меча в центрі Ханою.

Алкоголь у В'єтнамі

Алкоголь у В'єтнамі такий самий, як і в нас. Можна нарватися на підробку, купивши випивку навіть у нормальному магазині.

Пиво за смаковими якостями таке саме, як наше. Нормальне пиво Tiger та Heineken. Непогане пиво Saigon.

В'єтнамський віскі Wall Street заслуговує на окрему увагу. Дуже добрий алкоголь! І за смаковими якостями, і голова на ранок не болить. Підлога літрова пляшка коштує близько 100 000 донгів, що порівняно не дорого. Однак, якось, купивши його у великому магазині, на ранок ми обидва прокинулися з моторошним головним болем. Це до того, що я писала вище. Нарватися можна скрізь. Краще купувати Wall Street у BIG C.

Не беріть якихось незрозумілих пляшок у вуличних крамницях!
Є 30-ти градусний місцевий алкоголь, який п'ють в'єтнамські алкоголіки та наші туристи. По-нашому називається Зум-Зум (знаю, чому його так назвали). Нижче є фото половинки етикетки. Чоловік із хохлами пив його в Дананзі, каже, цілком нормально, але В'єтнамцев пересмикує при одному вигляді. Коштує він 30000 донгів за пляшку об'ємом 0.5 л. (Самі поміркуєте який алкоголь може коштувати 1,5 долара?).

Традиційні напої В'єтнам.

Cha da. Чудовий в'єтнамський чай з льодом під назвою Cha da, вимовляти приблизно так: Чада, подають майже в кожному кафе безкоштовно. Десь за нього візьмуть кілька тисяч донгів, десь п'ять тисяч, але чаада є скрізь. Десь треба просити, щоб принесли, десь уже стоїть на столах у глечиках. Це в'єтнамський зелений чай – дуже освіжає та вгамовує спрагу. Смак дуже легкий, із слабким відтінком зеленого чаю.

Буде дуже смачно, якщо у Чада видавити лайм. До речі, лайм у В'єтнамі є дуже популярним і є на столах майже у всіх кафе! Якщо лайма десь немає, то це швидше виняток, причому сумне. Лайм в'єтнамці додають у суп, поливають їм рис, і так само видавлюють чаада.

Очеретяний сік. Дуже смачний солодкий напій! Ми завжди, коли була нагода, зупинялися, щоб випити по склянці. Вартість однієї склянки очеретяного соку від 5000 до 15 000 тисяч донгів, залежно від місця розташування. На трасі очеретяний сік коштуватиме не більше 10 000 донгів.

Якось зустріли в Ханої людину, яка заплатила за склянку очеретяного соку 40 000 донгів! Це немислимо! Його обдурили, назвавши ціну втричі вищою, ніж вона є насправді. У тому ж місці ми пили цей сік за 12 000 донгів. Будьте уважні.

Лід.Про лід у Південно-Східній Азії ходять легенди. І що зберігають його у землі, і ріжуть на асфальті тощо. Як думаєте, це правда можливо у 21 столітті?!

Відповідь ТАК! Це так і є й досі! Ми самі були здивовані, адже думали, що це лише казки, однак, коли ми побачили, ЯК додають лід у напої, наші фантазії про цивілізованість в'єтнамців розвіялися.

Намагайтеся не брати напоїв з льодом! Лід для кафе купують брикетами і пиляють його на землі (у Камбоджі також).

Якось ми хотіли випити чаю з льодом, але коли побачили, як нам цей чай хочуть приготувати, швидко змотали вудки.

Діло було так. Під'їжджаємо ми до кафе та просимо зробити нам чай із льодом. Бабуся, що працює в кафе, підійшла до якоїсь ванни, що стоїть на вулиці, накритій зверху бетонною плитою (може не бетонною, але дуже схоже), відсунула цю плиту. Там лежав крига! Він був засипаний піском та якимись зернами. Вона почала струшувати це все долонькою, потім взяла брикет, занурила його у відро з водою (типу, змила пісок), поклала на стіл, взяла до рук напилок і хотіла було різати цей шматок льоду. Тут ми зрозуміли, в чому річ, і ретирувалися.

Так само роблять і каву з льодом. Деякі колють лід у спеціальних мішечках, але часто шмат льоду просто беруть у руку і колють тупою стороною ножа. Потім зі столу збирають осколки льоду руками і засипають вам у чашку.

Я сподіваюся, що ви не думаєте, що при цьому хтось одягає рукавички?

Де можна їсти?

Їсти у В'єтнамі можна далеко не у всіх місцях. Отже, кілька правил, які допоможуть вам уникнути неприємностей у місцях громадського харчування:

1. Завжди, перш ніж сісти за стіл, питайте, скільки коштує їжа! Якщо вам відмовляються називати ціну, або кажуть щось невиразне, або кажуть, мовляв, сідай, потім розберемося, ні в якому разі не їжте в такому кафе! Ідіть відразу, і не реагуйте на подальші вмовляння! Можете мати багато неприємностей!

Запитати скільки коштує, по-в'єтнамськи буде «Бао нью тин?».Цю фразу розуміють скрізь, тому якщо вам відмовляються відповідати або вдають, що не розуміють, розвертайтеся і йдіть з такого закладу. Тому що в результаті можуть пред'явити рахунок у десять разів більше, мотивуючи тим, що ви не впізнали відразу вартість їжі, а сьогодні вона коштує цілих 100 доларів.

1. Зупиняйтесь там, де сидять люди. Якщо в кафе багато людей, отже, заклад перевірений, користується популярністю у місцевого населення, бо там смачно та недорого. Звертайте увагу на транспорт, що стоїть біля кафе. Якщо там стоять мопеди, можете сміливо заходити. Це означає, що їжа там недорога і місцеві жителі віддають перевагу саме кафе. Якщо ж стоять переважно автомобілі, то, як нам пояснював місцевий житель, їжа коштуватиме дорого, бо це вже щось на кшталт ресторану.

1. Звертайте увагу на загальну ситуацію. Чисто, світло і на столах стоять серветки та блюдця з лаймом? Сидять місцеві жителі, а господар кафе намагається пояснити, що скільки коштує? Тоді ласкаво просимо! Але це правило не завжди працює у вуличних кафе у мегаполісах. Воно найбільше підходить для кафе, розташованих у маленьких містечках або на трасах. У великих містах, типу Сайгона або Ханоя, вуличні кафе можуть справляти враження не дуже приємне, проте там буде дуже смачно і за прийнятну ціну.

1. Якщо в кафе нікого немає, вам називають якусь непомірну ціну і при цьому ви ще й маєте можливість подивитися, як готується їжа, краще утриматись від такої трапези. Швидше за все, буде несмачно, дорого, і їжа може бути не зовсім свіжою (хоча таке поняття як «несвіжа їжа» у В'єтнамі, в принципі немає).

Як люди, які проїхали весь В'єтнам на мотоциклі, і побачили багато «в'єтнамських чудес», ми дамо вам нашу добру пораду – ніколи, ніколи не їжте собаку чи кішку!

По-перше, чисто з етичної точки зору це, на наш погляд, гидко навіть уявити.

По-друге, подивіться, яких собак вони їдять!

(Бідні собачки, шкода).

Ці собаки були відловлені на вулицях в'єтнамських міст та сіл, а тепер їх везуть на бійню. Вони можуть бути різні хвороби, у тому числі хвороби крові, які не вбиваються при тепловій обробці. Воно вам потрібне?

Не сумніваюся, що і з кішками така сама ситуація. Ми не бачили у північній частині В'єтнаму бездомних кішок та собак. Як ви вважаєте, чому?

На півдні В'єтнаму - від Фукуока, Сайгона до Дананга, собак і кішок не прийнято вживати в їжу, але на півночі В'єтнаму, від Дананга до Сапи, в їжу йдуть і собаки, і кішки, і щури. На півдні вважається поганим тоном їсти собаку. На півночі ж можна їсти все!

Таку їжу ви, звичайно, не знайдете у звичайних вуличних кафе, а лише у ресторанах.

Коли ви проїсте весь В'єтнам, у вас, звичайно, з'являться свої улюблені страви. Можливо, ви навіть подумаєте, що тут написана повна нісенітниця і поділіться своїми відкриттями в області в'єтнамської кухні. Якщо так, то буду тільки рада доповненням та поправкам!

Останнє. Завжди носіть з собою лосьйон для рук, що дезінфікує, і протирайте їм палички! Іноді палички падають на підлогу, працівники кафе їх піднімають і ставлять назад у загальний кошик на стіл. Буває. Сама бачила.

Ох ця В'єтнамська кухня! Приємного апетиту, так би мовити!

Дивіться також

Якщо землі і залишилися місця, де життя зупинилася межі століть, де до сьогодні збереглися побут, традиції та звичаї столітньої давності, це в'єтнамська провінція Дак Лак (Dak Lak). Ми вибрали собі варіант відвідати провінцію з екскурсією від Альфа Тур . Сюди можна дістатися на звичайному рейсовому автобусі, але всі визначні пам'ятки знаходяться за містом і потрібно буде орендувати мопед або брати таксі. Якщо приїхати в Нячанг на 10-14 днів, екскурсія буде найкращим варіантом.

Дорога тільки в один бік до Даклака займає 5 годин, тому дводенна екскурсія. Дорога нескладна і нагадала мені чимось дорогу. Навіть зупинка була на кавових плантаціях:

День 1

• Катання на слонах по озеру Лак
• Катання на човнах Док Мок
• Шоу народів Мнонгів та дегустація місцевої бражки
• Переїзд до адміністративного центру провінції - місто Буон Ме Тхуот

У провінції Даклак досі люди живуть так само, як і сто, і навіть двісті років тому. Місцеві жителі, більшість яких належить до народності Мнонг (гірські кхмери), добродушні і привітні. Багато хто з них досі дотримується давніх традицій і вірувань, і займається тим самим, чим займалися їхні предки - землеробством та полюванням на слонів.

Якщо у звичайних в'єтнамців патріархальний спосіб життя суспільства, тобто головний чоловік у сім'ї. Він зазвичай заробляє більше, ніж жінка. У малих народностей у горах - матріархат і сповідує вони анімізм (віру у духів). Багато хто зовсім недавно взагалі вийшли з первісного суспільства і матріархат у них зберігається. Тут жінка – голова сім'ї. Вона приймає ключові рішення щодо майбутнього сім'ї. Сімейний бюджет, як правило, належить жінці. Чоловікові вона може просто видавати гроші на кишенькові витрати))) У багатьох навіть є порада старійшин, тільки він складається, звичайно ж, з бабусь. Найстаріша бабуся має вирішальний голос та більший авторитет.

Виявляється матріархат у малих народностей у різних сферах. Наприклад, спадщинаділиться між дівчатками, а хлопчики здебільшого нічого не отримують.

Весіллямнонгів. Дівчина вибирає собі супутника життя. Цей ритуал досі зберігається у селах малих народностей. Призначається певний день оглядин і до нареченої приходять парубки. Багато хлопців! Може й усе село! Хлопці починають під вікном або у дворі будинку майбутньої нареченої всіляко проявляти себе: грати в спортивні ігри, віджиматися, влаштовують жартівливий бій. Наречена разом із мамою обирає собі майбутнього чоловіка. Коли вибір зроблено, до потенційного нареченого засилають додому сватів і запитують, чи не хоче їхній юнак одружитися з їхньою дочкою. Ось як все влаштовано в 21 столітті

Так як у багатьох матріархат, тут за нареченого платять викуп. Хлопця "викуповують" у батьків. Викуп складається з конкретних матеріальних цінностей: 2 буйволи, або стадо свиней, або 25 мішків рису тощо. Якщо угода відбулася, то після весілля наречений переїжджає до нареченої. Тобто батьки нареченої, крім викупу, повинні забезпечити молодих житлом. Для них будується окремий будинок або прибудова до наявного.

Як і їхні пращури, племена мнонгів живуть у селах, у довгих дерев'яних будинках (лонгхаусах). Села ці зовсім невеликі - по десять-двадцять будинків, які будуються на палях. Пов'язано це з тим, що щорічно під час сезону дощів ці села затоплює. Тоді мешканці пересуваються на човнах, а всю худобу просто заганяють у будинок. Кажуть, що по палях до будинку не можуть заповзти змії.

Ми трохи долучилися до цього товариства і прокотилися озером Лак на човнах док мок.

Але найцікавіше, що представники народності багато досі зберігають свою головну традицію - полювання на слонів. Вони відловлюють диких слонів у лісі та приручають їх. Слонів використовують як помічників по господарству: вони виконують різну фізичну роботу, а також перевозять вантажі та людей.

Справжні мисливці на слонів завжди були у пошані у племенах мнонгів, хоча зараз їх залишилося небагато. Проте, спосіб лову дикого слона мало чим відрізняється від того, яким користувалися їхні предки: мисливці сідають на приручених слонів і вирушають у джунглі на пошуки нових. Виявивши жертву, вони затискають її з двох боків домашніми слонами, закидають на ногу петлю, а потім уколами в болючі точки змушують підпорядковуватися і слідувати за ними в село. Процес подальшого приручення дикого слона триває близько трьох місяців.

На слонів ми не полювали, але прокотилися на них селом та озером.

На фото зліва видно дощ, а справа - сонце. Це коротко про погоду цього регіону.

Катання на слонах у Даклаку запам'яталося найбільше. Ми вперше не просто пройшлися коло, а спустилися в озеро. Слони майже повністю були під водою. Почуття дуже класні!

Після човнів та катання на слонах ми вирушили на шоу до мнонгів. Нам і співали, і танцювали, і частували алкогольним напоєм.

По фортеці він як вино, але ми вирішили, що це місцева компанія. Чоловік-мнонг вирішив зі мною випити. Напевно помітив, що я видань)))

Програма на перший день виконана і ми поїхали до цивілізації – міста Буонметхуот. Заселення та вечеря.

Зупинилися ми у дуже класному готелі з незвичайною для В'єтнаму назвою Dakruco Hotel 4*.

Приємні дрібниці в готелі:

Ми не очікували, що готель буде настільки добрим. Нам дістався номер на 9 поверсі з видом на місто.

Звичайні житлові невисокі будинки в'єтнамців:

Увечері у вільний час зробили на таксі невелику оглядову екскурсію містом. Точніше ми зібралися до місцевих клубів Zone 8 або Boss Lady, але вони виявилися типовими в'єтнамськими пивничками. Подивилися на головну пам'ятку міста Буонметхуот – пам'ятник танку:

День 2

• Краєзнавчий музей
• Пагода Хай Доан
• Водоспад Драй Нур

Перший день нашої екскурсії був присвячений знайомству з малою народністю Мнонгів та гігантами Даклака – слонами. Головними природними пам'ятками провінції вважаються водоспади Драй Нур та Драй Сап. Вони розташовані у заповідних джунглях. Тому наш другий день видався спокійнішим і розслаблюючим.

Вранці після сніданку в готелі ми поїхали в музей кави Чунг Нгуен (Trung Nguyen). Це другий за популярністю виготовляєте каву у В'єтнамі. Саме в Буонметхуоті в 1996 році було засновано цю компанію.

Світові видання Форбс та National Geographic називають засновника компанії "В'єтнамським Королем кави". Здобувши медичну освіту, містер Нгуєн перетворив свій інтерес до кави на прибутковий бізнес. Мене завжди захоплювали такі люди, які кардинально змінюють сферу своєї діяльності та досягають у ній успіхів!

Територія музею потопає у зелені, а доповнює все невеликий фонтан та озеро. Приємно затриматися в таких місцях на кілька годин, повільно насолоджуючись ароматною в'єтнамською кавою. На каві часу у нас не було, але ми встигли прогулятися територією та зробити фото

А ще на екскурсії познайомилися із чудовими дівчинками. Тепер звуть у гості до Москви)

Великі панорамні вікна та невелика експозиція)

Логістика була продумана так, що у міському музеї ми пробули лише 30 хв. Цього вистачило оглянути основні зали та не заснути)))

У міському музеї саме проходила фотовиставка. У ній зібрані фото різних років про життя мнонгів:

Дівчина народності мнонг, мисливець на слона та типові будинки на палях:

Практично у кожній екскурсії з Нячангу передбачено відвідування храмів. Пагода Хай Доан - це велика територія з кількома будинками, альтанками, невеликим парком і великими статуями Будди, Богині родючості та ще якогось божества, яке приносить здоров'я (назва не запам'ятала).

Люблю храми за спокій та умиротворення

Вишенькою на торті став водоспад Драй Нур. Один із найбільших у В'єтнамі. Мільйони років тому тут стався тектонічний розлом, який згодом став 17-метровим водоспадом. Навколо справжні джунглі. За кілька хвилин з'являється відчуття, що ти в раю. Шумить і іскриться вода, утворюючи веселку, навколо зелені рослини вищі за людський зріст.

Ми були лише на одному з двох водоспадів. До другого водоспаду Драй Сап раніше можна було дістатися мостом. Але оскільки всі туристи приїжджали до Драй Нуру і там відпочивали, купуючи сувеніри чи їжу, в'єтнамці зруйнували міст. Тепер, щоб під'їхати до водоспаду Драй Сап потрібно зробити коло о 1,5 годині.

На зворотній дорозі до Нячангу зробили невелику зупинку в каучуковому гаю. Еколог у мені ще залишився, і було круто побачити плантації гевеї.

Гевея – основне джерело натурального каучуку. З гевеї роблять меблі, які мають підвищену міцність, не гниють і стійкі до впливу шкідників. Основні плантації гевеї зараз знаходяться у Південно-Східній Азії, насамперед у Малайзії.

На деревах роблять своєрідні надрізи та підвішують до них відерця, куди стікає сік. Одне дерево на добу дає 50-300 мл латексу. Збирають цебра виключно вночі до перших сонячних променів, тому що каучуковий сік швидко твердне і темніє під впливом сонця.

Ще години 4 і ми у Нячанзі. Я вперше зіткнулася з тим, що після завершення екскурсії тебе не відразу відвозять до готелю, а ще годують вечерею. Таким чином, за два дні екскурсії у нас був 1 сніданок, 2 обіди та 2 вечері. Ми лише першого дня снідали самостійно.

• Дорога до провінції триває 5 годин. Візьміть із собою подушку для шиї або, як її ще називають, подушку для літака.
• Ходити під час екскурсії багато не доведеться, тому нам дівчаткам можна спокійно брати з собою красиві босоніжки. Від підборів та платформи краще відмовитися.
• У зимовий період у провінції Даклак дощі часто трапляються. У цей час найкраще захопити із собою легку кофту на вечір.
• На другий день передбачено дегустацію кави. Ліворуч від цього місця є чудовий магазин з аксесуарами та шарфами. Обов'язково купіть собі подарунки! Наша група зробила цьому магазину касу)

Вартість екскурсії в Даклак - 77$ за особуза 2 дні. Мені сподобалося, що все було продумано: чудовий готель, смачна їжа, цікава програма та мега-товариський гід. Плюс кожну вечерю бонусом від Альфи нам наливали в'єтнамський ром. Можу сміливо стверджувати, що це екскурсія "все включено".

Обговорювали з гідом смак в'єтнамської кави

Мальовничі гірські пейзажі Даклака, рисові, кавові та каучукові плантації, величезні водоспади, слони, напівдикі племена Мнонг та їхні дерев'яні будинки на палях – абсолютно новий барвистий світ! Сміливо раджу вам цю екскурсію з